Se encuentra al nordeste de Milán en la región de Lombardía. Es una ciudad medieval muy bien conservada y bonita. Se encuentra dividida en dos partes: Ciudad Alta (Città Alta) y la Ciudad Baja (Città Bassa), conectadas por un antiguo funicular. La Ciudad Alta, que se encuentra en la ladera y parte superior de una montaña, tiene el casco antiguo medieval amurallado y los puntos más interesantes que visitar y la Ciudad Baja, construida la mayor parte en el siglo XX, es la parte más moderna y residencial.
Callejeamos y visitamos su castillo: Castello di San Vigilio, del cual ya solo queda la explanada donde se erigía el castillo, situada en un montículo, con bonitas vistas de los alrededores, hay opción de subir en un funicular. La subida hasta el castillo es una cuesta empinada con altos escalones.
Nosotras Bergamo lo visitamos en un día e incluso nos dio tiempo a degustar las famosas “focaccia” (es un plato tradicional italiano muy parecido a la pizza), os recomiendo el local hostelero Il Fornaio (no tiene página web oficial, os dejo su enlace de Facebook: https://m.facebook.com/IlFornaio.BgAlta/ ).
Os dejo un vídeo:
LAGO DI GARDA
O Lago de Benaco, es el mayor lago italiano y uno de los más afamados lagos turísticos del norte de Italia. Tiene una superficie de 368 km y origen glaciar, está ubicado junto a la cordillera de los Alpes. Lo recorrimos en barco desde Desenzano del Garda (el segundo lugar donde nos hospedamos) hasta la localidad siguiente: Sirmione donde pasamos el día tras desplazarnos en barco desde Desenzano y volvimos en bus (nos hizo un día soleado pero terminó en galerna y no apetecía mucho volver en barco si llovía.. 🙂
SIRMIONE
Se encuentra en la punta de una estrecha península que se adentra en el lago, el núcleo central está unido a la península por dos puentes. Por si teníais alguna duda, visité el castillo Rocca Scaligera (construido hacia mitad del siglo XIII. Antes tenía carácter defensivo ahora se usa como lugar de exposición y también tiene buenas vistas (os dejo su web oficial: http://www.roccascaligerasirmione.beniculturali.it/ ).
El día que visitamos Sirmione hacía mucho calor, así que nos dedicamos a callejear, comer helados tradicionales (el local se llama Cremería Bulian, os dejo su web de Facebook: https://www.facebook.com/Cremeria-Bulian-191657420891794/ ) y comer junto al lago. Recuerdo que comimos trucha del lago Di Garda (algo tradicional) y estaba espectacular. El restaurante tengo dudas de si sigue abierto: Piccolo Castello. Tenia una terraza al lago, el servicio y la calidad precio muy buena.
Sirmione a parte de tener gran carga cultural en forma de monumentos, tiene playa de arena (Spiaggia delle Muse) y playas de guijarros, te puedes bañar en el lago (es agua dulce y fresca) y además tiene una importante zona de aguas termales conocida como el balneario spa Aquaria (otra de mis pasiones es el spa, siempre que tengo ocasión reservo una estancia de un día en un spa, sólo el circuito termal lo de los masajes prefiero ir a mi fisioterapeuta habitual). Os dejo su web oficial: https://www.termedisirmione.com/it/aquaria .
Fue elegido por su ubicación a 30 kilómetros de Milan y cerca del Lago Di Garda. Pero también fue zona para hacer turismo y comer bien. Cómo no, tocaba visitar su castillo (de inicios de la edad media. Su interior también se usa como expositor de fotos y organizan muestras culturales), la catedral (recordar que estamos en Italia así que aunque haga calor y hacía mucho, hay normas de vestimenta. El acceso es gratuito) y callejear.
Tiene mucho para ver, os recomiendo visitar la oficina de turismo. Nosotras íbamos con el tiempo justo por lo que no pudimos visitar mucho más.
Hace unos años hice esta escapada (viaje por libre, nos hicimos nuestros planes previos y algunos sitios surgieron cuando ya estábamos allí) con amigas y una sobrina (en total éramos cuatro chicas). Nos movimos de Loiu (Euskadi) a Milán en avión , entre las localidades italianas en tren (visitar la web: https://www.thetrainline.com/es/trenes/italia , el precio no es caro) y la vuelta fue de Venecia a Loiu en avión.
Nos hospedamos en Milán, Desenzano di Garda y Venecia. Os voy a contar un poco las localidades que visitamos y lo que consiero más visitable.
MILAN
En mi opinión Milán no es la ciudad más bonita de Italia, es más urbanita y se la conoce por ser la ciudad de la moda y las compras. Fue el punto de inicio de la escapada por el norte de Italia.
Es totalmente imprescindible callejear por la ciudad mapa en mano, visitar su catedral (¡ojo! porque en su plaza, suele haber gente que echa comida a las palomas para que se acerquen al turista y luego te piden dinero por la “hazaña” y así sacar la foto tan popular de las palomas rodeándote. La propina no suele ser “barata”), también conocido como Duomo (os dejo una web informativa: https://www.milan-museum.com/es/duomo-catedral-de-milan.php ).
