Salamanca, lugar con encanto: LA ALBERCA

Esta villa salmantina tiene origen en la Edad Media, se encuentra en la sierra de Francia, al sur de la provincia de Salamanca. Está a más de 1040 metros por encima del nivel del mar.

Su nombre es de origen árabe y significa depósito de agua.

Es uno de los lugares más turísticos de la provincia de Salamanca, preciosa a nivel arquitectónico , de calles estrechas, balconadas y soportales. Además se come muy muy bien. Os recomiendo probar «las patatas meneás (o revolconas)» y el «hornazo» (empanada rellena de huevo, chorizo y jamón que se cuece al horno).


La Alberca fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1940.

Os dejo su web oficial: http://www.laalberca.com/

Como curiosidad durante la segunda mitad del siglo XV un batallón portugués invasor fue derrotado por las aldeanas de La Alberca, cuyo símbolo es el pendón arrebatado por ellas que aún hoy se conserva.

Otra curiosidad es ver por la Alberca un cerdo pasear libremente por las calles. Es el «marrano de San Antón», que será alimentado por los vecinos desde su suelta, a principios del verano, hasta el día 17 de enero, día de San Antón, a fin de engordarlo y posteriormente sortearlo en una rifa popular.

Os dejo un vídeo:

Muy cerca se encuentra el Parque Natural las Batuecas, os dejo su web:

https://www.turismocastillayleon.com/es/rural-naturaleza/espacios-naturales/parque-natural-batuecas-sierra-francia

Aquí visité el Monasterio Desierto de San José de las Batuecas (fundado en 1599, quedó en ruinas en 1836 y se restauró en 1950). Una pequeña comunidad de frailes Carmelitas permanecen en el Monasterio.

Desde aquí comienza la ruta para visitar el Chorro 💦🏞 de las Batuecas (una cascada preciosa), cruzando el cañón que forma el río Batuecas (la ruta dura entre 3/4h, 9km ida y vuelta, dificultad: Baja/Media). El Monasterio está situado a los pies del puerto de montaña denominado «El Portillo». Si venimos de La Alberca, tenemos que cruzar el puerto y después de unas cuentas revueltas de curvas, cuando ya hayamos prácticamente descendido el mismo, veremos el Monasterio a nuestra derecha. El coche lo dejamos en un aparcamiento que hay unos 500 metros más adelante.

Gracias por leerme.

Espero que os guste 😘

Bizkaia, enclave natural: vía verde de ARRAZOLA a ATXONDO

Primero y ante todo tenéis que saber que por toda España tenemos la opción de realizar diferentes paseos por vías verdes (hay más de 2900 kilómetros de infraestructuras ferroviarias que ya no están activas y se han reconvertido en vías para hacer senderismo e incluso andar en bici). Esta vía de de la que os hablo está pavimentada , es de dificultad fácil e ida y vuelta son unos 10 kilómetros (5km ida y otros 5km vuelta).

Esta ruta se la conoce popularmente como la RUTA DEL COLESTEROL.

La web oficial es: http://www.viasverdes.com/itinerarios/

La ruta empieza junto al frontón de Apatamonasterio (en vasco es Axpe Atxondo) en la plazoleta que encontramos en pleno núcleo urbano, la cual se encuentra a la derecha de la carretera BI-4332.

Se cruza la carretera, se pasa un puente de piedra y la pista de grava nos lleva hasta la antigua estación de Errotabarri – El Tope, en Atxondo. Tras pasar el puente, la vía se bifurca, hay que coger la ruta de la derecha, la de la izquierda es otra ruta distinta y de GR (gran recorrido).

Durante la ruta, hay un merendero, zona de WC públicos, papeleras y algún banco. También zonas de sombra, algunas veces hay que cruzar carreteras, traslado toda esta información para que se tenga en cuenta y luego no haya sopresas. Se puede pasear al perro, pero debe ir atado puesto que es una vía por donde pasa gente (y ya os digo que a veces piensas que estás en ciudad, porque pasa mucha mucha gente. Ahora eso sí, la que vi yo, cordial y respetando tanto las condiciones de la vía verde, como todo lo de la distancia de seguridad, limpieza por estar en la naturaleza…).

Esta vía transcurre al pos del río Arrazola, así que en algún momento se ven caballos, ganado, el Amboto (monte de 1331 metros dentro del Parque Natural de Urkiola)… .

Si hablamos de mitología vasca se dice que la diosa Mari habita en las cumbres de las montañas vascas y que su principal morada se encuentra en la cueva de la cara este del Amboto. A lo largo de la pista también se puede ver edificaciones históricas como la Torre de los Marzana (torre medieval), la Iglesia de San Martin de 1550, el caserío Urrutia del siglo XVII… etc.

Como curiosidad, hay una parte de la ruta que cruza la vía verde de Arrazola y la carretera que baja desde el barrio de Axpe. Aquí se encuentra el 3º MEJOR RESTAURANTE DEL MUNDO (asador Etxeberri) . Este local hostelero se encuentra en un antiguo caserío de Atxondo que fue rehabilitado en 1991. Os dejo su web oficial: https://asadoretxebarri.com/ .

