3º Parte-VERONA

Famosísima por la obra de Romeo y Julieta y por tanto, tiene su propia zona hiperturística para todos los «enamorados».

Este lugar se conoce como «la casa de Julieta» y es una residencia del siglo XIV con un pequeño balcón con vista a un patio. A los pies del balcón se encuentra la hermosa estatua de bronce realizada por el escultor italiano Nereo Costantini, que representa a Julieta en una romántica pose. Es tradición acercarse a la estatua de Julieta y tocar su seno. La leyenda dice que si lo haces regresarás a Verona o encontrarás el verdadero amor. Para llegar a la casa se atraviesa un pequeño callejón lleno de grafitis con mensajes de enamorados y candados de todo tipo con mensajes, cartas.. . 2 veces al año se cambian los mensajes (y aún así me parece una locura), justamente antes del 14 de febrero (día de San Valentín) y el 17 de septiembre (cumpleaños de Julieta).

La dirección de la casa de Julieta es via Cappello 23. Pueden llegar a pie, desde Piazza dell Erbe o siguiendo la via Stella desde el Anfiteatro de Verona, también pueden tomar via Mazzini y doblar en via cappello. Es realmente fácil llegar a la Casa de Julieta en el casco antiguo de Verona.

Pero Verona tiene mucho más, es una antigua ciudad medieval construida sobre el río Adigio.

Fundada en el siglo I a.C., de la época romana se mantiene aún la Arena o el Teatro Romano (Uno de los emblemas de la ciudad. Es el tercer anfiteatro más grande del mundo. Pasó de ser la ubicación para acoger los combates entre gladiadores hasta ser conocido mundialmente como escenario de la música lírica desde el estreno de la obra Aída en el 1913), el Arco dei Gavi o la Puerta Borsari, hasta llegar a la zona arqueológica de la Puerta de los Leones.

Foco del comercio es la Plaza delle Erbe (Plaza de las Hierbas) que surge en el lugar en el que los romanos fundaron el Foro. Os recomiendo visitarla cuando se celebra el mercado matutino. Puedes encontrar productos regionales, turísticos.. de muy buena calidad precio.

Os recomiendo callejear y si queréis visitar mucho pero no tenéis tiempo, hacer rutas andando, hay un montón de servicios turísticos, yo suelo coger el tour gratuito donde pagas la voluntad o lo que tu consideres-

Os dejo el link del de Verona: http://freetourverona.org/

Además tienes la opción de sacarte la tarjeta turística de Verona: Verona card con importantes descuentos para visitar ciertos monumentos. Os dejo más información:

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page_EN

Os dejo información sobre su oficina de turismo:

Oficina de Información y Acogida turística
Tfno.  +39 045 8068680
E-mail: iatverona@provincia.vr.it 

Os dejo un vídeo:

VENECIA

Nos hospedamos en la ciudad, callejeamos principalmente y nos movimos entre las islas por vaporetto (los «autobuses» que circulan por el Gran Canal). No llegamos a usar las turísticas góndolas, os dejo un poco de información sobre su transporte:

https://www.veneziaunica.it/es/content/transporte-publico

Cenamos en la terraza de un restaurante cerca de la plaza de la basílica: Al Chianti, dirección:  Calle Larga S. Marco, 655

Os dejo un resumen de algunos sitios que visitamos:

Pudimos disfrutar de un concierto de una Tuna de Salamanca que estaba en la plaza de San Marcos (un recuerdo imborrable 😂. Quien nos iba a decir que íbamos a ver a una Tuna universitaria de Salamanca allí), un concierto de piano (esto también lo pude disfrutar visitando el gueto judío de la ciudad de Roma. Fue al aire libre, precioso y estremecedor).

Visita del interior de la Basílica de San Marcos (la entrada es gratuita, pero la fila de la entrada es generalmente muy larga, por lo que es aconsejable reservar una visita guiada), visitamos el Palacio Ducal de Venecia.

Os recomiendo sacar la tarjeta Venice Museum Pass (https://www.venice-museum.com/es/venice-museum-pass.php ) os saldrá mucho mas económico.

Visitamos la Basilica de Santa Maria della Salud (se construyó como una promesa de los habitantes venecianos a causa de la peste que en 1630 diezmó la población. El 28 de noviembre de 1631 comenzó su construcción en la aduana de Venecia. Y se terminó el 9 de noviembre de 1687).

Cruzamos el Puente de Rialto (es el puente peatonal más antiguo de los cuatro que cruzan el Gran Canal), el Puente de los Suspiros (situado a poca distancia de la Plaza de San Marcos, une el Palacio Ducal de Venecia con la antigua prisión de la Inquisición, cruzando el Rio Di Palazzo. Muy muy popular) y el Puente de la Academia (atraviesa el Gran Canal. El puente original era de hierro y fue inaugurado el 20 de noviembre de 1854. Posteriormente y en reemplazo del puente de hierro se construyó un puente de madera. Fue inaugurado el 15 de enero de 1933. Intervenciones posteriores han agregado al puente original elementos de hierro. La longitud del puente es de 48 m),

Os dejo un breve resumen de las islas que vimos y lo que puedo destacar.

Murano-Tuvimos la suerte de que ese día había una exposición de esculturas hechas con su famoso cristal. Además hay diversos talleres con visitas turísticas con como se fabrica y algunas poseen además tiendas con todo tipo de detalles. Forma de llegar en vaporetto: líneas 41, 42, DM y LN. Además os recomiendo visitar la Basílica de Santa María y San Donato (la más antigua de Venecia, del siglo VII y fue reconstruida en el siglo IX. Destaca los arcos bizantinos y de estilo romano veneciano clásico de la fachada. Y los mosaicos de su interior. La entrada es gratuita pero si quieres verla iluminada cómo no, tienes que pagar), forma de llegar: caminando un poco desde el faro o de la otra parada se llega a la iglesia.