Su catedral es visita imprescindible y hay que tener en cuenta que como ocurre con todos los templos religiosos de Italia hay normas de vestimenta para visitar su interior. Posee 157 metros de longitud, 11.700 metros cuadrados y espacio para más de 40.000 personas. Un poco de historia: “La construcción del Duomo de Milán inició en 1386 y terminó en 1965 y se llevó a cabo en el mismo lugar donde se encontraba desde el siglo V la Basílica de San Ambrosio a la que se agregó, en el año 836, la Basílica de Santa Tecla y que fueron destruidas por un incendio en el 1075.”
La terraza de la parte superior de la catedral ocupa prácticamente toda la superficie del tejado.
Es posible acceder a la terraza tanto a pie, utilizando unas escaleras bastante cómodas, como utilizando el ascensor, por el que es necesario pagar un suplemento. Recomiendo reservar.
Muy cerca se encuentra otro de los lugares imprescindibles: La Galleria Vittorio Emanuele II, también conocida como El Salón de Milán (diseñada en el siglo XIX).
Recomiendo recorrerla y admirar su diseño tanto de día como de noche (la construcción está formada por dos arcadas perpendiculares cubiertas por una bóveda de vidrio y hierro). Aparte de ver las tiendas más famosas de Milán, también hay locales hosteleros, recuerdo con cariño la primera vez que vi una fuente de chocolate negro y lo deliciosas que sabían las fresas frescas untadas en chocolate 😋. El local todavía existe y su web es: https://it.venchi.com/
Como curiosidad: En el octágono central de la galería se encuentra un mosaico que muestra el escudo familiar de los Savoia con la imagen de un toro. Según la tradición, tendrá buena suerte aquel que dé un giro completo por encima del toro, con el pie derecho y con los ojos cerrados. Si se hace el 31 de diciembre a las 24:00 horas, ¡la suerte durará todo el año nuevo!. 😉
Otro de los imprescindibles es visitar el Teatro Alla Scala. Os dejo su web oficial: https://www.teatroallascala.org/en/index.html . Reservar la visita de uno de los teatros de ópera más famosos del mundo.
Entre el Teatro alla Scalla y la Galería Vittorio Manuel se encuentra la Plaza de la Scala, en el centro de la plaza se encuentra una gran estatua de Leonardo da Vinci.
Otro de los lugares que visitamos fue el Castillo Sforzesco (construido como fortaleza en 1368), actualmente posee hasta un gran número de museos distintos, cuya visita es de pago, si se quiere visitar solamente el patio interior del castillo se puede hacer gratuitamente.
El cuadro original de la Última Cena de Leonardo Da Vinci se encuentra en la pared de comedor del antiguo comedor de los dominicos de Santa Maria Delle Grazie. Para poder visitarla, hay que reservar a través de la web: https://www.vivaticket.com/it/art-tickets
Aunque suene muy morboso, os recomiendo hacer una visita cultural por su cementerio monumental (igualmente recomiendo hacerlo por el de Père Lachaise de Paris). Posee HISTORIA, así escrito con mayúsculas y por supuesto un 😮📸 en cuanto a arquitectura, ya sea en obeliscos, templos griegos, esculturas.. . Información sobre su ubicación: Se encuentra en la Piazza Cimitero Monumentale, Telf: 02 88465600
Para llegar en tren desde Milán hasta el Lago de Como hay que tomar el tren en la estación “Cadorna” y realizar un trayecto de una hora hasta la estación “Como Nord Lago”. Es posible adquirir los billetes online a través de la página de Trenitalia: https://www.trenitalia.com/en.html
Hicimos un recorrido en barco por el lago y pudimos admirar las villas señoriales que la bordean. Este lago de forma de Y invertida, posee tres ramificaciones mas delgadas que comunican con la otra localidad que visitamos Bellagio. Al final de la rama suroccidental se erige la ciudad Como y de ahí sale un funicular que te sube hasta Brunate. Es un destino turístico de alta gama.
Nosotras hicimos una visita en barco de un día desde la localidad de Como. Antes de comprar ningún ticket para la ruta en barco por el Lago Como te recomendamos que mires bien todas las opciones que existen.
Os dejo un vídeo:
BELLAGIO
Esta localidad se considera la “perla del lago”, está a 80 km de Milán y es parada imprescindible si visitas el lago. Está ubicado en la punta de la península que separa los brazos del lago. Recuerdo patear por sus empinadas calles, llenas de flores y locales con venta artesanal de todo tipo. Muchos edificios de alta gama (algunas con gran pasado histórico puesto que fueron villas construidas con el objetivo de disfrute de gente adinerada de los siglos XVIII y XIX).
Os dejo información de su oficina turística:
PIAZZA MAZZINI BELLAGIO
Tel. 031950204
Os dejo un vídeo:
GENOVA
Popularmente se la conoce como ciudad universitaria, al igual que me pasó con Milán, no me pareció bonita, me pareció triste y mal cuidada. Aunque para algunos eso es lo que la hace distinta y llena de vida. Ya sabéis que para gustos.. hay colores.
