LAS CASCADAS DEL RHIN, desde Alemania

Estas cascadas están acreditadas como una de las Maravillas del Mundo. Os copio más información de la Wikipedia: «son el mayor salto de agua en la Europa central y se encuentran en el curso del Alto Rin, entre los municipios de Neuhausen am Rheinfall y Laufen-Uhwiesen, cerca de la ciudad de Schaffhausen, en el norte de Suiza, entre los cantones de Zurich y Schaffhausen. Tienen 150 metros de anchura y 23 m de altura. «

Estábamos visitando a un familiar de Zurich y en tren nos acercamos a visitar este enclave natural.

Os copio de Wikipedia: «Las cataratas del Rhin se formaron en la última era glacial, hace entre 14 000 y 17 000 años, por rocas resistentes a la erosión del estrechamiento del cauce. Los avances de la primera glaciación crearon las formas terrestres actuales hace aproximadamente 500 000 años. Hasta el final de la Glaciación illinoiense hace aproximadamente 132 000 años, el Rin discurría hacia el oeste desde Schaffhausen pasado Klettgau. Este primer cauce fue cubierto más tarde con grava.

Hace unos 132 000 años el curso del río cambió hacia el sur en Schaffhausen y formó un nuevo canal, que también se llenó de grava. Parte del actual Rhin incluye este antiguo cauce.

Durante la glaciación Würm, el Rhin fue empujado hacia el sur a su curso actual, en un duro lecho de piedra caliza del Jurásico Superior. Como el río discurría tanto sobre la dura piedra caliza como sobre la fácilmente erosionable grava de glaciaciones anteriores, el salto de agua actual se formó hace entre 14 000 y 17 000 años. La Rheinfallfelsen, una gran roca, es el remanente de la roca caliza original que flanqueaba el canal anterior.»

Una vez allí te tienes que guiar por los carteles informativos, la visita es gratuita y se puede hacer andando desde la estación de tren. Allí está todo dirigido al turismo: restaurantes, merenderos … También puedes admirar un molino de agua que se hizo en el siglo XVIII.

Hay muchos miradores y barcos que te llevan hasta la gran roca de Rheinfallfelsen, subes a la roca y en la parte de arriba tienen un mirador. Esta formación geológica, aun siendo caliza se ha erosionado muy poco a lo largo del tiempo, debido a que las aguas del Rhin no contienen demasiados sedimentos.

Estos barcos también pueden acercar a los dos castillos que hay en la zona, el Castillo de Wörth (es más palacio que castillo) y el castillo de Laufen (Schloss Laufen) (si te acercas en coche, una vez aparcado el vehículo en Laufen, sacas el ticket, vas al castillo (en su interior hay una exposición con la historia del castillo, de la zona y de las cataratas) y desde unas pasarelas puedes contemplar las cataratas. 👁 que al estar tan cerca, te mojarás seguro. Si tienes problemas de movilidad, vas con un carrito de bebe, o no tienes ganas de caminar, hay un ascensor con paredes de cristal, para subir y bajar, incluido en la entrada.)

Os dejo un vídeo:

Os dejo la web oficial de las cataratas (la versión inglesa): https://rheinfall.ch/en/

Gracias por leerme.

Espero que os haya gustado 😘😘

3º Parte-VERONA

Famosísima por la obra de Romeo y Julieta y por tanto, tiene su propia zona hiperturística para todos los «enamorados».

Este lugar se conoce como «la casa de Julieta» y es una residencia del siglo XIV con un pequeño balcón con vista a un patio. A los pies del balcón se encuentra la hermosa estatua de bronce realizada por el escultor italiano Nereo Costantini, que representa a Julieta en una romántica pose. Es tradición acercarse a la estatua de Julieta y tocar su seno. La leyenda dice que si lo haces regresarás a Verona o encontrarás el verdadero amor. Para llegar a la casa se atraviesa un pequeño callejón lleno de grafitis con mensajes de enamorados y candados de todo tipo con mensajes, cartas.. . 2 veces al año se cambian los mensajes (y aún así me parece una locura), justamente antes del 14 de febrero (día de San Valentín) y el 17 de septiembre (cumpleaños de Julieta).

La dirección de la casa de Julieta es via Cappello 23. Pueden llegar a pie, desde Piazza dell Erbe o siguiendo la via Stella desde el Anfiteatro de Verona, también pueden tomar via Mazzini y doblar en via cappello. Es realmente fácil llegar a la Casa de Julieta en el casco antiguo de Verona.

Pero Verona tiene mucho más, es una antigua ciudad medieval construida sobre el río Adigio.

Fundada en el siglo I a.C., de la época romana se mantiene aún la Arena o el Teatro Romano (Uno de los emblemas de la ciudad. Es el tercer anfiteatro más grande del mundo. Pasó de ser la ubicación para acoger los combates entre gladiadores hasta ser conocido mundialmente como escenario de la música lírica desde el estreno de la obra Aída en el 1913), el Arco dei Gavi o la Puerta Borsari, hasta llegar a la zona arqueológica de la Puerta de los Leones.

Foco del comercio es la Plaza delle Erbe (Plaza de las Hierbas) que surge en el lugar en el que los romanos fundaron el Foro. Os recomiendo visitarla cuando se celebra el mercado matutino. Puedes encontrar productos regionales, turísticos.. de muy buena calidad precio.

Os recomiendo callejear y si queréis visitar mucho pero no tenéis tiempo, hacer rutas andando, hay un montón de servicios turísticos, yo suelo coger el tour gratuito donde pagas la voluntad o lo que tu consideres-

Os dejo el link del de Verona: http://freetourverona.org/

Además tienes la opción de sacarte la tarjeta turística de Verona: Verona card con importantes descuentos para visitar ciertos monumentos. Os dejo más información:

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page_EN

Os dejo información sobre su oficina de turismo:

Oficina de Información y Acogida turística
Tfno.  +39 045 8068680
E-mail: iatverona@provincia.vr.it 

Os dejo un vídeo:

VENECIA

Nos hospedamos en la ciudad, callejeamos principalmente y nos movimos entre las islas por vaporetto (los «autobuses» que circulan por el Gran Canal). No llegamos a usar las turísticas góndolas, os dejo un poco de información sobre su transporte:

https://www.veneziaunica.it/es/content/transporte-publico

Cenamos en la terraza de un restaurante cerca de la plaza de la basílica: Al Chianti, dirección:  Calle Larga S. Marco, 655

Os dejo un resumen de algunos sitios que visitamos:

Pudimos disfrutar de un concierto de una Tuna de Salamanca que estaba en la plaza de San Marcos (un recuerdo imborrable 😂. Quien nos iba a decir que íbamos a ver a una Tuna universitaria de Salamanca allí), un concierto de piano (esto también lo pude disfrutar visitando el gueto judío de la ciudad de Roma. Fue al aire libre, precioso y estremecedor).