Alguna tienda que visitamos y que veo que sigue activa: New Murano Gallery (os dejo su web oficial: https://www.newmuranogallery.com/ ) .

Burano-Está situada al norte de Venecia y destaca por su producción de encaje de hilo. Era un día muy soleado y pudimos ver a los artesanos creando hermosas telas. Ahí nos dejaron claro, que si lo vemos barato, es de mala calidad. 😉

Acceso con vaporetto: línea LN de vaporetto desde Fondamenta Nuove o San Zaccaria. Llegar desde Venecia os llevará unos 45 minutos.

Lo que más destaca visualmente son sus casitas de colores y el inclinado campanario que se ve desde la lejanía. En cuanto a lo de las casas de colores, se dice que los vecinos están obligados a pintar sus fachadas cada poco tiempo. Existe la leyenda de que las casas son de colores porque los marineros las pintaban así para poder llegar hasta ellas los días de niebla.

En cuanto al shopping, os recomiendo estas tiendas que yo visité y que veo que siguen activas: Vitturi Angelo (Via Baldassarre Galuppi, 554, artesano de las máscaras tradicionales de Venecia), Emilia Burano (os dejo su web oficial: https://emiliaburano.it/ Tienda tradicional en cuanto al encaje de hilo) y Sara Senigaglia (también tiene web oficial: http://www.sarasenigaglia.com/en/biography.html Artesana del grabado del cristal de Murano y otras técnicas).

Comimos también aquí en una terraza del restaurante Ristorante Da Forner, un poco alejado del centro turístico, pero sigue siendo algo carillo, comimos sardinas a la brasa, deliciosas. Os dejo su web oficial: http://www.daforner.it/

Lido-Se encuentra al este de Venecia, a sólo 10 minutos en vaporetto. Posee más de 12 kilómetros de playa. Aquí se celebra anualmente el festival de cine de Venecia. Las fechas del festival comprenden la última semana de agosto y la primera de septiembre.

Acceso por vaporetto: líneas 1, 2, 51,52, 62, N y LN.

Es una ciudad que hay que visitar por lo menos una vez en la vida, pero no me atrapó tanto como Roma por ejemplo. Nosotras callejeamos mucho por libre y estas son las apreciaciones bajo mi opinión que puedo decir.

Respecto al famoso mal olor (por algunas zonas si que lo «olimos»). En Venecia no hay drenaje, se dice que incluso no hay plomeros. Todos los residuos se arrojan directamente en los canales, pero ellos están diseñados de tal manera que la marea se lleva los desechos de las aguas residuales al mar, por eso las calles siempre están limpias. Pero durante fuertes tormentas, en realidad, puede surgir algún que otro olor.

Aunque es mega turística, también tiene sus restricciones, está prohibido

  • Alimentar a las palomas, las cuales son demasiadas (multa de 50 a 200 euros).
  • Sentarse o acostarse en la plaza de San Marcos, excepto en los lugares especiales para esto (multa de 200 euros).
  • Comer en esa plaza (multa de 200 euros)
  • Nadar en los canales (multa de 500 euros).
  • Ir en bicicleta, patinetes y monopatín por el centro de la ciudad (multa de 100 euros).

Cómo se entierra a los difuntos: Son transportados en un bote hasta la sombría Isla-Panteón de San Michele. Cada 7 o 10 años, los restos son exhumados y se colocan las urnas cinerarias en un columbario. Así la isla tendrá espacio suficiente para nuevos difuntos. Nosotras vimos algún traslado en nuestra visita a la isla de Murano.

Venecia se hunde, y este fénomeno tiene el nombre de acqua alta. Anteriormente se observaba esto 9 veces al año, ahora sucede cerca de 100 veces en ese período.

Además, el primer lugar que sufre de acqua alta es la famosa plaza de San Marcos, ya que es el lugar más bajo de la ciudad. Hay un megaproyecto (Mose) que está destinado a aislar Venecia del mar Adriático en caso de mareas superiores a 110 centímetros.

Os dejo un vídeo ilustrativo:

Gracias por leerme.

Espero que os haya gustado 😘😘

2º Parte-BERGAMO

Se encuentra al nordeste de Milán en la región de Lombardía. Es una ciudad medieval muy bien conservada y bonita. Se encuentra dividida en dos partes: Ciudad Alta (Città Alta) y la Ciudad Baja (Città Bassa), conectadas por un antiguo funicular. La Ciudad Alta, que se encuentra en la ladera y parte superior de una montaña, tiene el casco antiguo medieval amurallado y los puntos más interesantes que visitar y la Ciudad Baja, construida la mayor parte en el siglo XX, es la parte más moderna y residencial.

Callejeamos y visitamos su castillo: Castello di San Vigilio, del cual ya solo queda la explanada donde se erigía el castillo, situada en un montículo, con bonitas vistas de los alrededores, hay opción de subir en un funicular. La subida hasta el castillo es una cuesta empinada con altos escalones.

Nosotras Bergamo lo visitamos en un día e incluso nos dio tiempo a degustar las famosas «focaccia» (es un plato tradicional italiano muy parecido a la pizza).

Os recomiendo el local hostelero II FORNAIO (no tiene página web oficial, os dejo su enlace de Facebook: https://m.facebook.com/IlFornaio.BgAlta/ ).