Destaca entre otros, el puerto antiguo (porto antico). Desde aquí salían los barcos durante la época de las Republicas Marítimas (entre los siglos X y el XV gozaron de una prosperidad económica gracias a su actividad comercial, en un marco de amplia autonomía política) , posee una réplica de un galeón español que fue usado como atrezzo para una película. Os dejo su web oficial: https://portoantico.it/en/
En el paseo del puerto hay una escultura metálica que parece un pulpo gigante (Ill Bigo), en uno de los tentáculos han puesto un ascensor panorámico de pago. Dicha escultura se inauguró para celebrar los “500 años del descubrimiento de América por Cristóbal Colón”.
Se eleva hasta 40 metros de altura, lo que permite a los turistas observan desde la ciudad y el puerto debajo, girando sobre sí mismo 360 grados.
El nombre Bigo se deriva de lo que para los genoveses era el término dialectal dado a las grúas que se usaban para la descarga y carga de mercancías hacia y desde los barcos del puerto.
La parte más monumental de la ciudad es la conocida como “Strade Nuove”, en el que podemos imaginar el esplendor de la Génova del siglo XVI, gracias sobre todo a las maravillosas residencias que flanquean la Via Garibaldi. Los nobles propietarios las ponían a disposición cuando llegaban a la ciudad huéspedes ilustres como cardinales, príncipes o embajadores. Las calles principales son vía Lomellini, vía Garibaldi y vía Balbi.
Empezamos con un poco de Historia: En el siglo XV la familia Enríquez, almirantes de Castilla, ejerció el señorío de Simancas. Reconstruyó la vieja fortaleza árabe y de esta época es la capilla. Poco después, los Reyes Católicos la reclamaron para la corona y la convirtieron en prisión de Estado.
El Rey Felipe IItransformó el castillo en Archivo General del Reino albergando uno de los archivos más importantes de Europa con 35 millones de documentos. Las reformas que se hicieron dieron lugar al aspecto que tiene en la actualidad.
Se encuentra en:
C/ Miravete, 8 47.130 – Simancas
Teléfono: +34 983 590 003
Dada la situación actual no es posible visitar su interior, pero si se puede sacar fotos de su exterior. El edificio nunca fue abandonado, así que se encuentra en muy buenas condiciones.
Amplio aparcamiento.
Os dejo un vídeo:
Muy cerca hay lugares para comer bien, os recomiendo: Restaurante Los infantes (su web oficial es: http://www.losinfantesdesimancas.com/ ). Familiar, muy buena calidad precio. Menú diario de 13€ y menú fin de semana por 20€ (3 primeros, 3 segundos, mas postre (casero) y bebida). Posee terraza y se puede estar con el perro.
La forma de acceso es en coche, bus, metro. La ruta comienza en Bidezabal (hay parada de metro). No hay pérdida, tanto si lo ponéis en el GPS como si lo os queréis fijar en las señales de tráfico, veréis la indicación de este paseo, es muy popular.
Comunica Algorta con Aizkorri bordeando el mar y admirando sus acantilados, los cuales tuvieron que ser protegidos por gente que se arriesgaba demasiado para sacar la foto y por gente que lo convirtió en lugar estrella para suicidarse… .
El 25 de Julio aproximadamente se celebra el concurso de paellas de Aixerrota (molino donde se inicia la ruta), este concurso lleva celebrándose desde 1956, las primeras ediciones se celebraban en las campas de Aizkorri, pero se reformó la zona construyendo un aparcamiento (hacia 1970) y pasó a celebrarse en Aixerrota. El concurso inicial era de participación local pero tal fue su eco, que ahora se ha convertido en internacional. Si queréis más información, os dejo un link muy interesante sobre el asunto: http://getxosarri.blogspot.com/search?q=paellas
El Molino de Aixerrota fue construido en 1726 y se encuentra encima de los acantilados de la Galea, actualmente es todo un símbolo y emblema de Getxo. Durante un tiempo hubo un restaurante ubicado junto a él, pero fue uno de los que no pudieron combatir la ola de cierres que supuso el Covid-19. Una gran pena la verdad. Como curiosidad, la traducción de vasco a español de Aixerrota es molino de viento. El molino fue restaurado en su interior y su funcionalidad ha sido como ubicación para una pequeña galería de arte local. Su entrada es gratuita. Información de su horario: Todos los días de 13:15 a 21:30 menos los miércoles. En la zona del Molino ya hay un aparcamiento.
La ruta está adaptada para cualquier público hay una pista asfaltada rodeada de campas verdes con papeleras, bancos.. . Como os indicaba se inicia en el Molino, seguimos andando y a nuestra derecha tenemos el cementerio municipal de Getxo, continuamos la ruta y llegamos al Parking Fuerte de la Galea.
El Fuerte de la Galea o Castillo del Principe fue construido en 1742, ahora ya está en ruinas y es de propiedad municipal. Este fuerte era junto a las baterías situadas en Zierbena, parte del complejo defensivo de la Bahía del Abra, nunca tuvo un uso militar, de hecho fue reconvertido en faro en 1782.
Esta edificación ha sido atacada y destruida en repetidas ocasiones a lo largo del tiempo, pero también ha sido reconstruida en otras tantas. En 1947, el Ministerio de Defensa cedió el Fuerte de la Galea al ayuntamiento de Getxo, en la actualidad no tiene uso alguno. Se mantienen sus muros y junto a las 14 troneras para cañones y el foso, eran los elementos disuasorios para acercarse hasta sus inmediaciones. En su interior contaba con almacenes, polvorines, habitáculos para la tropa y otras estructuras típicas de la arquitectura militar.