Visita del interior de la Basílica de San Marcos (la entrada es gratuita, pero la fila de la entrada es generalmente muy larga, por lo que es aconsejable reservar una visita guiada), visitamos el Palacio Ducal de Venecia.

Os recomiendo sacar la tarjeta Venice Museum Pass (https://www.venice-museum.com/es/venice-museum-pass.php ) os saldrá mucho mas económico.

Visitamos la Basilica de Santa Maria della Salud (se construyó como una promesa de los habitantes venecianos a causa de la peste que en 1630 diezmó la población. El 28 de noviembre de 1631 comenzó su construcción en la aduana de Venecia. Y se terminó el 9 de noviembre de 1687).

Cruzamos el Puente de Rialto (es el puente peatonal más antiguo de los cuatro que cruzan el Gran Canal), el Puente de los Suspiros (situado a poca distancia de la Plaza de San Marcos, une el Palacio Ducal de Venecia con la antigua prisión de la Inquisición, cruzando el Rio Di Palazzo. Muy muy popular) y el Puente de la Academia (atraviesa el Gran Canal. El puente original era de hierro y fue inaugurado el 20 de noviembre de 1854. Posteriormente y en reemplazo del puente de hierro se construyó un puente de madera. Fue inaugurado el 15 de enero de 1933. Intervenciones posteriores han agregado al puente original elementos de hierro. La longitud del puente es de 48 m),

Os dejo un breve resumen de las islas que vimos y lo que puedo destacar.

Murano-Tuvimos la suerte de que ese día había una exposición de esculturas hechas con su famoso cristal. Además hay diversos talleres con visitas turísticas con como se fabrica y algunas poseen además tiendas con todo tipo de detalles. Forma de llegar en vaporetto: líneas 41, 42, DM y LN. Además os recomiendo visitar la Basílica de Santa María y San Donato (la más antigua de Venecia, del siglo VII y fue reconstruida en el siglo IX. Destaca los arcos bizantinos y de estilo romano veneciano clásico de la fachada. Y los mosaicos de su interior. La entrada es gratuita pero si quieres verla iluminada cómo no, tienes que pagar), forma de llegar: caminando un poco desde el faro o de la otra parada se llega a la iglesia.

Alguna tienda que visitamos y que veo que sigue activa: New Murano Gallery (os dejo su web oficial: https://www.newmuranogallery.com/ ) .

Burano-Está situada al norte de Venecia y destaca por su producción de encaje de hilo. Era un día muy soleado y pudimos ver a los artesanos creando hermosas telas. Ahí nos dejaron claro, que si lo vemos barato, es de mala calidad. 😉

Acceso con vaporetto: línea LN de vaporetto desde Fondamenta Nuove o San Zaccaria. Llegar desde Venecia os llevará unos 45 minutos.

Lo que más destaca visualmente son sus casitas de colores y el inclinado campanario que se ve desde la lejanía. En cuanto a lo de las casas de colores, se dice que los vecinos están obligados a pintar sus fachadas cada poco tiempo. Existe la leyenda de que las casas son de colores porque los marineros las pintaban así para poder llegar hasta ellas los días de niebla.

En cuanto al shopping, os recomiendo estas tiendas que yo visité y que veo que siguen activas: Vitturi Angelo (Via Baldassarre Galuppi, 554, artesano de las máscaras tradicionales de Venecia), Emilia Burano (os dejo su web oficial: https://emiliaburano.it/ Tienda tradicional en cuanto al encaje de hilo) y Sara Senigaglia (también tiene web oficial: http://www.sarasenigaglia.com/en/biography.html Artesana del grabado del cristal de Murano y otras técnicas).

Comimos también aquí en una terraza del restaurante Ristorante Da Forner, un poco alejado del centro turístico, pero sigue siendo algo carillo, comimos sardinas a la brasa, deliciosas. Os dejo su web oficial: http://www.daforner.it/

Lido-Se encuentra al este de Venecia, a sólo 10 minutos en vaporetto. Posee más de 12 kilómetros de playa. Aquí se celebra anualmente el festival de cine de Venecia. Las fechas del festival comprenden la Ãºltima semana de agosto y la primera de septiembre.

Acceso por vaporetto: líneas 1, 2, 51,52, 62, N y LN.

Es una ciudad que hay que visitar por lo menos una vez en la vida, pero no me atrapó tanto como Roma por ejemplo. Nosotras callejeamos mucho por libre y estas son las apreciaciones bajo mi opinión que puedo decir.

Respecto al famoso mal olor (por algunas zonas si que lo «olimos»). En Venecia no hay drenaje, se dice que incluso no hay plomeros. Todos los residuos se arrojan directamente en los canales, pero ellos están diseñados de tal manera que la marea se lleva los desechos de las aguas residuales al mar, por eso las calles siempre están limpias. Pero durante fuertes tormentas, en realidad, puede surgir algún que otro olor.

Aunque es mega turística, también tiene sus restricciones, está prohibido

  • Alimentar a las palomas, las cuales son demasiadas (multa de 50 a 200 euros).
  • Sentarse o acostarse en la plaza de San Marcos, excepto en los lugares especiales para esto (multa de 200 euros).
  • Comer en esa plaza (multa de 200 euros)
  • Nadar en los canales (multa de 500 euros).
  • Ir en bicicleta, patinetes y monopatín por el centro de la ciudad (multa de 100 euros).

Cómo se entierra a los difuntos: Son transportados en un bote hasta la sombría Isla-Panteón de San Michele. Cada 7 o 10 años, los restos son exhumados y se colocan las urnas cinerarias en un columbario. Así la isla tendrá espacio suficiente para nuevos difuntos. Nosotras vimos algún traslado en nuestra visita a la isla de Murano.

Venecia se hunde, y este fénomeno tiene el nombre de acqua alta. Anteriormente se observaba esto 9 veces al año, ahora sucede cerca de 100 veces en ese período.

Además, el primer lugar que sufre de acqua alta es la famosa plaza de San Marcos, ya que es el lugar más bajo de la ciudad. Hay un megaproyecto (Mose) que está destinado a aislar Venecia del mar Adriático en caso de mareas superiores a 110 centímetros.

Os dejo un vídeo ilustrativo:

Gracias por leerme.

Espero que os haya gustado 😘😘

1º Parte-MILAN

En mi opinión Milán no es la ciudad más bonita de Italia, es más urbanita y se la conoce por ser la ciudad de la moda y las compras. Fue el punto de inicio de la escapada por el norte de Italia.