Para aparcar se puede hacer al inicio de la vía verde de Arrazola, en Apatamonasterio, junto a la carretera BI-4332, allí encontramos múltiples plazas de aparcamiento. En caso de no encontrar espacio en esta zona, se puede subir hasta las inmediaciones del cementerio, otro de los espacios propicios para aparcar en el inicio de esta vía verde.

Os dejo un vídeo:

Espero que os guste 😘😘.

Gracias por leerme.

Léon (El Bierzo), enclave natural: LAS MÉDULAS

Estas antiguas minas de oro están situadas en El Bierzo, al noroeste de los Montes Aquilanos y al lado del Valle del río Sil.

Os dejo su web oficial:

http://www.patrimoniocastillayleon.com/es/las-medulas

Este paraje natural fue una antigua mina de oro que fue explotada por el Imperio Romano. Los romanos descubrieron que en la zona había oro, el cual estaba siendo extraído y utilizado por las tribus conquistadas.

Para extraer el oro que se encontraba en el interior de las montañas, los romanos decidieron utilizar el método conocido como Ruina Montium, con el cual literalmente las montañas se reventaban para así facilitar la recogida final del polvo de oro. El trabajo de ingeniería que se realizó para extraer el oro alteró considerablemente el medio ambiente de la zona, dando como resultado un inusual paisaje de arenas rojizas cubierto de castaños y robles.

Este método implicaba crear  una red de canales (hay más de 400 km de canales, algunos de los cuales superan los 100 km de longitud), en gran parte excavados en las rocas, la cual permitía traer agua de montañas de más altura para luego almacenarlas en lo alto de las montañas que se iban a reventar.

Los grandes movimientos de tierra que se sucedieron conformaron llanuras artificiales que sirven como vías de acceso a otras zonas como el Lago Carucedo, formado a su vez por el taponamiento de un valle con los residuos de la mina, y considerado humedal protegido.

En estas montañas se crearon galerías sin salida y, finalmente, el agua se introducía en tromba, de forma que la compresión del aire atrapado hacía explotar la montaña.

La masa de arcilla y agua que salía tras la explosión se lavaba en canales de madera, y se filtraba con ramas de brezo para retener el oro.

Este proceso de explotación del oro se llevó a cabo durante 200 años, y se tiene conocimiento de que durante todo el periodo se recuperaron más 5.000 kilos de oro, con un volumen estimado de tierra removida de más de cien millones de metros cúbicos.

Fue tan grande el volumen de materiales removidos, que su acumulación al final del valle llegó a taponar las salidas naturales de agua y propició la formación del actual Lago de Carucedo.

Este entorno fue declarado “Bien de Interés Cultural” en el año 1996 debido a su interés arqueológico. En el año 1997 la Unesco lo declaró Patrimonio de la Humanidad, en el año 2002 se le galardonó con el título de “Monumento Natural” y en el año 2010 “Espacio Cultural”.

La visita (recomiendo calzado cómodo, ropa no blanca (el aire rojizo te puede dejar hech@ unos zorros 🤣) se puede hacer por libre (así lo hice yo) o guiada (cuesta 5€, precio del 2020).

Toda la información sobre la historia, origen, rutas… lo podéis encontrar en el Centro de Recepción de Visitantes, está a 400 metros del parking. Los senderos tienen una anchura de unos dos metros, hay muchas zonas a la sombra de un gran castañar centenario.

Un sitio genial para sacar fotos de Las Médulas en todo su extensión es desde el Mirador de Orellán, se puede llegar en coche o andando (hay una corta pero pronunciada cuesta) desde el pueblo de Las Médulas.

Gracias por leerme.

Espero que os guste 😘😘

Rioja Alavesa, localidad con encanto: la villa medieval LAGUARDIA

Se encuentra en el sur de la provincia de Álava y pertenece al País Vasco (a 64 kilómetros de Vitoria y 20 kilómetros de Logroño), concretamente esta villa medieval es la capital de la Rioja Alavesa (posee aprox. 1500 habitantes). Es una de los pueblos premiados como más bonito de España.

Está en lo alto de una colina rodeado de una muralla que mandó levantar el rey Sancho el Fuerte de Navarra. Fue fundada en el siglo X como defensa del Reino de Navarra (inicialmente se la conocía como   “La Guarda de Navarra). Si callejeas por la villa te toparás con un montón de casas blasonadas de estilos medievales, renacentistas, barrocos y neoclásicos (los siglos XVI, XVII y XVIII están representados por un considerable número de edificios en cuyas fachadas pueden contemplarse escudos y aleros tallados).

Está compuesto por tres calles principales, estrechas que se unen entre sí por plazas y todo el conjunto queda ceñido por la muralla que aún mantiene varios torreones y las cinco puertas de acceso al pueblo.