Os dejo un vídeo:

LAGO DI GARDA

 O Lago de Benaco, es el mayor lago italiano y uno de los más afamados lagos turísticos del norte de Italia. Tiene una superficie de 368 km y origen glaciar, está ubicado junto a la cordillera de los Alpes. Lo recorrimos en barco desde Desenzano del Garda (el segundo lugar donde nos hospedamos) hasta la localidad siguiente: Sirmione donde pasamos el día tras desplazarnos en barco desde Desenzano y volvimos en bus (nos hizo un día soleado pero terminó en galerna y no apetecía mucho volver en barco si llovía.. 🙂

SIRMIONE

Se encuentra en la punta de una estrecha península que se adentra en el lago, el núcleo central está unido a la península por dos puentes. Por si teníais alguna duda, visité el castillo Rocca Scaligera (construido hacia mitad del siglo XIII. Antes tenía carácter defensivo ahora se usa como lugar de exposición y también tiene buenas vistas .

Os dejo su web oficial: http://www.roccascaligerasirmione.beniculturali.it/

El día que visitamos Sirmione hacía mucho calor, así que nos dedicamos a callejear, comer helados tradicionales (el local se llama Cremería Bulian, os dejo su web de Facebook: https://www.facebook.com/Cremeria-Bulian-191657420891794/ ) y comer junto al lago.

Recuerdo que comimos trucha del lago Di Garda (algo tradicional) y estaba espectacular. El restaurante tengo dudas de si sigue abierto: Piccolo Castello. Tenia una terraza al lago, el servicio y la calidad precio muy buena.

Sirmione a parte de tener gran carga cultural en forma de monumentos, tiene playa de arena (Spiaggia delle Muse) y playas de guijarros, te puedes bañar en el lago (es agua dulce y fresca) y además tiene una importante zona de aguas termales conocida como el balneario spa Aquaria (otra de mis pasiones es el spa, siempre que tengo ocasión reservo una estancia de un día en un spa, sólo el circuito termal lo de los masajes prefiero ir a mi fisioterapeuta habitual).

Spa Aquaria- web oficial: https://www.termedisirmione.com/it/aquaria

Para mas información os dejo la web de turismo de Sirmione: https://sirmionebs.it/en/

DESENZANO DEL GARDA

Fue elegido por su ubicación a 30 kilómetros de Milan y cerca del Lago Di Garda. Pero también fue zona para hacer turismo y comer bien. Cómo no, tocaba visitar su castillo (de inicios de la edad media. Su interior también se usa como expositor de fotos y organizan muestras culturales), la catedral (recordar que estamos en Italia así que aunque haga calor y hacía mucho, hay normas de vestimenta. El acceso es gratuito) y callejear.

Tiene mucho para ver, os recomiendo visitar la oficina de turismo. Nosotras íbamos con el tiempo justo por lo que no pudimos visitar mucho más.

Recuerdo comer en un restaurante de la plaza principal (Piazza Malvezzi)-RISTORANTE COLOMBA CON PIZZA (os dejo la web oficial: https://www.ristorantecolombadesenzano.com/ ) y cenar en una terracita junto al mar pescado espada al horno en RISTORANTE ARPÉGE, os dejo su web oficial: http://www.ristorantearpege.it/index.cfm/en/

Gracias por leerme.

Espero que os haya gustado 😘😘

LAS TIERRAS ALTAS (HIGHLANDS)

Me encontraba en Edimburgo haciendo una escapada con mi marido y contrtamos un tour en español desde Edimburgo y que duró el día entero. Nos movíamos en bus.

Nosotros hicimos el recorrido en bus porque era mucho para ver y no había tiempo de vacaciones, pero viendo el paraje natural que teníamos alrededor, hubiera sido mejor ir con transporte privado para poder parar cuando quisiéramos y poder disfrutar de la belleza natural que nos rodeaba.

Circulamos desde  Rannoch Moor (los escoceses pensaban que este paraje era el camino entre este mundo y el mundo espiritual. Es una zona de aspecto pantanoso. Situado cerca de la ciudad de Pitlochry. No está en la carretera principal sino en una área agrícola. Como curiosidad, aquí estaban las piedras Craigh na Dun de la serie Outlander) hasta Glen Coe (Valle escocés P-R-E-C-I-O-S-O. Se encuentra en la zona sur de Lochaber, y anteriormente formaba parte del condado de Argyll. A menudo se considera que es uno de los lugares más espectaculares y hermosos de Escocia y os lo puedo confirmar)  y luego desde  Great Glen hasta Fort Augustus (pequeño pueblo tranquilo que acoge el famosísimo LAGO NESS (y no, no vimos al monstruo).

Pudimos ver también las famosas vacas de las Tierras Altas de Escocia, grandes cuernos y largos pelajes. Son criadas especialmente por su carne. Se conocen como Bò Ghàidhealach en gaélico y Heilan coo en escocés.

Os dejo un vídeo:

Visitamos el CANAL DE CALEDONIA que comunica el Atlántico Norte con el mar del Norte. De los 100 km de esta vía navegable que une el lago Linnhe y el estuario de Firth, solo 37 km son canales artificiales con esclusas para subir y bajar los barcos. El resto discurre por los “lochs” Lochy, Oich y Ness, lagos de gran profundidad y aguas cristalinas. El lago Ness, donde vive el monstruo Nessie, tiene 39 km de longitud y 230 metros de profundidad.

El LAGO NESS cogió fama en 1933 a través de una foto donde un grupo de gente indicó que en ese lago habían visto un animal tipo plesiosaurio, ahí comenzó la leyenda del MONSTRUO DEL LAGO NESS. Este lago  se extiende a lo largo de 37 km por una hendidura geológica (Great Glen) que comprende desde Fort Augustus hasta prácticamente la ciudad de Inverness. Este lago, al igual que otros con los que está conectado, se originó a partir de un antiguo glaciar. Nosotros no hicimos el tour en barco, preferimos pasear a la ribera del lago.