Es totalmente imprescindible callejear por la ciudad mapa en mano, visitar su catedral (¡ojo! porque en su plaza, suele haber gente que echa comida a las palomas para que se acerquen al turista y luego te piden dinero por la «hazaña» y así sacar la foto tan popular de las palomas rodeándote. La propina no suele ser «barata»), también conocido como Duomo

Os dejo una web informativa: https://www.milan-museum.com/es/duomo-catedral-de-milan.php

Su catedral es visita imprescindible y hay que tener en cuenta que como ocurre con todos los templos religiosos de Italia hay normas de vestimenta para visitar su interior. Posee 157 metros de longitud, 11.700 metros cuadrados y espacio para más de 40.000 personas. Un poco de historia: «La construcción del Duomo de Milán inició en 1386 y terminó en 1965 y se llevó a cabo en el mismo lugar donde se encontraba desde el siglo V la Basílica de San Ambrosio a la que se agregó, en el año 836, la Basílica de Santa Tecla y que fueron destruidas por un incendio en el 1075.»

La terraza de la parte superior de la catedral ocupa prácticamente toda la superficie del tejado.

Es posible acceder a la terraza tanto a pie, utilizando unas escaleras bastante cómodas, como utilizando el ascensor, por el que es necesario pagar un suplemento. Recomiendo reservar.

Muy cerca se encuentra otro de los lugares imprescindibles: La Galleria Vittorio Emanuele II, también conocida como El Salón de Milán (diseñada en el siglo XIX).

Recomiendo recorrerla y admirar su diseño tanto de día como de noche (la construcción está formada por dos arcadas perpendiculares cubiertas por una bóveda de vidrio y hierro). Aparte de ver las tiendas más famosas de Milán, también hay locales hosteleros, recuerdo con cariño la primera vez que vi una fuente de chocolate negro y lo deliciosas que sabían las fresas frescas untadas en chocolate 😋. El local todavía existe y su web es: https://it.venchi.com/

Como curiosidad: En el octágono central de la galería se encuentra un mosaico que muestra el escudo familiar de los Savoia con la imagen de un toro. Según la tradición, tendrá buena suerte aquel que dé un giro completo por encima del toro, con el pie derecho y con los ojos cerrados. Si se hace el 31 de diciembre a las 24:00 horas, ¡la suerte durará todo el año nuevo!. 😉

Otro de los imprescindibles es visitar el Teatro Alla Scala. Os dejo su web oficial: https://www.teatroallascala.org/en/index.html . Reservar la visita de uno de los teatros de ópera más famosos del mundo.

Entre el Teatro alla Scalla y la Galería Vittorio Manuel se encuentra la Plaza de la Scala, en el centro de la plaza se encuentra una gran estatua de Leonardo da Vinci.

Otro de los lugares que visitamos fue el Castillo Sforzesco (construido como fortaleza en 1368), actualmente posee hasta un gran número de museos distintos, cuya visita es de pago, si se quiere visitar solamente el patio interior del castillo se puede hacer gratuitamente.

Os dejo su web oficial: https://www.milanocastello.it/en

El cuadro original de la Última Cena de Leonardo Da Vinci se encuentra en la pared de comedor del antiguo comedor de los dominicos de Santa Maria Delle Grazie.

Para poder visitarla, hay que reservar a través de la web: https://www.vivaticket.com/it/art-tickets

Aunque suene muy morboso, os recomiendo hacer una visita cultural por su cementerio monumental (igualmente recomiendo hacerlo por el de Père Lachaise de Paris). Posee HISTORIA, así escrito con mayúsculas y por supuesto un 😮📸 en cuanto a arquitectura, ya sea en obeliscos, templos griegos, esculturas.. . Información sobre su ubicación: Se encuentra en la Piazza Cimitero Monumentale, Telf: 02 88465600

Esto es lo fundamental, para más información visitaría cualquiera de sus oficinas de turismo, os dejo un enlace: https://www.milan.org.es/oficinas-de-turismo-en-milan

Os dejo un vídeo:

LAGO DI COMO

Para llegar en tren desde Milán hasta el Lago de Como hay que tomar el tren en la estación «Cadorna» y realizar un trayecto de una hora hasta la estación «Como Nord Lago». Es posible adquirir los billetes online a través de la página de Trenitalia: https://www.trenitalia.com/en.html

Hicimos un recorrido en barco por el lago y pudimos admirar las villas señoriales que la bordean. Este lago de forma de Y invertida, posee tres ramificaciones mas delgadas que comunican con la otra localidad que visitamos Bellagio. Al final de la rama suroccidental se erige la ciudad Como y de ahí sale un funicular que te sube hasta Brunate. Es un destino turístico de alta gama.

Nosotras hicimos una visita en barco de un día desde la localidad de Como. Antes de comprar ningún ticket para la ruta en barco por el Lago Como te recomendamos que mires bien todas las opciones que existen.

Os dejo un vídeo:

BELLAGIO

Esta localidad se considera la «perla del lago», está a 80 km de Milán y es parada imprescindible si visitas el lago. Está ubicado en la punta de la península que separa los brazos del lago. Recuerdo patear por sus empinadas calles, llenas de flores y locales con venta artesanal de todo tipo. Muchos edificios de alta gama (algunas con gran pasado histórico puesto que fueron villas construidas con el objetivo de disfrute de gente adinerada de los siglos XVIII y XIX).

Os dejo información de su oficina turística:

PIAZZA MAZZINI
BELLAGIO

Tel. 031950204

Os dejo un vídeo:

GENOVA

Popularmente se la conoce como ciudad universitaria, al igual que me pasó con Milán, no me pareció bonita, me pareció triste y mal cuidada. Aunque para algunos eso es lo que la hace distinta y llena de vida. Ya sabéis que para gustos.. hay colores.

Destaca entre otros, el puerto antiguo (porto antico). Desde aquí salían los barcos durante la época de las Republicas Marítimas (entre los siglos X y el XV gozaron de una prosperidad económica gracias a su actividad comercial, en un marco de amplia autonomía política) , posee una réplica de un galeón español que fue usado como atrezzo para una película.

Os dejo su web oficial: https://portoantico.it/en/

En el paseo del puerto hay una escultura metálica que parece un pulpo gigante (Ill Bigo), en uno de los tentáculos han puesto un ascensor panorámico de pago. Dicha escultura se inauguró para celebrar los «500 años del descubrimiento de América por Cristóbal Colón».

Se eleva hasta 40 metros de altura, lo que permite a los turistas observan desde la ciudad y el puerto debajo, girando sobre sí mismo 360 grados.