Sus monumentos más populares son:

-la casa más antigua: La casa de la Primicia (del siglo XIV), en la que se recogían los diezmos y primicias, situado en la calle Páganos.

Os dejo un vídeo:

-Las Iglesias de San Juan y Santa María de los Reyes, levantadas en la época medieval, destacando de forma especial esta última por contar en su interior con un impresionante pórtico gótico policromado.

-las murallas. Posee partes del siglo XII-XIII del reinado de Sancho VII y posteriores tramos del siglo XIII. Actualmente posee ocho torreones y dos torres fortificadas.

En un principio, la muralla se comunicaba con el exterior a través de cuatro puertas: la Puerta de Páganos, la Puerta del Mercadal, la de Puerta de San Juan y la Puerta de Santa Engracia. La Puerta de Carnicerías, situada al este, se abrió en el siglo XV o XVI.

La Puerta de San Juan se abre en la parte baja de la torre de la Iglesia de San Juan es una puerta gótica que mantiene su aspecto medieval. Las otras cuatro puertas han sido modificadas, algunos con escudo de la villa en la parte superior y hornacina del santo patrón hacia el interior. Hoy en día queda aún en Laguardia, como recuerdo de aquellas vecindades, la presencia de hornacinas que contienen imágenes de Santos, en las puertas de acceso a la villa, también podemos encontrar hornacinas con sus correspondientes Santos en algunas de las calles del interior.

De las antiguas imágenes sólamente se conserva la de San Antonio Abad, recientemente restaurada y perteneciente al siglo XIII.

Casa Palacio del Fabulista Félix Samaniego (nacido en Laguardia), se encuentra en la plaza de San Juan. Como curiosidad vais a ver un montón de sus fabulas inscritas en las paredes de las casas.

Os dejo un vídeo:

-Me parece muy muy curioso que todo la villa se encuentra perforado por bodegas o cuevas familiares. La existencia de estas “cuevas” constituye otra de las características singulares de Laguardia y por esta razón Laguardia es absolutamente peatonal. No pueden entrar en el pueblo vehículos (hay tres parkings públicos).

Reloj carillón de la Plaza Mayor. Fue inaugurado el 31 de diciembre de 1998, este reloj destaca por la presencia de tres autómatas que representan el inicio de las fiestas más importantes de Laguardia, las de de San Juan. Se encuentra  sobre la fachada del ayuntamiento nuevo (del siglo XIX).

El reloj suena en todas y cada una de las horas en punto, los autómatas sólo hacen aparición en cuatro horarios a lo largo del día: al mediodía (12:00); y tres veces por la tarde 14:00, 17:00 y 20:00 horas. Estos autómatas representan las figuras del Cachimorro y dos danzarines ataviados con el traje y vestido típicos de Laguardia.

A la hora de la función una música típica de la villa -el pasacalles de San Juan– comienza a sonar en la plaza Mayor; a continuación, tras las puertas del carrillón, aparecen dos bailarines (un hombre y una mujer) que, situados a ambos lados del reloj, esperan la aparición del Cachimorro, el auténtico protragonista de la escena. Juntos, con el Cachimorro en el centro ocupando la posición principal, comienzan el baile en el que se rinde honor a los bailarines del grupo de dantzaris de Laguardia.

Os dejo un vídeo:

museo de Villa Lucía o el complejo gastronómico de Laguardia. Museo dedicado al vino con un cine 4D impresionante (lo visité con mi madre y fue muy divertido) y un restaurante en el que poder degustar productos locales.

Os dejo su web oficial:

https: //museo.villa-lucia.com/

-las lagunas de LAGUARDIA. Forma actualmente parte de la Red Ecológica Europea Natura 2000 y catalogado como Biotopo protegido por el Gobierno Vasco, engloba  a 4 humedales: el Prao de la Paul, Musco, Carralogroño y Carravalseca. La primera de ellas, el Prao de la Paul, se trata de un embalse creado sobre un antiguo humedal de Laguardia, un espacio que siempre cuenta con agua. Por otra parte, Musco, Carralogroño y Carravalseca, son 3 lagunas temporales, 3 espacios que no siempre cuentan con agua.

Las llamadas lagunas estacionales, responden a la cantidad de agua que cae a lo largo del año, por lo que puede que si las visitáis durante un año caluroso, no las encontréis en su mejor momento. Tener en cuenta también que la temperatura suele ser algo más fresca que en el propio núcleo urbano.

Os dejo su web oficial:

https://www.laguardia-alava.com/index.php/es/complejo-lagunar-de-laguardia

Se puede ir andando perfectamente desde Laguardia para visitarlas. La ruta que os recomiendo empieza y termina junto al campo de futbol de Laguardia. La ruta es de 12 kilómetros y circular y se tarda unas 2 horas y media en realizarla.

Las marcas a seguir durante la ruta de las lagunas de Laguardia corresponden a los colores blanco y azul. Olvidaros de las marcas rojas y blancas que indican el camino de las Grandes Rutas.