Visitamos el muy famoso  CASTILLO DE URQUHART. Está situado en el lado oeste frente al lado Ness desde el siglo XIII. La primera referencia histórica de ocupación data del siglo V. Fue destruido en 1692 actualmente son ruinas. El Castillo de Urquhart se encuentra a orillas del Lago Ness, que está a más de tres horas y media en coche desde Edimburgo, y a algo más de media hora desde Inverness. Junto a la entrada al castillo hay un parking, que conduce a través de un pasadizo hacia el centro de visitantes del castillo, donde hay cafetería y tienda de recuerdos.

Os dejo un vídeo del lago Ness y el castillo de Urquhart:

Visitamos la ciudad de INVERNESS (en gaélico escocés: Inbhir Nis, en escocés: Innerness) es una ciudad en la costa noreste de Escocia, donde el río Ness se conecta con el fiordo de Moray. Es la ciudad más grande y la capital cultural de las Tierras Altas Escocesas. En su ciudad antigua se encuentra la catedral de Inverness del siglo XIX, la iglesia Old High, principalmente del siglo XVIII y un Mercado Victoriano interior donde venden comida, ropa y artesanías.

También circulamos por el PASO DRUMOCHTER. Es el paseo entre las Tierras Altas del norte y el centro sur de Escocia.

PUENTE FORTH es un puente ferroviario (construido en 1890) de acero  que atraviesa el fiordo de  Forth (en el Este de Escocia). Se encuentra a 14 km de Edimburgo y conecta la ciudad con la región de Fife. Este puente posee 2 km y medio de largo y 46 m de altura sobre el nivel máximo de agua. Como dato curioso, hay una frase irlandesa que suele hablar de «pintar el puente de Forth» (que se usa para hablar de la realización de una tarea interminable relacionado con el gran tamaño del puente). Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 2015.

Espero que os haya gustado.

Gracias por leerme 😘😘

MONTAÑAS DE WICKLOW (IRLANDA)

Hace unos años estuve en Irlanda con motivo de la visita a una amiga que estaba trabajando en Dublín. Durante el tiempo que tenía libre, aproveché para visitar algunos lugares de este encantador país. Hoy os hablo del condado de Wicklow.

Esta excursión la hice a través de la oficina de turismo de Dublín, la cual está alojada en una antigua iglesia, concretamente la iglesia parroquial de St Andrew en la calle Suffolk. El edificio actual se construyó en 1860, cuando la antigua iglesia de 1665 se quemó.

Fui acompañada de una familiar y un grupo bastante variado (otros españoles que venían de Sevilla, una mujer japonesa que viajaba sola por Europa, unos que venían de Canadá y otros que venían de Australia), todos juntos en una furgoneta.

Primero parada fue en el cementerio del monasterio de Glendalough para que pudiéramos ver las tumbas celtas. Como curiosidad, la inscripción en las tumbas empezaba casi siempre con un IN LOVING MEMORY…, a mi acompañante se le ocurrió comprar un souvenir que pusiera eso para mi marido (su grupo musical se llama así) 🤔, me pareció muy macabro y finalmente no lo hice. Llevar en el avión un recuerdo funerario no creo que sea el mejor regalo… . Vi las tumbas y pensé en tí.. 😳

Este monasterio se encuentra en el centro de las montañas Wicklow en el valle de los dos Lagos. El Monasterio fue creado en el siglo VI por San Kevin y duró más de 600 años. En la actualidad son ruinas. Glendalough (Gleann Dá Loch en Irlandés) está a una hora y media de Dublín, la carretera estrecha serpenteante entre las colinas verdes en diferentes tonalidades, la tierra roja, el color de los arándanos silvestres… tranquilo y muy bonito. Yo fui un mes de Abril, han pasado por lo menos ya más de 10 años y no lo olvido.

Tras esta visita nos llevaron a ver el valle de los dos Lagos. Upper Lake y Lower Lake. Ambos son lagos glaciares que nacieron en la Edad de Hielo a través del arroyo de la montaña. Ambos espectaculares con las montañas de fondo. Se tarda una hora y media aproximadamente hacer la ruta circular entre ambos lagos.

Llegar a Glendalough en transporte público no es fácil. El tren no pasa cerca y las líneas de autobuses regulares tampoco tienen parada (entre otras cosas, por la dificultad de circular con los autobuses de gran tamaño a la zona).

Os dejo la dirección de todo este conjunto monacal (el parking es de pago). En el centro de Visitantes entre otras cosas os podéis informar de variadas rutas de senderismo:

Dirección: Glendalough, Bray, Co. Wicklow

Teléfono: +353 404 45352 / 45325
Email: george.mcclafferty@opw.ie

También vimos el Lago Guinness o Lough Tay . Este lago es pequeño y se encuentra entre las montañas de Djouce, a 725 metros, y Luggala, a 595 metros, y está dominado por los acantilados de granito orientados al este de Luggala. Aquí se grabó alguna de las escenas de la serie Vikingos («Kattegat»). Es de propiedad privada, no se puede visitar. Pero hay un mirador bajando desde la carretera.

Luego nos llevaron a comer a un pub tradicional irlandés de la zona, ya no me acuerdo el nombre y comimos el famoso «Fish and Chips«, es decir, fritura de pescado con patatas fritas. Incluso en un momento del viaje paramos para la toma del Té en plena naturaleza (🤣). Habíamos madrugado y hacía fresco, el té (yo soy muy de infusiones y té, no me va el café) me supo a gloria .