El nombre Bigo se deriva de lo que para los genoveses era el término dialectal dado a las grúas que se usaban para la descarga y carga de mercancías hacia y desde los barcos del puerto.

La parte más monumental de la ciudad es la conocida como “Strade Nuove”, en el que podemos imaginar el esplendor de la Génova del siglo XVI, gracias sobre todo a las maravillosas residencias que flanquean la Via Garibaldi. Los nobles propietarios las ponían a disposición cuando llegaban a la ciudad huéspedes ilustres como cardinales, príncipes o embajadores. Las calles principales son vía Lomellini, vía Garibaldi y vía Balbi.

También es para destacar su Palacio Real (su web oficial es: http://www.visitgenoa.it/es/palazzo-reale ), residencia genovesa de los Savoia que lo adquirieron en 1824 y la Catedral de San Lorenzo (su web oficial es: http://www.visitgenoa.it/es/catedral-de-san-lorenzo ), su entrada es gratuita.

Os dejo un vídeo:

Gracias por leerme.

Espero que os haya gustado 😘😘

LAS TIERRAS ALTAS (HIGHLANDS)

Me encontraba en Edimburgo haciendo una escapada con mi marido y contrtamos un tour en español desde Edimburgo y que duró el día entero. Nos movíamos en bus.

Nosotros hicimos el recorrido en bus porque era mucho para ver y no había tiempo de vacaciones, pero viendo el paraje natural que teníamos alrededor, hubiera sido mejor ir con transporte privado para poder parar cuando quisiéramos y poder disfrutar de la belleza natural que nos rodeaba.

Circulamos desde  Rannoch Moor (los escoceses pensaban que este paraje era el camino entre este mundo y el mundo espiritual. Es una zona de aspecto pantanoso. Situado cerca de la ciudad de Pitlochry. No está en la carretera principal sino en una área agrícola. Como curiosidad, aquí estaban las piedras Craigh na Dun de la serie Outlander) hasta Glen Coe (Valle escocés P-R-E-C-I-O-S-O. Se encuentra en la zona sur de Lochaber, y anteriormente formaba parte del condado de Argyll. A menudo se considera que es uno de los lugares más espectaculares y hermosos de Escocia y os lo puedo confirmar)  y luego desde  Great Glen hasta Fort Augustus (pequeño pueblo tranquilo que acoge el famosísimo LAGO NESS (y no, no vimos al monstruo).

Pudimos ver también las famosas vacas de las Tierras Altas de Escocia, grandes cuernos y largos pelajes. Son criadas especialmente por su carne. Se conocen como Bò Ghàidhealach en gaélico y Heilan coo en escocés.

Os dejo un vídeo:

Visitamos el CANAL DE CALEDONIA que comunica el Atlántico Norte con el mar del Norte. De los 100 km de esta vía navegable que une el lago Linnhe y el estuario de Firth, solo 37 km son canales artificiales con esclusas para subir y bajar los barcos. El resto discurre por los “lochs” Lochy, Oich y Ness, lagos de gran profundidad y aguas cristalinas. El lago Ness, donde vive el monstruo Nessie, tiene 39 km de longitud y 230 metros de profundidad.

El LAGO NESS cogió fama en 1933 a través de una foto donde un grupo de gente indicó que en ese lago habían visto un animal tipo plesiosaurio, ahí comenzó la leyenda del MONSTRUO DEL LAGO NESS. Este lago  se extiende a lo largo de 37 km por una hendidura geológica (Great Glen) que comprende desde Fort Augustus hasta prácticamente la ciudad de Inverness. Este lago, al igual que otros con los que está conectado, se originó a partir de un antiguo glaciar. Nosotros no hicimos el tour en barco, preferimos pasear a la ribera del lago.

Visitamos el muy famoso  CASTILLO DE URQUHART. Está situado en el lado oeste frente al lado Ness desde el siglo XIII. La primera referencia histórica de ocupación data del siglo V. Fue destruido en 1692 actualmente son ruinas. El Castillo de Urquhart se encuentra a orillas del Lago Ness, que está a más de tres horas y media en coche desde Edimburgo, y a algo más de media hora desde Inverness. Junto a la entrada al castillo hay un parking, que conduce a través de un pasadizo hacia el centro de visitantes del castillo, donde hay cafetería y tienda de recuerdos.

Os dejo un vídeo del lago Ness y el castillo de Urquhart:

Visitamos la ciudad de INVERNESS (en gaélico escocés: Inbhir Nis, en escocés: Innerness) es una ciudad en la costa noreste de Escocia, donde el río Ness se conecta con el fiordo de Moray. Es la ciudad más grande y la capital cultural de las Tierras Altas Escocesas. En su ciudad antigua se encuentra la catedral de Inverness del siglo XIX, la iglesia Old High, principalmente del siglo XVIII y un Mercado Victoriano interior donde venden comida, ropa y artesanías.

También circulamos por el PASO DRUMOCHTER. Es el paseo entre las Tierras Altas del norte y el centro sur de Escocia.

PUENTE FORTH es un puente ferroviario (construido en 1890) de acero  que atraviesa el fiordo de  Forth (en el Este de Escocia). Se encuentra a 14 km de Edimburgo y conecta la ciudad con la región de Fife. Este puente posee 2 km y medio de largo y 46 m de altura sobre el nivel máximo de agua. Como dato curioso, hay una frase irlandesa que suele hablar de «pintar el puente de Forth» (que se usa para hablar de la realización de una tarea interminable relacionado con el gran tamaño del puente). Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 2015.

Espero que os haya gustado.

Gracias por leerme 😘😘

MONTAÑAS DE WICKLOW (IRLANDA)

Hace unos años estuve en Irlanda con motivo de la visita a una amiga que estaba trabajando en Dublín. Durante el tiempo que tenía libre, aproveché para visitar algunos lugares de este encantador país. Hoy os hablo del condado de Wicklow.

Esta excursión la hice a través de la oficina de turismo de Dublín, la cual está alojada en una antigua iglesia, concretamente la iglesia parroquial de St Andrew en la calle Suffolk. El edificio actual se construyó en 1860, cuando la antigua iglesia de 1665 se quemó.

Fui acompañada de una familiar y un grupo bastante variado (otros españoles que venían de Sevilla, una mujer japonesa que viajaba sola por Europa, unos que venían de Canadá y otros que venían de Australia), todos juntos en una furgoneta.