Seguimos la ruta y a nuestra derecha tenemos el Mirador Oeste de Punta Galea. Desde este lugar se observa el Abra que es la entrada al puerto de Bilbao. Al otro lado se encuentra el monte Serantes, la central eólica con sus molinos de viento, el muelle de descarga para los petroleros y las poblaciones de Zierbena, Santurtzi etc. También se puede observar el campeonato de surf (se buscan condiciones sólidas y consistentes, olas de 5-7 metros de altura, perfectas y con fuerza. El periodo establecido para la que será la Punta Galea Challenge, suele ser del 15 de octubre al 31 de marzo).
Seguimos la ruta y tendremos a la derecha el Faro de Punta Galea, está gestionado por la autoridad portuaria del Puerto de Bilbao. De 1850 a 1950 fueron construidos tres faros en la misma Punta Galea. El primero en 1850 en las ruinas del antiguo fuerte, el segundo en 1905 y que fue electrificado en 1933, y el actual en 1950 tras detectarse movimientos y desprendimientos en el anterior faro. Fue construido 180 metros más atrás del anterior, pero en 2016 salió a concurso su uso como establecimiento de restauración. El concurso finalmente fue declarado desierto.
Seguimos la ruta y a la izquierda tenemos el Mirador de Espigón de Punta Galea y un poco más adelante hacia la derecha el Mirador Norte de Punta Galea.
Seguimos la ruta andando bordeando la costa y llegamos a Aizkorri, un poco antes hacia la derecha están el Parking Piscinas la Galea y aqui termina propiamente el paseo de la Galea. Iniciando el de Paseo Aizkorri.
Hace un tiempo, hicimos una escapada por la provincia de Salamanca y uno de los sitios que visité y es muy turístico es la villa de CANDELARIO. Se encuentra al sur de la provincia, junto a LA ALBERCA, MIRANDA DEL CASTAÑAR y MOGARRAZ creo que puede rivalizar en encanto especial.
Es una localidad pequeña de estilo montañero que se encuentra en la comarca de la Sierra de Béjar.
El casco urbano está empedrado y en pendiente, por el medio de las estrechas calzadas puedes ver pequeños canales de agua (popularmente se llaman “regaderas” y se usaban para arrastrar los rastrojos y para la sangre del cerdo cuando se realizaba la matanza) transparente que proviene de manantiales y del deshielo (la sierra está próxima).
Destaca arquitectónicamente hablando las “batipuertas” , medias puertas de madera en la entrada de las casas. Hay muchas teorías de su funcionalidad: para proteger a las casas de la nevada, para auyentar a los animales salvajes .. . La iglesia se encuentra en lo alto y es de 1329, aunque posteriormente tuvo restauraciones.
La villa tiene tres entradas y en cada una de ellas se construyó una fuente romana con un pilón pequeño. Aún existen y se llaman: las ánimas, la de los puentes y la de lapachares.
En la entrada de la villa se encuentra la ermita del Santísimo Cristo del Refugio, también se la conoce como “El Humilladero”. La ermita es del siglo XVIII.
Hay varios parkings alrededor de la Villa. Es una localidad muy popular, además está muy cerca de las pistas de esquí de la Covatilla.
Hoy os voy a hablar de un restaurante de la ciudad de Barakaldo donde actualmente vivo, se llama MARAXE.
Se encuentra en la calle Elkano justo enfrente de la Ertzaintza, tiene terraza, barra de bar y comedor interior (puede alojar a unos 75 comensales aproximadamente). Os puedo asegurar que siempre está lleno, su comida es esencialmente con sabor a Galicia (concretamente a Ourense, porque han intentado acercar los orígenes de los padres de los dueños a la cocina local), raciones grandes y muy buena calidad precio.
Lo elegí hace tiempo la primera vez para celebrar un evento personal familiar y como me esperaba no defraudó. Suele tener gran lista de espera para comer//cenar, también recomiendo su barra de pinchos.
Recomiendo las zamburiñas, el churrasco mixto … . A ser posible elegir un plato que sea a la parrilla de leña, no os arrepentiréis.
Sus dueños pertenecen a un grupo hostelero (una gran familia “Ferruelo Porto”-4 hermanos) llamado Barakaldo con Sabor (más información: https://www.inguralde.eus/empresas-y-comercio/actualidad-de-empresas-y-comercio/1940-la-familia-ferruelo-porto-vuelve-a-sus-or%C3%ADgenes.html ) y son dueños de unos cuantos locales hosteleros de Barakaldo además de éste. Os nombro: Tempus Fugit (se encuentra junto al palacio de Justicia y la parada de Metro de Barakaldo-Avenida Euskadi), Elkano (muy cerca del Teatro Barakaldo), el propio Maraxe, la Cata (en el barrio de San Vicente) y el Txoko La Cuchara (en el barrio de Lasesarre). Con anterioridad este grupo hostelero era dueño del pub Mullins.