También circulamos por Sally Gap, es un paso de montaña con una altura de 503 metros sobre el nivel del mar, la carretera es la R759. Es uno de los dos pasos de este a oeste a través de las montañas de Wicklow  y la estrecha carretera que lo atraviesa pasa por encima de las oscuras aguas de Lough Tay y Lough Dan. La carretera tiene 27 km de largo. La carretera suele estar abierta todo el año excepto en las temporadas de nieve. La carretera fue construida después de la rebelión irlandesa de 1798 por las fuerzas del ejército británico que buscaban expulsar a los rebeldes de las colinas.

Recomiendo totalmente visitar este Parque Nacional de Wicklow por la belleza natural, la Historia y su tranquilidad.

Espero que os haya gustado.

Gracias por leerme 😘😘

LA VILLA DE SINTRA EN PORTUGAL

La villa de Sintra se encuentra a las faldas de la Sierra de Sintra. Durante mucho tiempo esta villa fue un santuario real (desde el siglo XV fue residencia vacacional de nobles y monarcas portugueses) y prueba de ello es que está repleta de villas, palacios e incluso posee un castillo.

Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1995. Para visitarla se necesita por lo menos dos días completos (tiene tanto para 📸//👁). Es muy turística por lo que vais a encontrar numerosos tours para visitarla. En mi caso, la visité junto con unas amigas por nuestra cuenta. Os recomiendo ir pronto por la mañana (recordad que Portugal es una hora menos que España).

Formas de desplazarse:

  • En coche: desde Lisboa, por la IC19 (Se tarda unos 20 minutos, está a unos 30 km) y por la N6 (dirección Autódromo de Estoril desde Cascais). No os lo recomiendo. Sintra se encuentra en una zona boscosa, así que os imaginaréis como son las carreteras, con muchas curvas, además de que para visitar la villa no vais a encontrar parkings como tal, sino «parkings disuasorios» en las afueras. En verano, los atascos son prácticamente constantes.
  • En autobús: las líneas 403 y 417 de la compañía de autobuses Scott-urb nos llevan a Sintra desde Cascais. La línea 418 nos lleva a Sintra desde Estoril. Os dejo su web oficial: https://scotturb.com/es/pt/
  • En tren desde Lisboa: debemos tomarlo en la Estación de Oriente (línea roja de metro), en Sete Rios (Jardin Zoológico, línea azul de metro) o en Rossio (Restauradores, línea azul de metro). El trayecto es directo y dura unos 35 minutos. El servicio de tren empieza pronto por la mañana y continúa hasta bien entrada la noche, y hay hasta tres salidas por hora. El viaje en tren dura 40m (desde Rossio) o 47m (desde Oriente).

Nosotras nos alojábamos en Lisboa, así que bajamos andando hasta la estación de Rossio para coger el tren a Sintra. Usamos la tarjeta de tren que es parecida a la de Siete Colinas (os dejo más información en la web: https://www.lisboa.es/tarjeta-7-colinas/ ). Al llegar a la estación de tren de Sintra, justo enfrente está la estación de autobuses.

El autobús nº 434 conecta la estación de tren de Sintra con el centro histórico, para después ascender las empinadas colinas hasta llegar al Palacio de Pena y el castillo árabe, antes de volver a la estación de tren. El autobús sale de la parte delantera de la estación de tren, y en plena temporada estival hay una salida cada 15 minutos.

El autobús turístico nº 435 conecta la estación de tren con el Palacio de Monserrate y pasa por el casco antiguo, la Quinta da Regaleira y el Palacio de Seteais.

Puedes subir y bajar todas las veces que quieras del recorrido con ese único precio del autocar que hayáis elegido.

Por toda la villa se desplaza también un pequeño tren turístico. Os dejo su web oficial: https://www.comboiodesintra.pt/

Además hay un tranvía histórico (ya lleva más de 100 años en funcionamiento) que comunica el centro histórico de Sintra con la Praia das MaÇas, a 12 kilómetros al oeste. Atravesando la freguesía de Colares, Portugal, con una distancia de algo menos de 13 km, y ocho paradas. Es operado por la Cámara Municipal de Sintra, ofreciendo su servicio durante la temporada de baño.

Os dejo la web oficial para visitar todos los monumentos de Sintra: https://www.parquesdesintra.pt/pt/

Entre todos los monumentos hay uno muy curioso y junto con el Palacio Da Pena son los que más me 😍: el Palácio da Regaleira o Quinta da Regaleira. Se encuentra situado a apenas 10 minutos andando del centro de Sintra. No tiene pérdida porque hay carteles indicativos en el pueblo que te llevan a él. Si vas en coche es mejor que lo aparques en el centro del pueblo y vayas andando porque allí no hay parking, y el trayecto es corto.

Fue concebido como un Templo Masónico. Tanto por sus jardines como dentro del edificio os podéis encontrar túneles secretos, cascadas escondidas, el famoso pozo iniciático (o torre invertida-Se trata de un profundo pozo de piedra en forma de espiral, con nueve pisos conectados entre sí por varios tramos de escaleras. Se cuenta que estos nueve giros simbolizan el infierno de la Divina Comedia de Dante: los masones debían ascender por él siguiendo un rito de iniciación que representaba el renacer, hasta llegar a a la entrada superior, custodiada por dos dragones que se enroscan en torno a la llamada Fuente de los Dragones). Os recomiendo la visita guiada.

Os dejo su web oficial:

http://www.regaleira.pt/pt/

Palacio Da Pena fue una de las principales residencias de la familia real portuguesa durante el siglo XIX . El palacio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995.  Se asienta sobre la colina más alta de Sintra. Es muy 📸, precioso con sus torres de colorines. En el interior no se puede sacar fotos.