Primero parada fue en el cementerio del monasterio de Glendalough para que pudiéramos ver las tumbas celtas. Como curiosidad, la inscripción en las tumbas empezaba casi siempre con un IN LOVING MEMORY…, a mi acompañante se le ocurrió comprar un souvenir que pusiera eso para mi marido (su grupo musical se llama así) 🤔, me pareció muy macabro y finalmente no lo hice. Llevar en el avión un recuerdo funerario no creo que sea el mejor regalo… . Vi las tumbas y pensé en tí.. 😳

Este monasterio se encuentra en el centro de las montañas Wicklow en el valle de los dos Lagos. El Monasterio fue creado en el siglo VI por San Kevin y duró más de 600 años. En la actualidad son ruinas. Glendalough (Gleann Dá Loch en Irlandés) está a una hora y media de Dublín, la carretera estrecha serpenteante entre las colinas verdes en diferentes tonalidades, la tierra roja, el color de los arándanos silvestres… tranquilo y muy bonito. Yo fui un mes de Abril, han pasado por lo menos ya más de 10 años y no lo olvido.

Tras esta visita nos llevaron a ver el valle de los dos Lagos. Upper Lake y Lower Lake. Ambos son lagos glaciares que nacieron en la Edad de Hielo a través del arroyo de la montaña. Ambos espectaculares con las montañas de fondo. Se tarda una hora y media aproximadamente hacer la ruta circular entre ambos lagos.

Llegar a Glendalough en transporte público no es fácil. El tren no pasa cerca y las líneas de autobuses regulares tampoco tienen parada (entre otras cosas, por la dificultad de circular con los autobuses de gran tamaño a la zona).

Os dejo la dirección de todo este conjunto monacal (el parking es de pago). En el centro de Visitantes entre otras cosas os podéis informar de variadas rutas de senderismo:

Dirección: Glendalough, Bray, Co. Wicklow

Teléfono: +353 404 45352 / 45325
Email: george.mcclafferty@opw.ie

También vimos el Lago Guinness o Lough Tay . Este lago es pequeño y se encuentra entre las montañas de Djouce, a 725 metros, y Luggala, a 595 metros, y está dominado por los acantilados de granito orientados al este de Luggala. Aquí se grabó alguna de las escenas de la serie Vikingos («Kattegat»). Es de propiedad privada, no se puede visitar. Pero hay un mirador bajando desde la carretera.

Luego nos llevaron a comer a un pub tradicional irlandés de la zona, ya no me acuerdo el nombre y comimos el famoso «Fish and Chips«, es decir, fritura de pescado con patatas fritas. Incluso en un momento del viaje paramos para la toma del Té en plena naturaleza (🤣). Habíamos madrugado y hacía fresco, el té (yo soy muy de infusiones y té, no me va el café) me supo a gloria .

También circulamos por Sally Gap, es un paso de montaña con una altura de 503 metros sobre el nivel del mar, la carretera es la R759. Es uno de los dos pasos de este a oeste a través de las montañas de Wicklow  y la estrecha carretera que lo atraviesa pasa por encima de las oscuras aguas de Lough Tay y Lough Dan. La carretera tiene 27 km de largo. La carretera suele estar abierta todo el año excepto en las temporadas de nieve. La carretera fue construida después de la rebelión irlandesa de 1798 por las fuerzas del ejército británico que buscaban expulsar a los rebeldes de las colinas.

Recomiendo totalmente visitar este Parque Nacional de Wicklow por la belleza natural, la Historia y su tranquilidad.

Espero que os haya gustado.

Gracias por leerme 😘😘

CASTILLO DE TORRE DE BELÉM (LISBOA)

Esta torre realmente era una fortificación de uso militar que se encuentra a orillas del río Tajo. Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad y su ubicación es donde partían las carabelas que iban hacia otros continentes, antigua playa de Restelo.

La Torre es del siglo XVI, la era de los Descubrimientos. Inicialmente su uso era para proteger la entrada al puerto a través del Tajo, luego se usó como centro recaudador de impuestos e incluso prisión.

Como curiosidad justo a la entrada hay una pequeña escultura con la maqueta de la Torre.

Este monumento se encuentra incluido en la Lisboa Card. Mas información: https://www.lisboacard.org/es/descuentos/

Dirección: Torre de Belém, 2715-311, Portugal

Forma de acceso:

• Tranvía: 15 (Mosteiro Jerónimos)
• Autobús: 714, 727 y 728 (Mosteiro Jerónimos)

Esta Torre es uno de los iconos de Lisboa.

Os dejo un vídeo:

Gracias por leerme.

Espero que os haya gustado, 😘😘

CASTILLO DE SAN JORGE

Estaba de escapada con las amigas por Lisboa, Sintra, Estoril y Cascais y como no podía faltar, hicimos también la visita al castillo de San Jorge en Lisboa.

El Castelo de São Jorge se conocía antes como Castelo dos Mouros, porque fue una fortificación musulmana reconquistada a mediados del siglo XII por el primer rey de Portugal, Alfonso Henríquez.

Durante el siglo XIII y hasta mediados del siglo XVI, el Castillo fue usado como Palacio Real. A raíz del terremoto de Lisboa de 1755 el castillo quedó en ruinas y fue reconstruido a partir del siglo XX.

Está situado en la cima de la colina de San Jorge, la cima más alta de Lisboa. Se conservan 11 torres, foso, patios, garitas y varias construcciones más.

Para acceder:

Tranvía: Miradouro Santa Luzia, línea 28.
Autobús: Castelo, línea 737.

Tiene las mejores vistas de Lisboa, del río Tajo, del barrio Alfama y Castelo… y se encuentra muy bien conservado. A precios del 2020, cuesta 10€ por persona.

Está todo restaurado por dentro. Se accede al castillo pasando bajo el Arco de San Jorge. Una vez dentro, podremos pasear libremente entre sus once torres, el patio de armas, los calabozos o la Puerta de Moniz en la Praça Nova.

Dentro del complejo destaca la Torre de Ulisesdonde tienen una panorámica de la ciudad en 360º gracias al periscopio de Da Vinci que se encuentra instalado en ella.

Es habitual ver pavos reales y patos paseando por sus jardines.

Ojo!, este castillo no está situado en la tarjeta Lisboa Card, os dejo un link con información actualizada de los descuentos que podéis obtener con esta tarjeta turística: https://www.lisboacard.org/es/descuentos/

Gracias por leerme.

Espero que os haya gustado, 😘😘

LA VILLA DE SINTRA EN PORTUGAL

La villa de Sintra se encuentra a las faldas de la Sierra de Sintra. Durante mucho tiempo esta villa fue un santuario real (desde el siglo XV fue residencia vacacional de nobles y monarcas portugueses) y prueba de ello es que está repleta de villas, palacios e incluso posee un castillo.

Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1995. Para visitarla se necesita por lo menos dos días completos (tiene tanto para 📸//👁). Es muy turística por lo que vais a encontrar numerosos tours para visitarla. En mi caso, la visité junto con unas amigas por nuestra cuenta. Os recomiendo ir pronto por la mañana (recordad que Portugal es una hora menos que España).

Formas de desplazarse:

  • En coche: desde Lisboa, por la IC19 (Se tarda unos 20 minutos, está a unos 30 km) y por la N6 (dirección Autódromo de Estoril desde Cascais). No os lo recomiendo. Sintra se encuentra en una zona boscosa, así que os imaginaréis como son las carreteras, con muchas curvas, además de que para visitar la villa no vais a encontrar parkings como tal, sino «parkings disuasorios» en las afueras. En verano, los atascos son prácticamente constantes.
  • En autobús: las líneas 403 y 417 de la compañía de autobuses Scott-urb nos llevan a Sintra desde Cascais. La línea 418 nos lleva a Sintra desde Estoril. Os dejo su web oficial: https://scotturb.com/es/pt/
  • En tren desde Lisboa: debemos tomarlo en la Estación de Oriente (línea roja de metro), en Sete Rios (Jardin Zoológico, línea azul de metro) o en Rossio (Restauradores, línea azul de metro). El trayecto es directo y dura unos 35 minutos. El servicio de tren empieza pronto por la mañana y continúa hasta bien entrada la noche, y hay hasta tres salidas por hora. El viaje en tren dura 40m (desde Rossio) o 47m (desde Oriente).

Nosotras nos alojábamos en Lisboa, así que bajamos andando hasta la estación de Rossio para coger el tren a Sintra. Usamos la tarjeta de tren que es parecida a la de Siete Colinas (os dejo más información en la web: https://www.lisboa.es/tarjeta-7-colinas/ ). Al llegar a la estación de tren de Sintra, justo enfrente está la estación de autobuses.

El autobús nº 434 conecta la estación de tren de Sintra con el centro histórico, para después ascender las empinadas colinas hasta llegar al Palacio de Pena y el castillo árabe, antes de volver a la estación de tren. El autobús sale de la parte delantera de la estación de tren, y en plena temporada estival hay una salida cada 15 minutos.

El autobús turístico nº 435 conecta la estación de tren con el Palacio de Monserrate y pasa por el casco antiguo, la Quinta da Regaleira y el Palacio de Seteais.

Puedes subir y bajar todas las veces que quieras del recorrido con ese único precio del autocar que hayáis elegido.

Por toda la villa se desplaza también un pequeño tren turístico. Os dejo su web oficial: https://www.comboiodesintra.pt/

Además hay un tranvía histórico (ya lleva más de 100 años en funcionamiento) que comunica el centro histórico de Sintra con la Praia das MaÇas, a 12 kilómetros al oeste. Atravesando la freguesía de Colares, Portugal, con una distancia de algo menos de 13 km, y ocho paradas. Es operado por la Cámara Municipal de Sintra, ofreciendo su servicio durante la temporada de baño.

Os dejo la web oficial para visitar todos los monumentos de Sintra: https://www.parquesdesintra.pt/pt/

Entre todos los monumentos hay uno muy curioso y junto con el Palacio Da Pena son los que más me 😍: el Palácio da Regaleira o Quinta da Regaleira. Se encuentra situado a apenas 10 minutos andando del centro de Sintra. No tiene pérdida porque hay carteles indicativos en el pueblo que te llevan a él. Si vas en coche es mejor que lo aparques en el centro del pueblo y vayas andando porque allí no hay parking, y el trayecto es corto.

Fue concebido como un Templo Masónico. Tanto por sus jardines como dentro del edificio os podéis encontrar túneles secretos, cascadas escondidas, el famoso pozo iniciático (o torre invertida-Se trata de un profundo pozo de piedra en forma de espiral, con nueve pisos conectados entre sí por varios tramos de escaleras. Se cuenta que estos nueve giros simbolizan el infierno de la Divina Comedia de Dante: los masones debían ascender por él siguiendo un rito de iniciación que representaba el renacer, hasta llegar a a la entrada superior, custodiada por dos dragones que se enroscan en torno a la llamada Fuente de los Dragones). Os recomiendo la visita guiada.

Os dejo su web oficial:

http://www.regaleira.pt/pt/

Palacio Da Pena fue una de las principales residencias de la familia real portuguesa durante el siglo XIX . El palacio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995.  Se asienta sobre la colina más alta de Sintra. Es muy 📸, precioso con sus torres de colorines. En el interior no se puede sacar fotos.

Saber además que alrededor del Palacio hay un montón de senderos 🏃‍♂️ bien señalizados, uno muy popular es:

*Asciende desde el Palacio de Seteais hasta el Castelo dos Mouros y vuelve pasando por la Vila Sassetti. La ruta completa se puede recorrer en hora y media y, aunque pasa por todas las principales atracciones turísticas de Sintra, apenas encontrará gente en el sendero. Aviso que tiene muchas cuestas empinadas.

Como os decía Sintra también tiene castillo. El Castel dos Mouros. Sólo quedan las ruinas árabes de este castillo del siglo VIII. Queda en pie parte de sus murallas con sus torretas y banderas. La zona está muy bien señalizada.

Para comer os puedo recomendar la zona de cerca del Ayuntamiento, hay varios locales hosteleros 🍴 a muy buen precio. Si estáis en la estación de tren de Sintra y seguís la avenida Dr. Miguel Bombarda llegáis al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento data de principios del siglo XX. Destaca su torre con revestimiento de azulejos.

Nosotras comimos en Restaurante Regional de Sintra, comida tradicional, raciones abundantes, buena calidad precio. Se encuentra detrás del ayuntamiento.

Os dejo su web:

https://www.regional.pt/es/home/

Os dejo un vídeo de la hermosa SINTRA:

Gracias por leerme.

Espero que os haya gustado 😘.

CUEVAS DE BÉTHARRAM EN FRANCIA

Son grutas situadas en la frontera de los departamentos de los Pirineos Atlánticos y los Altos Pirineos y de las regiones de Aquitania y Mediodía-Pirineos, al sur de Francia. Las grutas fueron descubiertas y exploradas en 1810 por residentes británicos del municipio de Pau.

