Albarracín es un pueblo medieval amurallado, con murallas de origen árabe que se conservan en muy buen estado. Es uno de esos lugares que impresionan ya antes de llegar, cuando lo ves aparecer desde la carretera.
Cuenta con dos aparcamientos a la entrada del pueblo. Al ser un destino muy, muy popular, mi recomendación es clara: llegar pronto. Junto a uno de los parkings se encuentra la Oficina de Turismo, que cierra a las 14:00 h.
Para recorrer Albarracín hay que calzarse bien: calles empedradas, cuestas y escaleras forman parte de la experiencia (y del encanto).
Los imprescindibles de Albarracín
En mi opinión, hay tres monumentos que se llevan todas las fotos:
La muralla medieval Rodea todo el pueblo y es imposible no verla. Desde la carretera ya ofrece una imagen espectacular.
La Catedral del Salvador (siglo XVI) Situada dentro del casco histórico. La Oficina de Turismo organiza visitas guiadas.
El Alcázar Con aspecto de castillo, también dentro del pueblo. Muy recomendable pedir un mapa en la Oficina de Turismo para no perderte nada.
Mientras callejeas encontrarás numerosos restaurantes. Se come muy bien, pero conviene reservar con antelación, sobre todo en fines de semana.
Ruta fluvial y casas colgadas
Una de las rutas más agradables es la ruta fluvial, bordeando el río Guadalaviar y cruzando distintos puentes y pasarelas. Desde el sendero se contemplan las casas colgadas, que recuerdan inevitablemente a las de Cuenca.
Senderismo en la Sierra de Albarracín
La Sierra de Albarracín es un auténtico paraíso para los amantes del senderismo. Estas son algunas de las rutas más destacadas:
Ruta del Barranco de la Hoz (Puentes Colgantes de Calomarde)
Esta ruta une Frías de Albarracín y Calomarde. Son unos 4,5 km por trayecto, aunque también se puede hacer circular. Está señalizada como SL-TE 40 y coincide en parte con el PR-TE 2.
Nosotros la hicimos en abril, con lluvia previa, algo de nieve y barro en algunas zonas. Empezamos desde Frías, aunque también se puede comenzar en la Fuente del Berro, ahorrando unos 3 km (a costa de perder los acantilados más espectaculares).
Durante el recorrido se alternan tramos de camino con otros donde se cruza o bordea el río Blanco, de un precioso color azul verdoso. Casi al final aparecen las pasarelas, algunas sobre el río y otras bordeando el barranco. No es peligrosa, aunque puede dar algo de vértigo.
La ruta se adentra en el Cañón de los Arcos y está perfectamente señalizada. Recomendaciones básicas: agua, algo de comida, cámara, calzado cómodo y ropa adecuada a la época. El otoño es especialmente bonito.
Es posible recorrer tramos de la muralla y visitar algunas torres. Hay tres accesos:
Calle del Chorro
Calle Subida a las Torres (desde la iglesia de Santiago)
Portal de Molina
Las vistas desde arriba merecen mucho la pena.
Cascadas y entorno natural
Cascada del Molino de San Pedro
Situada a 36 km de Albarracín. Ruta: A-1703 hacia Moscardón, después A-2703 hasta Toril. Todo está señalizado.
Antes de llegar a El Vallecillo, hay un desvío a la izquierda (barrio de El Membrillo) donde se puede dejar el coche. Desde ahí se baja andando siguiendo el sonido del agua. El salto tiene unos 12 metros de altura y cae en una poza. Se conservan restos del antiguo acueducto del molino.
⚠️ Precaución si ha llovido. En verano está permitido el baño.
Cascada del Molino Viejo
Desde Albarracín, tomar la A-1704 hacia Royuela y Calomarde. Está bien señalizada y se llega en apenas cinco minutos desde la carretera, con zona de aparcamiento.
Nacimiento del río Tajo
El río Tajo, con 1007 km de longitud, nace en Fuente García, en el término municipal de Frías de Albarracín. Allí se encuentra un monumento que rinde homenaje a las tres provincias que contribuyen a su formación: Teruel, Guadalajara y Cuenca.
Para organizar rutas
Si te apetece seguir explorando la zona, estas webs son muy útiles:
Cuenca pertenece a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y su historia se remonta al Paleolítico Superior. Está declarada Patrimonio de la Humanidad y, aunque sus famosas Casas Colgadas son su imagen más icónica, distan mucho de ser su único atractivo.
Durante nuestra escapada nos alojamos en la propia ciudad, frente al río, en un enclave espectacular entre las hoces del Huécar y del Júcar. La ciudad fue construida por los árabes tras el califato de Córdoba y protegida por una sólida muralla.
Las Casas Colgadas
Las Casas Colgadas, datadas en 1481, se sitúan en el casco antiguo, al borde de la Hoz del Huécar. Parte de estas viviendas están en voladizo, con grandes balcones asomados al vacío, apoyándose directamente sobre la roca. Actualmente albergan el Museo Español de Arte Abstracto.
Miradores y vistas imprescindibles
Desde el Parador Nacional parte una ruta (a pie o en coche) hacia el Cerro del Socorro, uno de los mejores miradores de Cuenca. La subida es algo agreste, pero merece la pena. A mitad del recorrido hay otro mirador y, en lo alto, se encuentra el monumento al Sagrado Corazón de Jesús.
La ciudad histórica amurallada se divide en el recinto intramuros, el barrio del Castillo, San Antón y Los Tiradores.