Os copio la ruta al detalle (hay dos opciones, yo suelo hacer la que os describo).

 La ruta parte de la laguna conocida como el «Prao de la Paul», el espacio más llamativo de esta ruta. A este punto podemos llegar desde la calle Avenida de la Diputación de Laguardia, un lugar desde el que nos adentramos en una tierra llena de cultivos de vid y cereal, descendemos por una carretera que pronto se convierte en una pista de tierra y piedra. 

Una vez abajo, tras girar a la izquierda, un señal nos indica que hemos llegado a la balsa del Prado de la Paul. Ojo, aunque en un principio pueda parecer que debemos rodear este embalse, no es así. Una vez que hemos recorrido unos metros junto a la balsa, es momento de girar a la derecha, dejando a nuestra espalda la superficie de agua junto a la que hemos caminado. Debeis de tener en cuenta que tras disfrutar de las vistas debemos volver sobre nuestros pasos unos 30 metros hasta el anterior cruce de caminos. Recordad, debemos seguir en todo momento las marcas blancas y azules.

Seguimos este nuevo camino siguiendo las indicaciones hasta llegar a la carretera A-124, una vía bastante transitada por la que los coches circulan a gran velocidad.

Al de unos 500 metros aproximadamente, nos encontraremos con otro cruce, tomamos el camino de la derecha, camino a la laguna de Carravalseca. Al de 800 metros, volvemos a encontrar otro cruce, en este caso, tomamos el desvío de la izquierda, seguimos junto a la laguna.

Tras sobrepasar por completo la laguna Carravalseca giramos a la izquierda, es en este momento cuando las señales rojas y blancas de la gran ruta nos abandonan. Nosotros cambiamos de rumbo, volvemos dirección a Laguardia. Tras andar más menos 800 metros llegamos a la laguna de Musco, un espacio que dejándolo siempre a nuestra izquierda rodeamos 3 /4 partes, llegando así, a un nuevo cruce de caminos.

Toca tomar dirección a la laguna de Carralogroño. Tras recorrer el perímetro derecho de esta última balsa de agua volvemos a encontrarnos con la carretera N-232. Pero ojo, no debemos cruzar, tenemos que girar a la derecha y recorrer unos 180 metros antes de hacerlo.

Nos alejamos de las lagunas para adentrarnos por completo en tierras de cultivo. Siguiendo las señales volvemos a alcanzar el primero de los humedales que os hemos presentado, el Prado de la Paúl. Si echamos la vista atrás, nos damos cuenta de que no realizamos la vuelta a este embalse por completo, ya que salimos en mitad del camino que rodea esta superficie de agua.

Seguimos el recorrido hasta encontrarnos con una pequeña parcela de tierra que se adentra en el agua, se trata de una caseta de madera que ha sido habilitada para observar a las aves. Seguimos el camino hasta rodear por completo el embalse, llegamos a una zona de ocio con mesas y un poco más adelante, siguiendo la ruta llegamos al punto en que la iniciamos.

-el poblado de la Hoya.  Un espacio histórico, donde nos ofrecen descubrir la forma de vida de nuestros antepasados. Este museo gratuito está compuesto por dos espacios totalmente diferentes, el primero de ellos es el centro de interpretación, donde encontramos información detallada sobre lo encontrado en el yacimiento, por otra, encontramos los restos del poblado, donde se puede apreciar a la perfección las marcas dejadas por los carruajes de aquel entonces.

Dolmen la chabola de la hechicera. En los límites territoriales de Elvillar, a las afueras del núcleo urbano,  este es el dolmen más importante de Euskadi, tanto por su tamaño como por los restos aquí encontrados.

Os dejo un vídeo:

Espero que os haya gustado.

Gracias por leerme.

😘😘

Navarra-Francia, enclave natural: LA SELVA DE IRATI

Os dejo un vídeo descriptivo:

La Selva de Irati es el segundo hayedo más grande de Europa tras la Selva Negra de Alemania. Tiene una superficie forestal aproximadamente de 17000 hectáreas.

Os dejo su web oficial:

http://www.selvadeirati.com/

Se ubica entre los valles de Aezkoa y de Salazar, en plenos Pirineos de Navarra y recibe este nombre del rio Irati, que se forma al unirse los ríos Urbeltza y Urtxuria, y que recorre gran parte de este bosque.

Este enclave natural forma parte de Navarra (España) y también una pequeña parte pasa por Francia.

Tiene dos accesos principales: por el valle de Aezkoa y por el valle de Salazar. 

En función del acceso por el que vayas, podrás ver una zona u otra, es decir, hacer unas rutas (se pueden hacer a pie, en bici, 4×4, caballo…) u otras diferentes. 

– Si vas por el Valle de Aezkoa entrarás por el acceso de Orbaitzeta, a unos 60 km de Pamplona aproximadamente. 

