Fue una de las localidades de Castilla y León que decidí visitar por libre junto con la ciudad de Salamanca estando de luna de miel.
Además tuvimos la suerte de tener el hotel (Eurostars Plaza Acueducto) justo debajo del famoso acueducto.
Segovia se encuentra al noroeste de la comunidad de Madrid.
Nosotros nos acercamos con nuestro propio coche, pero si estas en Madrid y quieres hacer una ruta guiada de entre todas las webs de turismo que puedes encontrar, a mi me gustó y la hemos usado cuando hemos ido a viajar a otros lugares con circuitos coordinados: https://www.disfrutamadrid.comde un As.
El topónimo Segovia es de origen celtíbero, cuando los generales de Sertorio recorrieron Hispania reclutando soldados en el año 79 a. C.
También hay testimonios del topónimo de la ciudad en latín Segovia por una moneda celtibérica de época de transición (probablemente de época tardo republicana) acuñada en la ciudad con valor
Se sitúa en la confluencia de los ríos Eresma primero con el Ciguiñuela y después con el Clamores, al pie de la sierra de Guadarrama. La ciudad vieja y el acueducto fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985.
Es una ciudad que os recomiendo visitar. Es preciosa y muy fácil de visitar a pie. Por ejemplo, la famosa «sirenita» está a tan solo 4 kilómetros del Ayuntamiento o la estación central.
GENERALIDADES
Copenhague es la capital de Dinamarca. En danés se llama Kobenhavn. Está situada en la costa oriental de Selandia, a 28km de Malmö y a 164km de Odense.
Malmö es uno de los sitios a los que las empresas de viajes os recomendarán visitar. Sin embargo, excepto que ya conozcáis Copenhague al completo, en mi opinión no vale la pena.
De todas maneras, os avanzo el motivo de porqué destaca Malmö: por el puente que une Dinamarca y Suecia.
El puente-túnel de Øresund o de Öresund (en danés: Øresundsbroen) fue construido en 1999. Fue inaugurado el 1 de julio de 2000 por el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y por Margarita II de Dinamarca.
Es una maravilla arquitectónica. Cuenta con dos líneas de tren y cuatro carriles de carretera. Es el puente combinado tren-carretera más largo de Europa.
La historia de Copenhague se remonta a alrededor del año 800. Surgió en torno a un pequeño pueblo de pescadores.
Desde el año 1300 se convirtió en la capital de Dinamarca en detrimento de Roskilde. La ciudad ha mantenido este estatus desde entonces.
Roskilde es una ciudad que os recomiendo visitar, famosa entre otras cosas por su Museo de los barcos vikingos (Vikingeskibsmuseet).
Y otro lugar clave para visitar fuera de Copenhague es el castillo de Frederiksborg, el castillo más grande de Escandinavia.
Está a menos de 40 kilómetros. Alberga el museo de Historia Nacional. Se construyó a inicios del Siglo XVII.
Os dejo su dirección: Frederiksborg Slot 10, 3400 Hillerød, Dinamarca
Forma de llegar: La línea A, de los S-Train, nos llevará a Hillerod, desde la estación central de Copenhague, en unos 40 minutos.
La ciudad fue fortificada con una muralla de piedra en el siglo xiii.
Todo el tráfico de entrada y salida de Copenhague debía cruzar a través de una de las cuatro puertas de la muralla.
La ciudad fue sitiada varias veces a lo largo de la historia.
Debido a la invención de los cañones, en 1581 se realizó la mayor ampliación de las murallas de la historia de la ciudad.
Os recomiendo visitar Kastellet, antiguamente fue una fortificación construida en el año 1626 para reforzar la seguridad de la ciudad, una gran muralla defensiva.
Actualmente es un cuartel militar donde se pueden ver cañones antiguos.
Se ingresa de forma gratuita.
Muy cerca está la famosa escultura de la sirenita, la Fuente de Gefion y la antigua Iglesia de San Albano.
TRANSPORTE
Os recomiendo visitarla por libre y para ello, lo mejor es hacer free tours.
Para ello me instalé la aplicación de Guruwalks en el móvil. Filtré por ciudad, fecha y cuántas personas éramos. Luego cogimos un tour por Copenhague a pie.
Nuestro guía era un chico de Salamanca que llevaba viviendo en la ciudad desde hace más de 10 años.
A través de Guruwalks las propinas a los guías van a voluntad, lo mínimo recomendable son 10€.
Poseen metro, tren, bus, barcos y sobre todo bicicletas. Ojo, van a toda velocidad. Son muchísimas. Casi siempre tienen prioridad por encima del peatón.