Esta zona es uno de los espacios verdes amplios que tenemos cerca de Bilbao, Barakaldo y uno de mis lugares de escapada estrella para pasear, hacer deporte .. . En verano es lugar para hacer barbacoas. Por eso recomiendo ir bien pronto para disfrutar de la naturaleza. El monte tiene una altura de 301 metros. Es uno de mis lugares estrella para pasear con mi mascota.
Os copio el acceso: “Desde el municipio de Loiu ascendemos por la BI-3704 en dirección al Alto de Unbe. Pasado un kilometro encontramos una desviación, a nuestra izquierda, que enfila hacia la Universidad de Leioa por la BI-3731. Tomamos esta ultima dirección desviándonos de nuevo a la izquierda a los pocos metros para acceder inmediatamente al área recreativa Akarlanda”.
En este monte se encuentra el lugar de esparcimiento llamado AKARLANDA.
Si tiramos un poco de Historia, es interesante conocer que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX aquí había una tejería y una cantera .
Además muy cerca se encuentra el Santuario de la Virgen de Unbe, os copio el acceso:
“Alcanzamos el Alto de Unbe y continuamos por la carretera BI-3704 hacia Urduliz. Pasado el kilometro 15 encontramos a mano derecha de la vía una desviación señalizada “a la casa de la virgen”. Una estrecha carretera desciende por la ladera norte del monte Unbe acercándonos al lugar.”
Una pequeña casita acoge en su interior la capilla donde se venera la imagen de la milagrosa virgen de Unbe. Cerca hay una fuente donde se acumulan las aguas de una pequeño arroyo. El agua no es potable pero una serie de grifos permiten a los visitantes lavar, como es costumbre, la cara y los pies de las personas enfermas.
Gernika-Lumo es una villa de Bizkaia de gran peso histórico. Nace en el siglo XIX tras la unión administrativa de la anteiglesia (os copio la definición oficial para los no-españoles: “es un pueblo o distrito municipal que tiene su origen en las comunidades que se organizaban alrededor de una iglesia y tenían como órgano de gobierno la asamblea de todos los vecinos, que se celebraba en concejo abierto en el pórtico o atrio de la iglesia parroquial”) de Luno (Lumo en vasco) y de la villa de Gernika, aunque cada localidad conservó su derecho propio (la anteiglesia el Derecho foral de la Tierra Llana de Bizkaia y la villa el Derecho común castellano).
Todavía en la actualidad sigue albergando las Juntas Generales de Bizkaia (en mi perfil de Facebook podéis ver un vídeo de su interior), bajo el roble (árbol de Gernika), símbolo de las libertades de los vizcaínos y donde antiguamente los señores de Vizcaya, tras recibir su título, venían a jurar el respeto del fuero de Bizkaia.
Ya es mundialmente conocida gracias al cuadro del pintor español Pablo Picasso, el cual recuerda que el 26 de abril de 1937 y durante la Guerra Civil Española, la ciudad fue bombardeada por la Legión Cóndor (unidad aérea de la Luftwaffe al servicio de la causa franquista). 1.654 civiles fueron las víctimas del ataque alemán a una población indefensa y sin instalaciones militares.
Hay un montón de documentales, películas y programas de historia sobre lo que aquí aconteció, os dejo un pequeño vídeo que documenta lo que aquí ocurrió:
Tras la vista a las Juntas Generales, mi familia y yo encontramos este restaurante del cual os escribo ahora.
Comida casera de estilo vasco y trato excepcional. Un muy recomendable calidad precio y más con los tiempos que corren. Raciones grandes, servicio amable, profesional y ágil. Comedor amplio (aproximadamente 140 comensales). Fue reformado en el 2001.
Al frente de la cocina se encuentra el chef Eneko Ordorika.
Se podría decir que es la octava isla de Canarias y se encuentra muy cerca de Lanzarote. Son apenas 29 kilómetros cuadrados de playas vírgenes, aguas turquesa y puro paisaje volcánico. Sin coches, sin carreteras, sin humos, sin contaminación.
La Graciosa forma parte del archipiélago de Chinijo.
Un conjunto de tres islas mayores y pequeños islotes que conforman el Parque Natural del Archipiélago de Chinijo.
La Graciosa es la más grande y la única habitada (700 habitantes). Está separada del extremo norte de Lanzarote por una estrecha franja oceánica de un kilómetro y es precisamente Lanzarote el lugar desde el que se puede acceder a La Graciosa.
El archipiélago está formado por las islas de La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara y los islotes de Roque del Este y Roque del Oeste, este último también conocido cómo Roque del Infierno; de todas ellas, La Graciosa es la isla más grande, y la única habitada.
El archipiélago Chinijo, que significa pequeño, es, todo él, un espacio natural protegido y un paisaje virgen único de origen volcánico, que en conjunto forman parte del Parque Natural Marítimo-Terrestre del Archipiélago Chinijo . Además, sus aguas están protegidas por laReserva Marítima Isla Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote, una de las reservas marinas más importantes y la mayor de Europa, con 70.700 hectáreas.
Tanto Alegranza, que es la segunda isla en tamaño, como Montaña Clara son de propiedad privada, y no pueden ser visitadas sin previa autorización y cumpliendo de unas normas de uso.