– Si vas por el Valle de Salazar entrarás por el acceso de Ochagavía, a unos 85 km de Pamplona aproximadamente. 

Para acceder se cobra mientras haya servicio de guardas, te cobran en el parking en función del vehículo que lleves (recuerdo que aproximadamente 5€ era lo que cobraban si ibas en coche) no por el número de personas.

Puedes visitarla en cualquier época del año, aunque yo recomiendo Otoño, la naturaleza está preciosa en esta estación.

Espero que os guste.

Gracias por leerme.

👄👄

Burgos, enclave natural: el DESFILADERO DE LA YECLA

Esta pequeña pero vistosa ruta se encuentra cerca de la localidad burgalesa de Santo Domingo de Silos. Es una ruta familiar que te llevará unos 20 minutos aproximadamente realizarla.

Os dejo las coordenadas GPS:

41ºN 56″ 59.814′

3ºO 26″ 33.095′

La ruta andando empieza justo detrás del monasterio de Santo Domingo de Silos y desde el arco medieval de la Villa, pasas un lavadero y sigue el camino paralelo a la orilla del río Mataviejas hasta La Yecla. El último trecho del camino se hace bordeando la carretera y no hay arcén, así que cuidado con los coches que suben y bajan. También se puede ir en coche desde Silos y se tarda apenas 5 minutos, una vez que tomas la carretera no hay indicación, nada más pasar los túneles hay que aparcar y sobre la roca indica bajada al desfiladero.

Unos metros por la carretera permiten llegar a la escalera que desciende hasta el fondo de la garganta. Se vuelve por el mismo camino, sólo hay unas escaleras de subida y bajada, el resto es llano. Prepara la cámara porque las vistas son preciosas, se puede escuchar el agua discurrir por debajo de la pasarela y si miras más arriba de la pared de la garganta se puede otear algún buitre leonados entre los pájaros que vuelan por la zona.

El camino está repleto de puentes y pasarelas colgantes que permiten recorrer los 600 m. de este desfiladero en medio de cascadas. Algunos de los tramos no superan los dos metros de anchura. 

Como curiosidad no está muy lejos del cementerio de Sad Hill, donde se rodó la película «el bueno, el feo y el malo».

Os dejo un vídeo descriptivo de la ruta:

Gracias por leerme.

Espero que os haya gustado.

😘😘

Soria, enclave natural: LA FUENTONA y alrededores: CALATAÑAZOR

Desde Soria capital coger la N-122 dirección Valladolid. Una vez recorridos 30 kilómetros nos desviaremos a la derecha en dirección a la localidad de Calatañazor.

Os dejo un vídeo sobre la villa medieval de Calatañazor:

Pasado el municipio de Calatañazor (también os recomiendo su visita, es uno de los pueblos medievales más bonitos de Castilla y Léon) llegaremos hasta Muriel de la Fuente y desde aquí ya veremos el desvío a la Fuentona.

Podremos aparcar en un parking que se encuentra justo al principio de la ruta, con un pago simbólico. Los días sin regulación de acceso (hay carteles informativos)es gratis. En caso de tener que hacerlo deberás comprar tu ticket en la Casa del Parque (se encuentra en el Palacio de Santa Coloma en la localidad de Muriel de la Fuente) o en el punto de observación de la fauna.

Si vas con autocaravana, ten en cuenta que solo podrás pernoctar una noche.

Una vez dejemos el coche, a los pies de la Ermita de la Virgen del Valle, comenzaremos un paseo junto al río Abión (aproximadamente 1 kilómetro).

Desde el parking hasta La Fuentona hay un trayecto de 800 metros aproximadamente, la senda está muy bien acondicionada y es llana.

El primer tramo transcurre por una pasarela de madera hasta llegar a una zona habilitada con un pequeño banco de madera. A partir de ahí, la senda discurre por el bosque con pequeños puentes de madera para salvar los saltos de agua del camino. Preparar las cámaras 📸🎥, el entorno es P-R-E-C-I-O-S-O.

Si es época de lluvias, podremos ver la Cascada de La Fuentona, también conocida como Chorro de Despeñaelagua. El sendero está señalizado y es muy sencillo, de apenas 750 metros y a escasos 1400 metros de La Fuentona.

El monumento natural de La Fuentona de Muriel también es conocida como Ojo de Mar por su posible aunque desconocida conexión al mar por vía subterránea. Fue declarado monumento en 1998 por varias razones, os las enumero:

1-alberga uno de los acuíferos más profundos de la península. De él nace el río Abión como una surgencia de aguas subterráneas.

2-Destaca por su vegetación, entre la sabina albar por su rareza e importancia botánica, y su fauna, que conserva especies en peligro de desaparición como el águila real y el cangrejo de río.

3-Bajo esas aguas transparentes y aparentemente poco profundas, se encuentra un complejísimo sistema de grutas de origen kárstico -es decir, de piedras solubles, principalmente caliza. Se podría decir que la Fuentona es una especie de embudo geológico: tiene una pequeña laguna de la que, en uno de sus laterales, se abre un conducto llamado sifón. Esta especie de grieta tiene dos galerías y, entre estas, una zona no inundada o campana.