Nosotros no cogimos ni tarjeta de transporte ni de atracciones turísticas. Estuvimos cuatro días y la disfrutamos a tope.
Pero si aún así estáis interesados, os dejo en enlace para sacarse la Copenhague card
Una vez descargada, puedes comprar la tarjeta Copenhague Card que te interese.
Puedes comprarla antes de volar a Copenhague. Pero recuerda no activarla hasta que estés allí. Así no empiecen a contar las horas, las cuales son consecutivas. Durante la validez de la tarjeta puedes usarla tantas veces como quieras pero solo puedes visitar cada monumento una vez.
Al llegar al primer lugar donde quieras entrar con ella, muéstrala desde la app y se activará.
Una vez activada por primera vez en la primera visita o uso de transporte público que hagas. Ya solo tienes que mostrar el código QR.
Os recomiendo hacer por lo menos un viaje en barco. Nosotros hicimos el Tour del Gran Canal a través de la empresa Stromma. Dura 1h 45 minutos. En nuestro caso lo hicimos en inglés.
Nuestro alojamiento estaba cerca de la estación central. Cuando llegamos, nos desplazamos del aeropuerto al hotel en un transfer. El transfer fue contratado a través del hotel porque llegamos de noche.
Al regreso volvimos del hotel al aeropuerto en tren. Tres paradas y entre 15-20 minutos desde la estación central de tren. Aproximadamente 3€ por persona.
DINERO
Copenhague pertenece a la Unión Europea pero posee su propia moneda, la corona danesa.
No va a ser posible cambiar dinero de euros a corona danesa en efectivo en un banco español.
Pero da igual porque todo, incluso una cerveza, se paga con tarjeta y es totalmente normal.
Os recomiendo pagar siempre en la moneda local para evitar comisiones bancarias. Además no es imperativo dejar propina en ningún establecimiento.
El nivel de vida en Copenhague es alto. Para poder disfrutar de la ciudad a tope debes tener un sueldo alto. Un sueldo medio apenas puede disfrutar de los supermercados.
La compra de un coche, un piso o incluso la intervención de un gremio se considera un lujo.
Os recomiendo llevar siempre un conversor de moneda para que tengáis control de los gastos.
La ciudad es sede de una serie de grandes empresas e instituciones culturales. Estas incluyen AP Moller-Maersk, Carlsberg, Park, el Museo Nacional, la Ópera, Lego y el teatro del Rey.
COMIDA
Debéis tener en cuenta el horario europeo, desayunan a partir de las 7h, comen hacia las 12h y cenan hacia las 19h.
La propina no está obligada.
Estuvimos en un mercado al aire libre (Mercado de Torvehallerne), estilo el mercado de San Miguel de Madrid.
Os dejo información de donde se encuentra:
Frederiksborggade 21.
Cómo llegar: en metro o en tren (Norreport).
Cuándo: todos los días.
Horario: lunes a jueves de 10:00-19:00, viernes de 10:00-20:00, sábados 10:00-18:00 y domingos de 11:00-17:00 horas.
Dado que el agua de grifo es potable y es una de las mejores que existe, nosotros llevábamos diariamente nuestra botella térmica para el agua y la rellenábamos en las fuentes que hay por la ciudad.
Los servicios públicos son gratuitos y muy limpios.
Otro lugar que descubrimos cerca de nuestro hotel es una charcutería que hace bocadillos grandes con todo tipo de ingredientes. Es muy popular y los bocadillos están deliciosos.
Tiene varios premios como los mejores bocadillos de Copenhague. Algunos de sus ingredientes son: chorizo, jamón ibérico y queso manchego.
Entienden inglés. Que sepáis que tienen menú español. Se puede comer en su terraza y en su interior. Pero la gran mayoría encarga para llevar.
Os dejo una relación de los platos típicos que os podéis encontrar en la ciudad:
Samsø cheese: queso ahumado.
Mycella: uno de los quesos daneses más famoso, parecido al gorgonzola.
Hakkeboffer: hamburguesas típicas danesas.
Kraasesuppe Melbolle: sopa con buñuelos de harina y mantequilla.
Flæskesteg: asado de cerdo que suele prepararse el día de Nochebuena.
Frikadeller: plato a base de carne de cerdo picada, huevo y cebolla.
Hvid Labskovs: estofado de ternera con patatas.
Gravad laks: salmón marinado con eneldo, que se sirve acompañado de mostaza dulce.
Sild: es arenque, uno de los ingredientes más comunes de la cocina danesa. Se puede comer marinado, guisado, ahumado…
Svineorbrad: chuletas de cerdo rellenas.