Saber además que alrededor del Palacio hay un montón de senderos 🏃‍♂️ bien señalizados, uno muy popular es:

*Asciende desde el Palacio de Seteais hasta el Castelo dos Mouros y vuelve pasando por la Vila Sassetti. La ruta completa se puede recorrer en hora y media y, aunque pasa por todas las principales atracciones turísticas de Sintra, apenas encontrará gente en el sendero. Aviso que tiene muchas cuestas empinadas.

Como os decía Sintra también tiene castillo. El Castel dos Mouros. Sólo quedan las ruinas árabes de este castillo del siglo VIII. Queda en pie parte de sus murallas con sus torretas y banderas. La zona está muy bien señalizada.

Para comer os puedo recomendar la zona de cerca del Ayuntamiento, hay varios locales hosteleros 🍴 a muy buen precio. Si estáis en la estación de tren de Sintra y seguís la avenida Dr. Miguel Bombarda llegáis al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento data de principios del siglo XX. Destaca su torre con revestimiento de azulejos.

Nosotras comimos en Restaurante Regional de Sintra, comida tradicional, raciones abundantes, buena calidad precio. Se encuentra detrás del ayuntamiento.

Os dejo su web:

https://www.regional.pt/es/home/

Os dejo un vídeo de la hermosa SINTRA:

Gracias por leerme.

Espero que os haya gustado 😘.

RAPPERSWIL- JONA, SUIZA

Se trata de una comuna suiza que pertenece al cantón de San Galo, ubicada en el distrito de See-Gaster, a orillas del lago de Zúrich.


Se la conoce comúnmente como la «ciudad de las rosas» ya que en su escudo de armas aparecen dos rosas.

Rapperswil se encuentra justo en el otro extremo del lago de Zürich, como a unos 35 kilómetros del centro de la ciudad. Puedes acercarte en coche, transporte urbano, tren, barco (esta fue nuestra opción)…

Detalle del paseo en barco
Visto desde el barco, parecía salido de otra época

En coche lleva sólo una media hora llegar. Si vas en transporte urbano, el billete más barato es el «9Uhr pass» que pasa por todas las zonas y permite usar cualquier transporte durante 24h incluyendo los barcos del lago; si vas en tren el S7 sale cada media hora de Zürich HB y vas a ir por la costa del lago; si vas en barco es un paseo de dos horas cada trayecto.
En nuestro caso hicimos tanto la ida como la vuelta en barco.

Este es el barco en el que fuimos nosotros.

Detalle del puerto de la ciudad

Es un pueblo pequeño, históricamente tiene más de 5.000 años pero cuando bajas del barco te encuentras con una ciudad mayoritariamente de aspecto medieval con su fortaleza y castillo dominando la ciudad.

Detalle de la ciudad visto en el puerto

El castillo en su alto

Detalle de las casas de madera

El casco histórico está inundado de serpenteantes calles estrechas con casas de madera y piedra inundadas de flores y en lo alto de la ciudad se encuentra el gran castillo.

Detalle del castillo

Junto al castillo se encuentra la Liebfrauenkapelle , construída en el año 1400 y la Iglesia de St. Johann , la cual fue reconstruida en el año 1872 tras un incendio que la dejó prácticamente destruida.
El nuevo edificio se llevó a cabo en estilo neogótico y ya que Rapperswil es católica.

Como curiosidad a partir del 1913 la Asociación de Turismo decidió que la ciudad debería tener rosas y empezaron a ser plantadas por todos lados.

Detalle del pueblo desde la ladera del castillo

Los tres jardines más visitados:

*En la parte oeste de la ciudad, junto al monasterio de los capuchinos y junto a la Einsiedlerhaus se encuentran dos de ellos, lo más antiguos.

*En Bahnhofstrasse se encuentra el tercero, el más grande y moderno de todos, diseñado como jardín de fragancias para ciegos y discapacitados.

Os dejo fotos de las rosas que más me gustaron:

Aquí también comimos y pudimos ver restaurantes españoles con cartas de platos «mediterráneos» pero precios suizos.

Por ejemplo: Gazpacho a 15.50 francos suizos (al cambio serían unos 14,42€ actualmente), Pimientos del Padrón (mismo precio que el Gazpacho) …

Otra cosa a destacar de la ciudad es ver y pasar por su puente de madera de 841 metros, que forma parte del camino de Santiago y resulta ser el más largo de Europa.

Como dato anecdotico, indicar que en la Edad Media éste puente era utilizado por los peregrinos para cruzar de Hurden a Rapperswil y seguir su camino hacia la ciudad Santa.

Historia de la ciudad visto en el castillo

Además tienes la posibilidad de visitar museos. Nosotros estuvimos en el Museo de los Polacos. Su origen fué a finales del s. XIX, cuando un inmigrante polaco adinerado consiguió el apoyo de numerosos suizos, entre ellos Gottfried Keller, para inaugurar este centro dedicado al apoyo de inmigrantes polacos y la difusión de la cultura polaca.
Se encuentra dentro del castillo de Rapperswil.

Os dejo más rutas para hacer andando:

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/suiza-caminos-a-santiago-via-jacobi-jakobsweg-4-de-rapperswil-a-pfaffikon-sz-puerto-de-etzel-950-m-30662431

Gracias por leerme.

Espero que haya gustado.

😘😘

ZÜRICH (parte 2), Suiza

Seguimos de escapada por Suiza. Fue una escapada de 5 días pero intensa y lo hicimos un mes de Septiembre.