Nunca se ha llegado hasta el fondo. En 2002, La Fuentona fue filmada por primera vez en el documental español Al filo de lo Imposible (emitido en 2003) y el público pudo por fin ver el aspecto de los rincones hasta entonces conocidos de la cueva. Fue una tarea extremamente complicada, especialmente por el transporte de material que conllevó.

Te parecerá, por sus aguas tan cristalinas, que casi puedes ver el interior , pero en realidad hay una distancia de 50 metros, y todavía hay otros cuantos hasta llegar al fondo que comunica con las cuevas.

La Fuentona es muy peligrosa ❗❗ (El baño está completamente prohibido y para realizar cualquier actividad de espeleobuceo hay que pedir un permiso especial a la Junta además de ser profesionales).

Su campana hace su exploración muy difícil, ya que hay que transportar los equipos de buceo por una zona de escalada. Además, la entrada por la primera galería cuenta con una fuerte corriente en contra. En su exploración han fallecido varias personas.

Espero que os haya gustado.

Gracias por leerme.

😘😘

Madrid-un paseo por la capital de España-Parte 2

Vistas del Palacio Real y la Plaza Oriente desde la azotea del Teatro Real

«Mi alma la tripula el viento de tu respiración» 🤗

Ⓜ Os voy a seguir hablando de los sitios que más me han gustado de Madrid y que puedo recomendar. Sigamos:

**PALACIO REAL

El Palacio Real de Madrid también conocido como Palacio de Oriente (por su ubicación en la Plaza de Oriente) es la residencia oficial del Rey de España, utilizada fundamentalmente para ceremonias de Estado, ya que los actuales Reyes no habitan en él sino en el Palacio de la Zarzuela.

Actualmente es el Palacio Real más grande de toda Europa Occidental. Alberga un valioso patrimonio histórico-artístico.

Para llegar al Palacio se puede llegar en metro y bajarse en la estación de Opera (las más próxima) o en la estación de Sol.

De lunes a jueves la entrada es GRATUITA a partir de las 14 o 18 horas hasta las 20 horas. Si el día de la visita es un Miércoles,  después de salir del Palacio y la Armería a las 11:00 am,  se puede disfrutar en la afueras del Palacio de un cambio de Guardia. No es como el de Londres pero tiene su aquél. 😅

Para los amantes de la fotografía, debéis saber que ni  en el interior del Palacio ni en la Armería permiten tomar fotos, solo en el exterior del Palacio.

Os dejo el enlace para más información sobre la visita turística:

https://entradas.patrimonionacional.es/es-ES/informacion-recinto/6/palacio-real-de-madrid

**PLAZA DE ORIENTE

En este plaza puedes ver: el palacio, el Monasterio de la Encarnación y el Teatro Real (vale mucho la pena la visita, os aconsejo reservar. Para más información, visitar la web: https://www.teatroreal.es/es/visita-teatro-real ).

Además alberga diferentes jardines, esculturas.. fue diseñada a mediados del siglo XIX.

Unas muy buenas vistas del Palacio Real y sus jardines son desde la terraza del Teatro Real y desde el Café de Oriente (un clásico ya en Madrid).

**JARDINES DE SABATINI

Forman parte del entorno del Palacio y están situados justo frente a  la fachada norte del Palacio Real, junto a la cuesta de San Vicente y la calle Bailen. Se comenzaron en 1933, donde se ubicaban las caballerizas reales, construidas por Sabatini en el siglo XVIII. Son de estilo neoclasico y se terminaron a principios de los años 70.

Os dejo un vídeo:

**CAMPO DEL MORO

Estos jardines se encuentran a espaldas del Palacio y fueron impulsados por la reina María Cristina en el siglo XIX.

Su entrada es gratuita y la puerta se encuentra cerca de la estación de metro Príncipe Pío.

Os dejo un enlace:

**CATEDRAL DE SANTA MARIA LA REAL DE LA ALMUDENA

Vistas de la Catedral y de la Cripta

Justo delante del Palacio se encuentra la Catedral.

Actualmente es la más antigua de Madrid, heredera de la primera iglesia de la villa, Santa María, derribada en 1868. Solo si quieres información histórica tienes que pagar la entrada..

El interior es más moderno, me encantan los colores de sus techos.

**LA CRIPTA DE LA CATEDRAL

La entrada a la Cripta está en la primera calle a la derecha de la catedral y ya en su interior, te encuentras justo debajo de la catedral. Fue construida en el 1911 y es la actual parroquia de Santa María de la Almudena. A mí me sorprendió bastante, es muy bonita.

La entrada es gratuita, solo te piden un donativo (creo recordar que es 1€). La audio guía también es gratuita.

Se celebran periódicamente conciertos de música sacra.