Smørrebrød-rebanadas de pan de centeno untadas con mantequilla y acompañadas por algún fiambre o arenque ahumado.
Este plato me gustó mucho, pero ojo con los precios.
Karamelrand med is: es un flan de huevo muy parecido al clásico flan español.
Wienerbrød: uno de los dulces más comunes en las pastelerías danesas. Se trata en una masa de hojaldre rellena de almendras y canela.
Jule risengrod: una especie de arroz con leche bañado con licor de cerezas (kirsch).
Citronfromatge: un postre muy habitual en las mesas navideñas, a base de nata y limón.
Curiosidad que encontramos en nuestro paseo por la ciudad.
Un detalle que nos conto el guía es que las latas redondas metálicas de galletas danesas que en España usamos luego como costureros, es una tradición en todo el mundo latino y que en Dinamarca solo lo consumen los turistas.
El centro comercial que esta cerca del Parlamento danés es una especia de El Corte Inglés español: Frederiksberg Centret . En su planta sótano hay varias tiendas donde puedes hacer cata de alimentos gratis.
Como ya os he contado alguna vez, tengo familia en las Merindades de Burgos. Una de ellas suele estar de voluntaria en la restauración del Monasterio de Santa María de Rioseco.
Este monumento al que me refiero es el Monasterio de Santa María de Rioseco que se encuentra en el valle de Manzanedo (Burgos) junto al río Ebro. Acceso desde la carretera BU-V-5741 (desvío en Incinillas).
No hay transporte público que comunique directamente con el monasterio.
Hay servicio de autobús regular que tiene parada en Incinillas, pueblo cercano desde el que se accede por carretera BU-V-5741.
Desde Incinillas hay que recorrer unos 3 km por la carretera en dirección a Manzanedo hasta una presa del río Ebro. Luego se deja el vehículo cerca de la carretera y hay una pista forestal para caminar hasta el monasterio.
La pista forestal final no permite tráfico rodado (excepto vehículos autorizados), por lo que parte del trayecto será caminando.
Algunos consejos
Teléfono de contactos del monasterio para confirmar situación actual del transporte público y accesos. (Visitas@monasterioderioseco.com o teléfono 681 682 680)
Acceso libre durante el día; en verano se organizan jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas por voluntarios.
Cuando lo he visitado no se había empezado aún la restauración, estaba en ruinas pero en mucho peor estado de lo que ahora podéis ver. No había ningún tipo de seguridad, ahora gracias a la ayuda de los voluntarios se ha mejorado el acceso y las visitas turísticas tienen un coste simbólico de unos 2 € destinado a la restauración.
Fue fundado a finales del siglo XII por la orden del Císter, el monasterio se convirtió en un centro espiritual y económico de primer orden. Aquí vivieron unos 25 monjes y decenas de conversos que trabajaban los campos, molinos y batanes que sostenían la comunidad.
En 1835 la Desamortización de Mendizábal supuso su abandono y el inicio de la ruina. Los saqueos y el paso del tiempo hicieron mella en sus muros.
En 2010 nació la iniciativa “Salvemos Rioseco”, impulsada por voluntarios, para frenar la degradación del monasterio. Desde entonces se han consolidado muros, limpiado escombros y recuperado espacios.
Os dejo la web de la asociación para vuestro interés:
En 2019 el conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), lo que supuso un respaldo a su protección.
Es una zona que está muy al descubierto, por lo que os recomiendo llevar calzado cómodo, agua, gafas de sol y crema protectora si hace un día de calor y os puedo asegurar que en Burgos, el calor cuando pega es horrible. Es un calor seco.
Se llama “calor seco” al calor que se produce en ambientes con baja humedad relativa. En la provincia de Burgos, su altitud (cerca de 850 metros sobre el nivel del mar) y su clima continental hacen que, en verano, el aire contenga poca humedad. Esto provoca que, aunque el termómetro marque 32 ºC o 35 ºC, la sensación térmica pueda ser más soportable que en la costa, donde la humedad multiplica la sensación de bochorno (lo que tenemos por ejemplo en el País Vasco).
Qué ver en el Monasterio de Rioseco
Claustro renacentista con columnas jónicas y galerías parcialmente restauradas.
Iglesia cisterciense en ruinas, que conserva su atmósfera austera.
Restos de dependencias monásticas: refectorio, sala capitular, bodegas.
Entorno natural del Valle de Manzanedo y el río Ebro, perfecto para fotografía y senderismo.
Consejos prácticos para tu visita
Lleva calzado cómodo: el terreno es irregular en algunos puntos.