El islote de Alegranza, con una superficie de unos 10 km2, esta situada al norte de Lanzarote y supone el punto más septentrional del Archipiélago Chinijo. Puede servisitada con el permiso de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Si pretendemos movernos por su interior hay que contar también con la autorización del actual propietario de la tierra. Sólo se puede llegar al lugar en barco privado, disponiendo la playa de zona de fondeo único lugar protegido del casi constante viento y fuerte oleaje.
El islote de Montaña Clara es la más pequeña en extensión de los tres pequeños islotes que conforman el Archipiélago Chinijo. Fue adquirida en los años 50 por el que fuera alcalde de Haría, Mariano López Socas, junto a otra familia. Ahora, sus legatarios se han encontrado con una atípica situación: son dueños de una Isla que se encuentra enclavada en un Parque Natural y en la Reserva Natural Integral de los Islotes, en una zona especial de Protección de aves, en la que está prohibido realizar cualquier tipo de intervención.
El único acceso posible a la Isla de la Graciosa es en barco desde el puerto lanzaroteño de Órzola en la punta norte de Lanzarote. Un recorrido por mar de apenas media hora si lo haces en ferry de pasajeros. Aunque también es posible contratar una excursión organizada.
En mi caso lo cogimos justo allí en el puerto pero teníamos hecha ya la reserva a través de la web de la naviera. Hay dos navieras (Biosfera Express & Lineas Maritimas Romero. La ruta de Órzola a La Graciosa (Caleta del Sebo) tiene rutas diarias y la travesía dura aproximadamente 25 minutos) que hacen este tramo y dependiendo de en qué ferry vayas, puedes dejar el coche en un parking u otro.
Con el billete en tu poder, tendrás derecho a una plaza de aparcamiento gratuitoen las inmediaciones del puerto de Órzola. Según te vayas acercando al puerto de Órzola, te van a guiar hacia la parcela de parking vigilado. Un gran punto a favor poder dejar el coche de alquiler con tranquilidad. Pero, si no cuentas con vehículo propio, la propia naviera ofrece servicios de transporte en autobús desde las principales poblaciones de Lanzarote.
Dentro del ferry tienes la opción de ir dentro o fuera, tanto la ida como la vuelta la hicimos fuera, al aire libre. Yo la visité en Enero, tanto mi marido como yo íbamos en pantalón largo pero con camisetas de manga corta sin chaqueta alguna, tan sólo yo llevaba un pañuelo. Tocaba un día de sol y es Canarias. El resto de los viajeros 100% extranjeros llevaban ropa de trekking, polares, abrigos, chubasqueros… y alucinaron con nuestra vestimenta. Ya os puedo decir que ni durante la ida ni durante la estancia allí o durante la vuelta tuvimos frío, más bien calor.
Además de estos trayectos regulares, que operan todos los días del año (siempre que el estado del mar lo permita), existe la posibilidad de contratar excursiones privadas en catamarán y barcos que hacen un recorrido por la costa de La Graciosa con paradas en las playas.
Sólo hay dos núcleos de población en La Graciosa, Pedro Barba y Caleta de Sebo. Pedro Barba fue el primer asentamiento humano en la isla pero, en la actualidad, se ha convertido en morada de adinerados propietarios con ganas de intimidad y mucha paz, y algún que otro alojamiento turístico bastante lujoso. No tiene ningún tipo de servicio.
En Caleta de Sebo está el puerto de llegada de los barcosy es completamente diferente. Hay bastante oferta hotelera,todo tipo de apartamentos, hostales y pensiones.
Si vas con la idea de alojarte en la isla, te recomiendo que reserves con bastante antelación, esta isla es muy muy popular. Nosotros íbamos con la intención de pasar el día, así que en el propio puerto contratamos los servicios de una empresa que en 4×4 nos hizo un tour por la isla, hay diversas excursiones con sus correspondientes precios, nosotros estábamos interesados en hacer una visita general de la isla y conocer la famosa playa de las Conchas, la más hermosa y popular de la isla.
Tanto si vais a recorrerla a pie, como en bici como en taxi, como en 4×4 os recomiendo llevar avituallamiento, calzado cómodo, gafas de sol, cámara… , en la isla no hay carreteras son pistas de tierra, a veces sólo hay arena y algunas están en muy mal estado.
Os dejo más información para recorrerla en bici (la bici se hace un poco dura porque el terreno está totalmente sin asfaltar y no está preparado, si haces la ruta del norte que es la más sencilla son unos 15 km que harás en unas 3-4 horas dependiendo de tu condición física): https://www.visitlagraciosa.com/alquiler-bicicletas-la-graciosa/
Os dejo un pequeño resumen de cada una de sus playas y de un enclave natural que hicimos con el tour:
*La Playa de la Francesa. Arena blanca de 500 metros de largo con aguas de color turquesa. Se encuentra a resguardo de las mareas. Está a 2 km de Caleta de Sebo, aprox. 1 hora andando por un camino de tierra que bordea la costa. También hay TAXI-TODO TERRENO que por 5€ por persona y trayecto de dejan en la misma playa.
**Playa de la Cocina. Comunicada con la anterior playa por un pequeño sendero. Está cobijada por la Montaña Amarilla, viejo volcán de un tono amarillo intenso que contrasta con los colores azulados y verdosos del mar. Hasta ella solo se puede ir en bici o a pie, ya que los coches no pueden acceder a ella. Escasa profundidad, cuenta con un salvavidas en un poste.