Entre otros monumentos se encuentra la más antigua imagen de la Virgen que se conserva en Madrid, la Virgen de la Flor de Lis.

Os dejo un vídeo de Youtube del interior de la cripta para que podáis ir abriendo boca Ⓜ:

Gracias por leerme.

Espero que os guste.

😘😘

Francia, enclave natural:💙»LES GORGES DE KAKOUETTA»-Zuberoa (Sainte-Engràce)💙

Señal informativa

Están ubicadas en el pirineo francés, concretamente se encuentran en la región de Zuberoa, dentro de la localidad de Sainte-Engrâce.

El acceso desde España se realiza atravesando el puerto de Larrau.

Os copio uno de los accesos yendo en coche:

En la carretera D26, entre las poblaciones de Tardets y Larrau, encontramos el desvío para dirigirnos hasta Urdatx-Santa Grazi (Sainte-Engrâce en francés) siguiendo la carretera D113.

Dejamos atrás Urdatx-Santa Grazi y continuamos remontando el valle siguiendo las indicaciones de las «Gorges de Kakuetta».

Más detalles de rutas que se pueden hacer

Hay un gran aparcamiento habilitado para todos los visitantes.

Desde este aparcamiento hay que subir andando por la carretera unos 250m y luego tomar un desvío a la derecha que nos lleva hasta la entrada a las gargantas, el Bar La Cascade y una tienda de souvenirs.

El recorrido en total es de unos 4 kilómetros, con puentes, senderos abalconados, zonas con barandilla… dificultad baja. Aunque hay algunos senderos que pasan muy cerca del río y si ha llovido, puede resultar resbaladizo, las pasarelas metálicas húmedas.. al inicio de la ruta te ofrecen gratuitamente un casco por si hubiera desprendimientos. También hay pasamanos, la ruta no es difícil.

El acceso es de pago y los perros deben ir atados.

Os dejo la web oficial:

http://www.sainte-engrace.com/

El recorrido final termina en la cascada con un salto de unos 20 metros y unos 200 metros más allá hay una pequeña cueva. Se regresa por el mismo camino.
En la tienda hay un pequeño bar, baños… todo en francés.

Os dejo las coordenadas GPS:

42° 59’53″N, 0° 50’23.76″W

Gracias por leerme.

Espero que os haya gustado.

💋💋

Navarra, localidades a destacar por la: ZONA MEDIA

Sigo la ruta de Navarra, esta vez os hablo de la zona Media, se divide en la Navarra media Oriental y Tierra Estella.

Yo os voy a dejar pequeñas pinceladas de lo que conozco para que podáis completar vuestro periplo si os decidís visitar esta parte de Navarra.

  • SANGÜESA. Ciudad paso del Camino de Santiago y destaca la iglesia de Santa María la Real (se levantó entre los siglos XII y XIV). Aquí tiene lugar, cada 6 de enero, el Auto Sacramental de los Reyes Magos, uno de los cinco que se conservan en España.

Os dejo un vídeo:

  • RUTA DE LAS FOCES DE LUMBIER Y ARBAYUN. Ambas Reservas Naturales desde 1987.
Vista de la plataforma que se encuentra en la Foz de Arbayun

La foz de Lumbier se encuentra junto a la población de Lumbier, a unos 38 kilómetros de Pamplona en dirección este. A la entrada del pueblo una señal indica la carretera que conduce a la foz. Llegarás a un parking en el que en temporada turística tienes que pagar una pequeña tasa, junto a una zona de merenderos. De ahí, siguiendo el trazado del tren del Irati (un antiguo tren eléctrico que conectaba Sangüesa con Pamplona) parte la ruta hacia el interior de la foz.

La foz de Arbayún está a sólo 15km de la de foz de Lumbier. A la salida de Lumbier, por la carretera NA-178, se llega hasta el mirador. La vista es magnífica. Un profundo cañón de 6 kilómetros de longitud y paredes de más de 100 metros. En ella más de 240 parejas de buitres leonados anidan. Como curiosidad, en el suelo del mirador están dibujadas las siluetas de varias aves, entre ellas la de un buitre, la mejor forma de hacerte una idea de su gran tamaño. 

  • MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE LEYRE. Mi nombre viene de aquí pero yo lo escribo en Euskera. Este monasterio benedictino fue erigido en la baja Edad Media pero fue incendiado por los musulmanes y en el siglo X y el rey Sancho García encargó su reconstrucción en el 1020).
Detrás mío el conjunto monástico de Leyre

El monasterio se encuentra en la falda de la sierra de Leyre con bonitas vistas hacia el pantano de Yesa y se encuentra aún activo.

En su interior destaca una Cripta del siglo XI. la bóveda gótica (o la Porta Speciosa del siglo XII), tras una reja se encuentra el panteón de los primeros Reyes de Navarra y una enorme escultura del siglo XVI donde se venera al Cristo de Leyre.