Respeta las zonas valladas y no accedas a áreas en restauración.
Si quieres colaborar, infórmate sobre los voluntariados de “Salvemos Rioseco”.
Podemos ir acompañados de nuestras mascotas. Si vas con perro:
Llévalo con correa.
Que esté limpio (sin feria de barro o tierra).
Si es perro de tamaño grande, asegúrate de que puedas llevarlo tú si hay tramos de dificultad.
No entres con él a zonas cerradas que puedan estar anunciadas como de riesgo o en restauración.
Para alojamiento turístico y/o para comer y no sois del lugar, lo más cercano va a ser la localidad burgalesa de Villarcayo, yo os puedo recomendar el hotel rural La Torre de Bisjueces, os dejo su web por si os interesa: https://www.latorredebisjueces.com/es
Durante una escapada por la provincia de Soria, uno de los lugares donde decidimos hacer noche fue El Burgo de Osma. Y vaya acierto.
Nos alojamos en el Hotel II Virrey, justo en la Plaza Mayor. Lo reservamos a través de Booking con desayuno incluido, y la experiencia fue muy recomendable. Además, el hotel organiza menús especiales durante las célebres Jornadas de la Matanza, todo un festín tradicional que merece la pena vivir al menos una vez.
Una ciudad con siglos de historia
En 2023 fue reconocida como uno de “los pueblos más bonitos de España”, y no me extraña. Aquel mismo año rompió récord de turismo internacional con más de 45.000 visitantes. Y desde 2024 forma parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. Vamos, que Soria está más de moda que nunca.
Acceder a la ciudad ya tiene su encanto: cruzas el Puente de la Matilla sobre el río Ucero, y poco a poco te vas sumergiendo en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido.
Oficialmente conocida como El Burgo de Osma–Ciudad de Osma, esta joya soriana fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1993. Se levanta sobre los restos de la antigua ciudad ibérica de Uxama Argaela, más tarde romanizada. Pero no se quedó ahí: fue sede episcopal desde el siglo VI, y catedralicia desde 1101. Incluso tuvo su propia universidad entre 1541 y 1842.
Como siempre digo, una ciudad no se conoce si no se patea. Y El Burgo de Osma invita a ello con sus calles empedradas, casas de arquitectura sobria y ese aire castellano que se respira en cada rincón.
Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
Comenzó a levantarse en el siglo XII en estilo gótico, pero ha ido evolucionando con los siglos y hoy luce también detalles barrocos y neoclásicos. La torre se eleva 72 metros y el claustro fue terminado en 1515. Dentro encontrarás la imagen de la patrona, la Virgen del Espino. Consejo de viajera: no te vayas sin verla iluminada por la noche. Con la muralla de fondo, parece salida de una película épica.
Qué ver
Murallas medievales y Puerta de San Miguel
Las murallas defensivas datan de 1458. Aunque solo se conservan algunos tramos (restaurados en el año 2000), la Puerta de San Miguel sigue en pie como entrada principal al casco antiguo.
Puente romano, Torre del Agua y Castillo de Osma
Una zona muy fotogénica. El castillo fue mandado construir en el año 912 y se puede visitar gracias a pasarelas y escaleras de madera. La Torre del Agua, justo junto al puente, servía tanto de defensa como de acceso al agua en caso de asedio.
Palacio Episcopal y Ayuntamiento
El primero es hoy sede del archivo diocesano y residencia del obispo. El Ayuntamiento, de 1768, muestra orgulloso los escudos del rey Felipe II y del obispo Tello. Tiene también un reloj del año 1886.
Hospital de San Agustín
Construido en 1694. Actualmente alberga la biblioteca, el teatro, un aula arqueológica con restos de Uxama, y también la Oficina de Turismo, donde te aconsejo hacer la primera parada.
Universidad de Santa Catalina
Del siglo XVI. Hoy funciona como hotel con spa, pero su fachada renacentista sigue siendo una auténtica maravilla arquitectónica.
Convento del Carmen
Construido a comienzos del siglo XVII, está a las afueras del núcleo urbano.
Información útil
La Oficina de Turismo se encuentra en la Plaza Mayor, en la antigua capilla del Hospital de San Agustín. 🕙 Horarios: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. ⛔ Cerrado los lunes y martes.
Disfrutamos mucho de esta visita a otro pedacito histórico de España, pequeño pero lleno de HISTORIA, donde se come genial, sobre todo embutidos, carnes de caza (perdiz, liebre), pesca (trucha, cangrejo de río), setas y verduras del rio Ucero (cardo, alubias)…