Conocimos no sólo la Suiza para el turista sino la Suiza del inmigrante, nuestra familiar es española y lleva más de 50 años viviendo en Suiza.

Zürich es la ciudad más grande de Suiza, está repleta de canales y tiene unas preciosas vistas de los Alpes.

Tiene más de 50 Museos, cantidad de galerías de arte, barrios con animada vida nocturna, en el lago hay zona de baño (activo durante el verano), el Zoo de Munich alberga más de 1500 animales, Grossmunster es la Iglesia más emblemática de la ciudad, la Ópera es uno de los auditorios más importantes de Europa… .

En la orilla opuesta tenemos lo que se denomina el casco antiguo, librerías, cafés, etc. Allí se encuentra el Cabaret Voltaire (hoy Museo), donde se supone, nació el dadaísmo.

Os hablo ahora de su parte histórica, la «Old Town».

* Old Town de Zürich

Es lo que llamamos el «casco viejo» de la ciudad, no es ni el más antiguo ni el más bonito de Suiza, pero tiene su encanto. Sus callejuelas son algunas estrechas y recuerdan la época medieval, da igual la hora del día siempre están llenas de vida, con sus comercios, restaurantes.. . Eso sí el casco viejo es pequeño.

Para recorrerlo se recomienda empezar por un parque que se encuentra en la parte alta y luego ir bajando.

No hay problema para deambular por el casco a cualquier hora, tal como ya os he indicado hay un alto grado de conciencia cívica entre la gente de Suiza y se respira seguridad. Fijaros que por la noche podéis encontraros muchos borrachos, incluso oler cannabis… pero nadie molesta a nadie.

Nosotros lo paseamos con nuestra familiar y también comimos allí, ojo con los precios porque tal como ya os he dicho, huele a caro allí por donde piséis. Lo podéis ver en las tiendas de ropa, restaurantes, tiendas artesanales … .

En el post anterior os he colgado un cartel de uno de los restaurantes españoles que vimos por ahí, después de ver los platos que conocíamos y su precio allí… ufff, casi es mejor irse con la comida ya preparada desde casa.

Saber que si os acercáis a alguna oficina de turismo, os pueden proporcionar mapas con el itinerario y te indican los miradores y más importantes enclaves de la parte vieja para visitar.

A un lado del río puedes admirar la Grossmunster y la Rathaus y al otro lado está la zona histórica pero más moderna, con la Banhofstrasse como eje de comercios de alta gama, el centro financiero (Paradeplatz), la Fraumunster (casi enfrentada a la Grossmunster del otro lado del río), la colina de Liedenhof.. .

El casco viejo está lleno de casas medievales, recovecos, edificios gremiales.. cruzando un puente pasas de la zona moderna a la zona del casco viejo.

Ya en el puente que cruza el río Limmat puedes ver las tres iglesias más famosas de la ciudad: la de las dos torres es Grossmünster (estas dos torres gemelas se consideran la imagen de la ciudad, se dice que estas fueron construidas por Carlo Magno en los lugares donde se encontraron las tumbas de Felix y Regula, los patrones de la ciudad).

Luego está Peterskirche (que tiene la esfera de reloj más grande de Europa) y Fraumünster (famosa por los vitrales de Giacometti y Chagall).



Hay numerosas fuentes de agua potable, las carreteras son muy amplias.

Entre los monumentales edificios, destaco el teatro de la ópera que se encuentra en la plaza Sechseläutenplatz , es la más concurrida.

Esta plaza se encuentra en la unión de las vías de tranvía junto con las de bus y el inicio del paseo junto al lago, lugar donde se celebra en Abril la quema de un muñeco de nieve: el Böögg.

Este muñeco previamente lo rellenan de pólvora y petardos, al más puro estilo de las Fallas de Valencia.

Esta fiesta de origen medieval y se celebra cada año el tercer lunes del mes de abril en Zürich para decir adiós al invierno, dar la bienvenida a la primavera y, lo más interesante, intentar predecir si el verano será bueno o malo.

De acuerdo con la tradición popular, el tiempo que transcurre desde que se prende fuego a la base de la pira hasta que explota la cabeza del Böög, determina qué tan bueno o malo será el siguiente verano.


Esta plaza en vez de tener bancos tiene sillas de hierro unidas entre ellas por cadenas y dispersadas por toda la plaza.

Saber que no es el único teatro que os podéis encontrar por Zürich.

Gracias por leerme.

Espero que os haya gustado.

💋💋


ZÜRICH, Suiza

Detalle de la Old Town de Zürich

A través de una familiar pude visitar por vez primera la hermosa Suiza, un páis que recomiendo visitar. Es muy hermosa en todos los sentidos, pero un «pelín» 🤔 caro para los españoles de a pie.

La visitamos un mes de Septiembre y os dejo pequeñas pinceladas de los sitios que conocí. Lógicamente merece un REGRESO pero os recomiendo que os hagáis pequeños planes de visita en todos los sentidos, porque si no vais a lamentar el viaje. Ser prácticos, respetuosos, responsables y a disfrutar.

Como ya sabéis soy «culo inquieto» 😎, por lo que creo que tengo cierto criterio en esto que os voy a ir contando. Siempre basándome en mi propia experiencia.

En Suiza cualquier ciudadano a pie domina los tres idiomas oficiales: Francés-Italiano y Alemán. Luego en los colegios tienen un idioma más obligatorio, normalmente el Inglés y otro optativo. Así que algunos dominan cinco idiomas 😅. Las TV series y las películas suelen ser vistas en versión original con los subtítulos en los idiomas que tú elijas.