Os dejo su web oficial:

https://www.betharram.com/

La dirección es:

Chemin Léon Ross
65270 SAINT-PE-DE-BIGORRE

La visita a las cuevas (aproximadamente 1 hora y media) se reparte en 5 partes. Primer paso hay que aparcar coche en el parking gratuito, ahí te recoge un autobús que te sube hasta las cuevas y allí compras los tickets (a veces durante el recorrido también pasan la boina por si quieres dejar alguna propina). Van haciendo los grupos según idioma y los españoles entran con los grupo de francés. Hacen explicación en francés y luego en español. La forma de recorrerla es:

* A veces a pie. Vas andando por dentro de la cueva (se pueden contemplar diferentes formaciones de estalactitas y estalagmitas) iluminada suavemente (os recomiendo ir abrigados. Yo la visité un mes de Junio y hacía 13 grados y mucha humedad). En muchas ocasiones hay que subir y bajar escaleras (unos 250 escalones) para cubrir una profundidad de 80 metros. En total son: 4,5 kilometros de recorrido, a través de galerías increíbles (la más grande de aprox. 300 metros) pozos con escaleras de mas de 70 metros, pasillos estrechos.. .

*En barca por su río subterráneo (una especie de «barco medieval» durante un trecho de aprox. 100 metros) .

*Y sales al exterior en un tren pequeño (os recomiendo ponerse el cinturón de seguridad, coge bastante velocidad).

El lugar de las grutas esta muy preparado con baños, restaurantes, parking gratis, zona de picnic… .
Los guías manejan hasta siete idiomas perfectamente y además hay audio guías en los idiomas que convenga.

Os dejo un vídeo:

Gracias por leerme.

Espero que os guste.

😘😘


SKANSEN (Estocolmo)

Es un museo al aire libre se encuentra en la isla de Djurgården y ocupa prácticamente toda la extensión de la isla. Es un paseo por la historia de Suecia hasta lo que es hoy que os lo recomiendo. completamente. Está ubicado en una colina, con lo que -desde sus puntos más altos- disponemos de algunas zonas con vistas muy interesantes del centro de Estocolmo y las islas que lo conforman.

Se intenta conservar de alguna manera los hábitos y tradiciones nacionales de Suecia y más concretamente de Estocolmo.

Os dejo su web oficial:

https://www.skansen.se/es/espa%C3%B1ol

Este museo fue fundado junto con el Museo Nórdico en 1891 por Artur Hazelius.

Mejor reservar para el día entero, te puedo asegurar que se te pasa el tiempo volando. Ojo, los meses más fríos del año sólo está abierto hasta media tarde -básicamente hasta que se pone el sol). Es más, incluso en Navidad hay un calendario de celebraciones especial.

Detalle de la entrada

Ocupa unos 300.000 metros cuadrados, posee un jardín zoológico (+un acuario-tienes que pagar la entrada aparte. Alberga, principalmente, animales nórdicos que no son especialmente fáciles de ver en otros países del mundo. Por ejemplo, es un fantástico lugar para ver osos, renos o alces), hay más de 150 casas (granjas, palacetes, casas vikingas, casas reales, cabañas…) de todos los colores, estilos y épocas (que se pueden visitar también por dentro a tu aire), recreaciones de los comienzos de los artesanos de Estocolmo (panaderos, carpinteros…) , paseos en tren, locales hosteleros, festivales en vivo con bailes populares.. .

En cada espacio se encuentran los personajes que los habitaban en su época: artesanos trabajando en sus talleres, mujeres hilando junto al fuego, panaderas y pasteleros cocinando tradicionales recetas.. .

El personal es muy amable y cercano.

Yo lo visité en verano y pude ver el concierto AllsÃ¥ng pÃ¥ Skansen («Canta con nosotros en Skansen»), un evento que reúne a centenares de personas cada año y que es retransmitido por la televisión pública sueca SVT. Me pareció una especie de Karaoke pero a lo bestia 🤣 … . El día 6 de junio se celebra la fiesta nacional de Suecia, y durante toda la jornada el parque celebra una gran fiesta con música y actuaciones a la que acude la Familia Real y que se retransmite en directo por la televisión nacional.

También es muy especial en el parque la celebración del Midsommar, el día del solsticio de verano que coincide con la festividad de San Juan. Es un día especialmente festivo y alegre en toda Suecia, donde la gente se reúne y baila y canta alrededor de decoraciones especialmente creadas para la ocasión. En Skansen se celebra durante tres días, con bailes populares y música en vivo por las noches.

El final del invierno se celebra con la noche de Valburga, el 30 de abril, en que se prenden enormes hogueras para despedir el invierno y actúan coros populares.

El 13 de diciembre se celebra el desfile de Santa Lucía y en Nochevieja el parque está abierto a medianoche para poder contemplar desde su ubicación elevada los fuegos artificiales que se lanzan desde distintas partes de Estocolmo. Y por supuesto durante las Navidades se puede disfrutar de los famosos mercados navideños.

Os dejo un vídeo:

Espero que os haya gustado la lectura.

Gracias por leerme.

😘😘

RAPPERSWIL- JONA, SUIZA

Se trata de una comuna suiza que pertenece al cantón de San Galo, ubicada en el distrito de See-Gaster, a orillas del lago de Zúrich.


Se la conoce comúnmente como la «ciudad de las rosas» ya que en su escudo de armas aparecen dos rosas.

Rapperswil se encuentra justo en el otro extremo del lago de Zürich, como a unos 35 kilómetros del centro de la ciudad. Puedes acercarte en coche, transporte urbano, tren, barco (esta fue nuestra opción)…

Detalle del paseo en barco
Visto desde el barco, parecía salido de otra época

En coche lleva sólo una media hora llegar. Si vas en transporte urbano, el billete más barato es el «9Uhr pass» que pasa por todas las zonas y permite usar cualquier transporte durante 24h incluyendo los barcos del lago; si vas en tren el S7 sale cada media hora de Zürich HB y vas a ir por la costa del lago; si vas en barco es un paseo de dos horas cada trayecto.
En nuestro caso hicimos tanto la ida como la vuelta en barco.

Este es el barco en el que fuimos nosotros.

Detalle del puerto de la ciudad

Es un pueblo pequeño, históricamente tiene más de 5.000 años pero cuando bajas del barco te encuentras con una ciudad mayoritariamente de aspecto medieval con su fortaleza y castillo dominando la ciudad.

Detalle de la ciudad visto en el puerto

El castillo en su alto

Detalle de las casas de madera

El casco histórico está inundado de serpenteantes calles estrechas con casas de madera y piedra inundadas de flores y en lo alto de la ciudad se encuentra el gran castillo.

Detalle del castillo

Junto al castillo se encuentra la Liebfrauenkapelle , construída en el año 1400 y la Iglesia de St. Johann , la cual fue reconstruida en el año 1872 tras un incendio que la dejó prácticamente destruida.
El nuevo edificio se llevó a cabo en estilo neogótico y ya que Rapperswil es católica.