**Baja del Ganado. Larga playa salvaje salpicada de rocas y con vistas a la vecina y deshabitada isla de Montaña Clara. Playa con altos contrastes: los cálidos colores de su arena blanca y aguas turquesas chocan irremediablemente con las rocas volcánicas de color negro intenso que salpican su orilla.
Playa de las Conchas
**Playa de las Conchas. La más popular de la isla. Son 600 metros de arena dorada. Precaución porque sufre fuertes corrientes diariamente. Está a 7km de Caleta del Sebo. Una vez que baja la marea se forma una pequeña piscina natural. A lo lejos se pude ver otros islotes canarios. Mi consejo es que lleves agua, crema solar y que vayas a primera hora porque a mediodía el sol pega más y se lleva peor además de que suele haber más trasiego de visitantes si bien es cierto que probablemente en otoño e invierno haya más calma.
**Formación rocosa Los Arcos. Está cerca de la playa anterior pero ojo porque el desvío a la izquierda no está indicado. Hay un aparcamiento de bicis y debemos seguir un sendero que sale a mano izquierda. Los Arcos son un conjunto de rocas basálticas modeladas por la acción del mar y el viento para crear estas formas naturales. Las olas rompen con furia en este punto.
Os dejo un vídeo:
**Playa del Ámbar o también conocida como Playa de Lambra. También de aguas claras y fuertes corrientes, es una mezcla de arena blanca y grandes rocas volcánicas. Está rodeada de dunas de arena repletas de caracolas.
**Playa de la Laja. Se encuentra en Caleta del Sebo. Posee arena dorada, aguas muy tranquilas, turquesas y transparentes, convzona de fondeo. Fácilmente encontraremos durante el día a pescadores arreglando sus redes, o pintando sus pequeñas embarcaciones y familias gracioseras disfrutando de su tranquilidad. Rodeada de las típicas casitas blancas gracioseras, que estando sobre la arena tumbado puedes observar los acantilados del Risco de Famara.
Actualmente es la actual capital de Lanzarote pero no ha sido siempre así, antes su capital era Teguise, más adelante os comentaré más detalles sobre el mismo. Dado que vinimos en Enero, pudimos disfrutar de la cabalgata de Reyes, paseamos por la playa, vimos amanecer y atardecer con el agua super limpia y sin contaminación.
Os recomiendo callejear, recorrer su paseo marítimo, en el camino hay un pequeño camino empedrado que lleva al Castillo de San Gabriel (1752), sufrió un incendio y ha sido reconstruido. Se usó en la guerra hispano-estadounidense de 1896 y de ahí que luzca dos grandes cañones que hoy son un símbolo en su entrada.
En 1972 se le da utilidad como Museo Arqueológico tras la venta efectuada por el Ejército Militar al Ayuntamiento de Arrecife.
Junto al castillo se encuentra el Puente de las Bolas, el único de Canarias de estas características y también está en el emblema de la ciudad. Este puente era un puente levadizo que se construyó en el siglo XVI y por ahí se cruzaba al castillo.
Es muy fotogénico y rodeado de locales de hostelería el Charco de San Ginés localizado en el famoso barrio de San Ginés. Os recomiendo visitarlo al atardecer, las luces de las farolas reflejadas en el agua con los barquitos alrededor dejan un recuerdo imborrable. Las fachadas de las casas son blancas y hacen todavía más espejo.
**TEGUISE
Esta villa el municipio más extenso de la isla. Fue la antigua capital de Lanzarote desde la primera mitad del S. XV hasta las segunda mitad del S. XIX (año 1852), cuando perdió prácticamente todas las parcelas de poder en detrimento de la nueva capital, Arrecife. Fue el primer asentamiento civil y urbano más importante de Canarias.
Aquí también callejeamos, destaca su casco histórico, el Castillo de Santa Bárbara (también conocido como museo de la Piratería), fue construido a mediados del S.XV en la cima del volcán de Guanapay.
Os recomiendo visitar el Mercadillo de Teguise, se celebra cada domingo de 09h-14h. Habilitan muchos parkings en la entrada de la Villa para dejar el coche y no es caro, creo que recordar que era 1,80€ para todo el día. Hay muchísimos puestos de ropa, abalorios, comida, artesanales… es muy entretenido y se encuentra disperso por todo el municipio.
**PLAYA DE FAMARA
Otro lugar a destacar es la playa de Famara. Se extiende desde el pueblo pesquero de la Caleta de Famara, hasta las faldas del Risco (acantilado natural que conforma la zona norte de la isla).Nosotros lo visitamos por la tarde y nos pilló la niebla, así que no pudimos disfrutar de su belleza. En un día claro con la marea baja se puede ver a lo lejos la isla de la Graciosa. Es una zona muy popular para hacer surf por su oleaje. También se come muy bien. Recomiendo el Restaurante el Risco (http://www.restauranteelrisco.com/ ), buen calidad precio, personal amable.