Vale la pena la visita guiada, disfrutar del canto Gregoriano (si te coincide la visita de la Iglesia con los monjes cantando… te llevarás un recuerdo imborrable), degustar el Licor de Leyre (digestivo de sabor dulce realizado con 35 plantas que los monjes recogen en los alrededores de la abadía).

Si vas por libre, os dejo información actualizada de precios: Pagando 3,20 euros por persona más 5 euros de fianza por la llave, se puede entrar y salir libremente.

Os dejo la web oficial del monasterio:

https://www.monasteriodeleyre.com/

En mi opinión no vale la pena el Restaurante. Hay zonas mejores para comer en Navarra.

  • CASTILLO DE JAVIER.  castillo medieval construido sobre roca viva. Cuna de San Francisco Javier, patrón de Navarra.

Los dos primeros fines de semana de marzo tiene lugar una popular peregrinación al Castillo de Javier conocida como «Javierada» en la que miles de personas de toda Navarra recorren a pie decenas de kilómetros para venerar al Santo.

Vale la pena la visita guiada del Castillo y la Basílica y una iglesia pequeña que hay al lado.

Os dejo detalles del 2019.

Fácil aparcamiento. 3€ la entrada general. Posibilidad de audioguías. Para ir a los aseos tienes que pedir la llave en taquilla. No olvidar visitar la iglesia (que tiene acceso distinto) y la iglesia pequeña con el cementerio gótico, que está en un edificio próximo (entrada libre).

  • OLITE (Habitada desde la época romana). Destaca el Castillo-Palacio (sede Real durante la Edad Media). Muy bien conservado, recuerda a un castillo de cuento de hadas.
  • UJUÉ . Pueblo medieval en lo alto de una meseta a 840 metros de altura.  Curiosidad: el domingo siguiente al 25 de abril, la romería a Ujué; los romeros de Tafalla, Olite, Pitillas y otras localidades de la zona lucen túnicas negras y capuchones negros; arrastran cadenas y portan pesadas cruces. Destaca visitar el Santuario Fortaleza de Santa Maria de Ujué  (se edificó sobre una iglesia románica del siglo XI, habiéndose encontrado testimonio escrito del siglo X, sobre la existencia previa de un templo prerrománico en el mismo lugar. Fue Sancho Ramírez (1076- 1094), quien ordenó su construcción y dotó a la Villa de Fueros propio.), degustar las almendras garrapiñadas y las típicas migas de pastor, elaboradas con pan cabezón, agua, sal y sebo de oveja.
Callejeando por Ujué
  • PUENTE LA REINA. villa medieval en la que se funden las dos vías principales del Camino de Santiago (la que viene de Roncesvalles y la de Somport).Cuando me hospedé aquí, era muy común el trasiego de peregrinos. La vía  Mayor desemboca en el puente construido en el siglo XI sobre el río Arga para facilitar a los peregrinos su salida del municipio.
    En su origen, contó con tres torres defensivas, en una de las cuales se encontraba la imagen renacentista de la Virgen del Puy o del Txori (pájaro, en euskera) que se guarda en la parroquia de San Pedro. Cuenta la leyenda que un pájaro visitaba diariamente la imagen, le quitaba las telarañas con sus alas y le lavaba la cara con su pico después de recoger agua del Arga.
  • ESTELLA-LIZARRA. En el siglo XV se la conocía como «Estella la bella», es una ciudad románica (fundada en el 1090) que atesora palacios, casas señoriales, iglesias, conventos, puentes y hermosos edificios que le han valido el sobrenombre de «la Toledo del norte». Tiene gran influencia del Camino de Santiago y de la Judería. Además de la ciudad, visitar sobre todo  el Santuario de Nuestra Señora de El Puy, aquí se encuentra la patrona de la ciudad, la iglesia del Santo Sepulcro con su portada de del siglo XIV y el Palacio de los Reyes de Navarra (conocido como Palacio de los Duques de Granada de Ega).
Estella desde el Santuario de Nuestra Señora de El Puy

Tengo el recuerdo de que en Estella se come muy bien. Os recomiendo; pochas, garbanzos, ajoarriero, las verduras de temporada.. .

  • VIANA. Posee una muralla del siglo XVI y XVII y  a lo largo del lugar te puedes encontrar numerosas casas blasonadas, palacios, paseas por aquí y hueles a Historia por los rincones.  Por si fuera poco  es también paso del camino de Santiago Navarro.
  • MONASTERIO DE IRATXE. Los benedictinos lo comenzaron a construir en la segunda mitad del siglo XI sobre otro anterior del siglo VIII en Ayegui. La visita al monasterio es gratuita y destaca entre otros una fuente  que hay junto al monasterio. Tiene dos caños, por uno mana agua y por el  otro mana vino. con la que se pretende saciar la sed y alegrar el camino a los peregrinos. La fuente es propiedad de las Bodegas Irache, ubicadas junto al monasterio y que pueden ser recorridas en visita guiada.

Gracias por leerme.

Espero que os guste.

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