Como curiosidad a partir del 1913 la Asociación de Turismo decidió que la ciudad debería tener rosas y empezaron a ser plantadas por todos lados.

Detalle del pueblo desde la ladera del castillo

Los tres jardines más visitados:

*En la parte oeste de la ciudad, junto al monasterio de los capuchinos y junto a la Einsiedlerhaus se encuentran dos de ellos, lo más antiguos.

*En Bahnhofstrasse se encuentra el tercero, el más grande y moderno de todos, diseñado como jardín de fragancias para ciegos y discapacitados.

Os dejo fotos de las rosas que más me gustaron:

Aquí también comimos y pudimos ver restaurantes españoles con cartas de platos «mediterráneos» pero precios suizos.

Por ejemplo: Gazpacho a 15.50 francos suizos (al cambio serían unos 14,42€ actualmente), Pimientos del Padrón (mismo precio que el Gazpacho) …

Otra cosa a destacar de la ciudad es ver y pasar por su puente de madera de 841 metros, que forma parte del camino de Santiago y resulta ser el más largo de Europa.

Como dato anecdotico, indicar que en la Edad Media éste puente era utilizado por los peregrinos para cruzar de Hurden a Rapperswil y seguir su camino hacia la ciudad Santa.

Historia de la ciudad visto en el castillo

Además tienes la posibilidad de visitar museos. Nosotros estuvimos en el Museo de los Polacos. Su origen fué a finales del s. XIX, cuando un inmigrante polaco adinerado consiguió el apoyo de numerosos suizos, entre ellos Gottfried Keller, para inaugurar este centro dedicado al apoyo de inmigrantes polacos y la difusión de la cultura polaca.
Se encuentra dentro del castillo de Rapperswil.

Os dejo más rutas para hacer andando:

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/suiza-caminos-a-santiago-via-jacobi-jakobsweg-4-de-rapperswil-a-pfaffikon-sz-puerto-de-etzel-950-m-30662431

Gracias por leerme.

Espero que haya gustado.

😘😘

ZÜRICH (parte 2), Suiza

Seguimos de escapada por Suiza. Fue una escapada de 5 días pero intensa y lo hicimos un mes de Septiembre.

Conocimos no sólo la Suiza para el turista sino la Suiza del inmigrante, nuestra familiar es española y lleva más de 50 años viviendo en Suiza.

Zürich es la ciudad más grande de Suiza, está repleta de canales y tiene unas preciosas vistas de los Alpes.

Tiene más de 50 Museos, cantidad de galerías de arte, barrios con animada vida nocturna, en el lago hay zona de baño (activo durante el verano), el Zoo de Munich alberga más de 1500 animales, Grossmunster es la Iglesia más emblemática de la ciudad, la Ópera es uno de los auditorios más importantes de Europa… .

En la orilla opuesta tenemos lo que se denomina el casco antiguo, librerías, cafés, etc. Allí se encuentra el Cabaret Voltaire (hoy Museo), donde se supone, nació el dadaísmo.

Os hablo ahora de su parte histórica, la «Old Town».

* Old Town de Zürich

Es lo que llamamos el «casco viejo» de la ciudad, no es ni el más antiguo ni el más bonito de Suiza, pero tiene su encanto. Sus callejuelas son algunas estrechas y recuerdan la época medieval, da igual la hora del día siempre están llenas de vida, con sus comercios, restaurantes.. . Eso sí el casco viejo es pequeño.

Para recorrerlo se recomienda empezar por un parque que se encuentra en la parte alta y luego ir bajando.

No hay problema para deambular por el casco a cualquier hora, tal como ya os he indicado hay un alto grado de conciencia cívica entre la gente de Suiza y se respira seguridad. Fijaros que por la noche podéis encontraros muchos borrachos, incluso oler cannabis… pero nadie molesta a nadie.

Nosotros lo paseamos con nuestra familiar y también comimos allí, ojo con los precios porque tal como ya os he dicho, huele a caro allí por donde piséis. Lo podéis ver en las tiendas de ropa, restaurantes, tiendas artesanales … .

En el post anterior os he colgado un cartel de uno de los restaurantes españoles que vimos por ahí, después de ver los platos que conocíamos y su precio allí… ufff, casi es mejor irse con la comida ya preparada desde casa.

Saber que si os acercáis a alguna oficina de turismo, os pueden proporcionar mapas con el itinerario y te indican los miradores y más importantes enclaves de la parte vieja para visitar.

A un lado del río puedes admirar la Grossmunster y la Rathaus y al otro lado está la zona histórica pero más moderna, con la Banhofstrasse como eje de comercios de alta gama, el centro financiero (Paradeplatz), la Fraumunster (casi enfrentada a la Grossmunster del otro lado del río), la colina de Liedenhof.. .

El casco viejo está lleno de casas medievales, recovecos, edificios gremiales.. cruzando un puente pasas de la zona moderna a la zona del casco viejo.

Ya en el puente que cruza el río Limmat puedes ver las tres iglesias más famosas de la ciudad: la de las dos torres es Grossmünster (estas dos torres gemelas se consideran la imagen de la ciudad, se dice que estas fueron construidas por Carlo Magno en los lugares donde se encontraron las tumbas de Felix y Regula, los patrones de la ciudad).

Luego está Peterskirche (que tiene la esfera de reloj más grande de Europa) y Fraumünster (famosa por los vitrales de Giacometti y Chagall).



Hay numerosas fuentes de agua potable, las carreteras son muy amplias.

Entre los monumentales edificios, destaco el teatro de la ópera que se encuentra en la plaza Sechseläutenplatz , es la más concurrida.

Esta plaza se encuentra en la unión de las vías de tranvía junto con las de bus y el inicio del paseo junto al lago, lugar donde se celebra en Abril la quema de un muñeco de nieve: el Böögg.

Este muñeco previamente lo rellenan de pólvora y petardos, al más puro estilo de las Fallas de Valencia.

Esta fiesta de origen medieval y se celebra cada año el tercer lunes del mes de abril en Zürich para decir adiós al invierno, dar la bienvenida a la primavera y, lo más interesante, intentar predecir si el verano será bueno o malo.

De acuerdo con la tradición popular, el tiempo que transcurre desde que se prende fuego a la base de la pira hasta que explota la cabeza del Böög, determina qué tan bueno o malo será el siguiente verano.


Esta plaza en vez de tener bancos tiene sillas de hierro unidas entre ellas por cadenas y dispersadas por toda la plaza.

Saber que no es el único teatro que os podéis encontrar por Zürich.

Gracias por leerme.

Espero que os haya gustado.

💋💋