Paseando por Zurich pude observar que la gente viste de forma práctica y elegante y nos indicaron que si veíamos gente vestida muy llamativa, seguro que eran Españoles, Rusos o Italianos. En mi pequeña escapada pude comprobar que ese comentario se cumplía.

Al igual que he visto en otros páises, la gente es muy responsable y se respira «seguridad» cuando vas por la calle.

El nivel de vida es mucho más alto que el español, así que los precios de los alimentos, ropa.. es muy alto para nosotros. Para daros un ejemplo, un kilo de patatas 5€ o un yogur sólo 1€. Que no os confundan los comercios «españoles», el precio de lo que vende está correlacionado con la vida ahí y la comida «española» está al gusto de los suizos. Como ejemplo, estando en Zurich, vi un restaurante español que servía una ración de gambas al ajillo 425€. Las raciones de comida al estilo suizo son algo escasas y son un sólo plato y luego postre (son muy golosos), quizás os podáis encontrar algún entrante extra (una especie de tapa).

Os dejo el detalle de la carta de un restaurante español que vi en Zürich para que os hagáis una idea de los precios.

Al cambio actual, por ejemplo una paella para dos personas, 44 francos suizos, es decir 40€
Visto por ejemplo en las cascadas del Rhin, formas de orinar 🙂

Otra curiosidad (también vista en otros países) es que está terminantemente prohibido hacer ruido pasadas las 10 horas de la noche en los alojamientos, yo lo vi dentro de una urbanización de casas pero también lo he visto en hoteles. Por poneros un ejemplo, hay servicios de wc públicos con pegatinas de cómo hay que orinar. Porque aunque parezca ridículo puede ser motivo de queja vecinal si un hombre orina de pie pasadas las 10h de la noche, por el ruido que se oye. Los vecinos pueden incluso llegar a llamar a la policía por esta cuestión.

Los suizos de a pie son algo fríos en el trato, pero cordiales.

En las casas particulares es común lo de dejar el calzado en la puerta y en los bajos de los edificios es muy normal encontrar que tienen búnkers donde sería el sótano.

Detalle del Lake Zürich

Una vez contado pequeños detalles que me chocaron en Suiza, vayamos al lío:

Uno de los sitios a los que nos llevaron para visitar es:

* Uetliberg Mountain

Se llega en tren (sale desde la estación central de Zurich, Zurich HB) y luego hay un pequeño paseo hasta el mirador (está a unos 900 metros de altura).

Os dejo una foto para que véais dónde se pica el billete de tren.

El viaje en tren es de unos 15 minutos.

En la estación hay un restaurante (recomendado para comer porque es más económico), hay baños gratis y limpios.

Más rutas que se pueden hacer andando por la zona

Durante el paseo (pista asfaltada donde no pueden entrar coches excepto los de los negocios que hay arriba) se pueden ver algunos merenderos.
En el camino hay varias señalizaciones para hacer otro tipo de rutas de senderismo («wanderweg») y el camino en su parte superior está decorado con unas farolas en forma de jirafas.


En lo alto del mirador hay una torreta para recoger las mejores vistas de Zurich, el lago de Zurich, los montes alpinos y parte de la meseta suiza.

Para subir a lo alto de la torreta, había que abonar 2 francos (revisar el pago actual-la máquina es táctil).


Al lado hay otro hotel restaurante y una gran antena de televisión.

Nosotros fuimos acompañados de nuestra familiar pero he leído en Internet que hay una tarjeta llamada Zurich Card y en ella está incluída el acceso al tren a esta montaña.

Se puede volver en el mismo tren o en teleférico.

Os dejo una web oficial para hacer más rutas de senderismo en Suiza:

https://www.myswissalps.com/hiking

Gracias por leerme.

Espero que os haya gustado 😘😘

LAS GARGANTAS DE KAKUETTA, FRANCIA

Señal informativa

Las gargantas de KAKUETTA están ubicadas en el pirineo francés, concretamente se encuentran en la región de Zuberoa, dentro de la localidad de Sainte-Engrâce.

El acceso desde España se realiza atravesando el puerto de Larrau.

Os copio uno de los accesos yendo en coche:

En la carretera D26, entre las poblaciones de Tardets y Larrau, encontramos el desvío para dirigirnos hasta Urdatx-Santa Grazi (Sainte-Engrâce en francés) siguiendo la carretera D113.

Dejamos atrás Urdatx-Santa Grazi y continuamos remontando el valle siguiendo las indicaciones de las «Gorges de Kakuetta».

Más detalles de rutas que se pueden hacer

Hay un gran aparcamiento habilitado para todos los visitantes.

Desde este aparcamiento hay que subir andando por la carretera unos 250m y luego tomar un desvío a la derecha que nos lleva hasta la entrada a las gargantas, el Bar La Cascade y una tienda de souvenirs.

El recorrido en total es de unos 4 kilómetros, con puentes, senderos abalconados, zonas con barandilla… dificultad baja. Aunque hay algunos senderos que pasan muy cerca del río y si ha llovido, puede resultar resbaladizo, las pasarelas metálicas húmedas.. al inicio de la ruta te ofrecen gratuitamente un casco por si hubiera desprendimientos. También hay pasamanos, la ruta no es difícil.

El acceso es de pago y los perros deben ir atados.

Os dejo la web oficial:

http://www.sainte-engrace.com/

El recorrido final termina en la cascada con un salto de unos 20 metros y unos 200 metros más allá hay una pequeña cueva. Se regresa por el mismo camino.
En la tienda hay un pequeño bar, baños… todo en francés.

Os dejo las coordenadas GPS:

42° 59’53″N, 0° 50’23.76″W

Gracias por leerme.

Espero que os haya gustado.

💋💋