Os dejo un vídeo:
**JARDIN DE LOS CACTUS
Por toda la isla vais a leer cosas sobre el artista canario César Manrique. Uno de los lugares #must es el Jardín de Cáctus. Alberga 4500 ejemplares de cáctus provenientes de 450 especies diferentes y llegados de todas las partes del mundo. Está muy bien cuidado. Tiene un molino en lo alto. Incluso tiene baño!, 🙂
Te dan la opción de comprar billetes combinados para poder visitar otros enclaves importantes de la isla. Os lo recomiendo hacerlo así, es más económico.
En el año 2017 este centro recibió el premio Carlos Scarpa para jardines como reconocimiento a un lugar del planeta con excepcionales valores naturales, históricos y de invención.
Os dejo un vídeo:
**FUNDACION DE CESAR MANRIQUE
El artista residió aquí en su regreso de Nueva York. La casa es visitable y tiene web oficial: https://fcmanrique.org/?lang=es
La casa museo está integrada en el entorno y se aprovecha los huecos de lava. Para mi lo que más me gustó es el entorno y la disposición de la casa, la parte arquitectónica.
Os dejo un vídeo:
**CUEVA DE LOS VERDES
Se encuentra en el municipio de Haría, en el norte de la isla. Concretamente en la carretera hacía Órzola. Esta galería subterránea, forma parte de uno de los tubos volcánicos más extensos del mundo, resultado de las erupciones del volcán de La Corona. Su apertura al público tuvo lugar en 1964. Su web oficial es: https://turismolanzarote.com/que-visitar/cact-lanzarote/cueva-de-los-verdes/
Visita guiada de unos 45 minutos y el precio es 10€, también se puede comprar entradas combinadas. En su interior hay que abrigarse, temperatura de aproximadamente 18 grados, dificultad media de recorrido, ya que tiene zonas estrechas, escaleras con barandillas.. .
Os dejo un vídeo:
**JAMEOS DEL AGUA
Es el primer Centro de Arte, Cultura y Turismo creado por César Manrique.
Es un tramo del tubo volcánico del volcán de la Corona en cuyo interior podemos contemplar lagos producidos por filtraciones de agua del mar donde habita el cangrejo albino Munidopsis polymorphauna especie endémica de Lanzarote.
El precio de la entrada es cara por si sola, recomiendo combinarla con algún otro enclave de la isla.
El artista al adaptar Jameos del Agua quiso que el visitante además de apreciar el entorno natural del túnel volcánico, se pudiera relajar y disfrutar mientras disfrutaba de los servicios de comidas y bebidas en el restaurante y bar. También hay una piscina y un gran auditorio.
Os dejo un vídeo:
**PUNTA MUJERES
Este pequeño pueblo costero de unos 1.200 habitantes es el más poblado del municipio de Haria. Esta situado al noreste de Lanzarote, sólo un poco por debajo de los “Jameos del Agua” o la “Cueva de los Verdes”, Punta Mujeres reúne lo mejor de la tradición y la arquitectura típicas de la isla. El nombre del pueblo tiene su aquél. Hay muchas teorías acerca de su origen.
La primera cuenta que, a comienzos del siglo XVIII, una embarcación pirata que viajaba rumbo a Francia con un cargamento de mujeres, abandonaba a su suerte a un grupo de ellas en la zona.
La segunda dice que la elección de este nombre viene dado por un motivo totalmente distinto, la similitud de los peñascos que pueden verse en la zona de “Punta de las Rosas”, con la silueta de lo que, obviamente, serían mujeres.
Dentro del pueblo destaco sus “piscinas naturales”. Las calas están amuralladas por los propios vecinos para proteger a los bañistas del golpe del mar, aquí popularmente se llama “reboso”.
**VOLCAN DE LA CORONA
Posee 609m de altura y es el punto más alto de la zona norte de la isla. Se caracteriza por su gran cráter y su tubo volcánico de unos 6km con desembocadura en el mar. Se puede acceder al cráter en una agradable caminata unos 50 minutos de ida y vuelta. Camino con mucho grijillo y bien señalizado. Se puede aparcar en la iglesia de Ye y en el cartel del kilómetro 4 de la carretera sale la senda para subir. Se puede bajar al fondo del cráter si eres más aventurero.
Os dejo un vídeo:
**CALETON BLANCO
Cerca de la localidad de Órzola, tiene un parking de tierra limitado. Se llega por la carretera LZ-1, donde está el desvío para llegar a esta cala.
Es una zona muy curiosa, la mitad es playa y la otra mitad es lava. Hay que visitarla con calzado adecuado, el mar forma pequeñas piscinas naturales de arena entre las piedras. La zona es totalmente apta para el baño, pues las piscinas naturales no tienen mucha profundidad.
Lleno de contrastes entre la limpia arena blanca (poco habitual en la isla) y las rocas de lava negra procedentes del malpaís de la zona que se originó con la erupción del volcán La Corona. Debido a la diferencia de nivel provocada por las mareas, se puede disfrutar de la zona con dos paisajes diferentes, según lo que ocupe el agua. Con marea baja, la playa de Caletón Blanco se ve como una piscina natural de aguas muy claras.
**MUSEO LAGOMAR
Se encuentra en el pueblo de Nazaret. Es una casa-museo integrada en la montaña. Se compone de museo, restaurante y bar. Visitable, recomiendo recorrer todos sus recovecos.