Muralla y recorrido histórico
Cuenca estuvo rodeada por muralla y llegó a tener siete puertas hasta el siglo XIX. Hoy se conservan algunos caminos de ronda.
Un recorrido clásico comienza en la Puerta de Huete, cruzando el puente de la Trinidad, continúa por la calle de Coches o Carros, la calle Alfonso VIII, llega a la Plaza Mayor y asciende por San Pedro y el Trabuco, finalizando en la Puerta del Bezudo, en los límites del antiguo castillo.
Barrios con historia
Barrio del Castillo: la parte más alta de la ciudad, entre las hoces del Júcar y el Huécar. Desde aquí se obtienen vistas espectaculares del convento de San Pablo, las Casas Colgadas y el Puente de San Pablo. Se puede llegar en la línea 2 de autobús y hay una oficina de turismo cercana.
San Antón: barrio extramuros del siglo XIV, tradicionalmente habitado por olleros, alfareros y curtidores.
Los Tiradores: barrio periférico, situado sobre la ladera del cerro del Socorro, junto al río Huécar.
Convento de la Merced, el Monasterio de los Franciscanos Descalzos y la Iglesia de El Salvador.
Torre de Mangana (siglo XVI), construida sobre un antiguo alcázar árabe. Marca la hora de la ciudad y es un excelente mirador.
Puente de San Antón (siglo XVIII), que sustituyó a uno de origen musulmán.
Antiguo Ayuntamiento, de finales del siglo XV, reconstruido en 1760.
Los llamados “rascacielos” de Cuenca, en la calle Alfonso VIII, cuya altura varía según la calle por la peculiar orografía.
Puente y Parador de San Pablo
El Puente de San Pablo, inaugurado en 1903, mide 100 metros de longitud y alcanza 60 metros de altura. Da vértigo, pero es totalmente seguro. Recomiendo cruzarlo de día y de noche, cuando la iluminación lo hace especialmente bonito.
El Parador Nacional de Cuenca ocupa el antiguo convento de San Pablo, fundado por Juan del Pozo. Está situado sobre un promontorio sobre la Hoz del Huécar y es, sin duda, el mejor lugar para contemplar las Casas Colgadas.
Otros rincones curiosos
Túnel de Alfonso VIII, de unos 90 metros, usado como refugio durante la Guerra Civil.
Paseo peatonal del río Huécar, que permite ver las Casas Colgadas desde abajo.
Mirador de Camilo José Cela, con vistas al Júcar y a los llamados “ojos de la mora”.
Santuario de Nuestra Señora de las Angustias, siempre abierto y gratuito, situado en la subida hacia las ruinas del castillo.
Cuenca es una ciudad para caminarla sin prisas, mirar hacia arriba, hacia abajo… y aceptar que aquí la arquitectura desafía a la gravedad con total naturalidad.
El Castillo de Frías, de origen siglo X, se alza sobre un espectacular peñasco conocido como la Muela de Frías. Cuenta con puente levadizo sobre un foso excavado en la roca y fue declarado Bien de Interés Cultural el 22 de abril de 1949.
Su ubicación no es casual: durante la Alta Edad Media fue un enclave estratégico de primer orden, dominando todo el valle de Tobalina. Desde lo alto de la Torre del Homenaje —reconstruida tras un derrumbe— se obtienen vistas impresionantes de la ciudad, del valle de Tobalina y del valle del Ebro. De hecho, estés donde estés en Frías, la torre siempre aparece en el horizonte.
A la entrada del recinto hay aseos, una caseta de información turística y se pueden comprar las entradas al castillo (2 €). ⚠️ Aviso importante: no está permitido el acceso con perros (sí, duele 😩).
Como curiosidad, Frías ostenta el título de ciudad más pequeña de España. Su origen se remonta a la segunda mitad del siglo IX, probablemente como resultado de la ocupación del Alto Ebro. Su nombre proviene de “Aguas Fridas”.
Además del castillo, otro de sus grandes protagonistas es el puente medieval sobre el río Ebro. Se cree que su origen es romano, aunque fue reconstruido varias veces durante la Edad Media. Por él pasaba una antigua calzada romana, clave para el comercio entre la Meseta y la costa cantábrica:
«Venía por el Portillo de Busto, Tobera, Frías, pasaba por el desfiladero de Herrán y llegaba hasta Orduña, desde donde los mercaderes continuaban hacia Bilbao. Además, enlazaba con la vía de La Rioja que venía desde Encío, Cubilla y Valderrama».
El puente mide 143 metros de largo, cuenta con 9 arcos y desde el nivel del agua hasta el pretil más alto hay unos 113 metros… otros tantos hasta la torre. Una auténtica bestialidad.
Casas Colgadas y muralla
Nada más entrar en la ciudad, además de la Torre del Homenaje, llaman la atención las Casas Colgadas, construidas en toba y madera y literalmente asomadas al precipicio. Recuerdan inevitablemente a las Casas Colgadas de Cuenca.
Rodeando y protegiendo la ciudad se encuentra la muralla, levantada posteriormente al castillo, hacia 1211. Hoy solo quedan vestigios integrados en algunas viviendas. El tramo mejor conservado se ve en la Casa de Cultura, donde se aprecia una antigua puerta de acceso al paseo de ronda. Se sabe que la muralla tenía tres puertas: la de Medina, la del Postigo y la de la Cadena.
Frías y Tobera son fáciles de recorrer a pie, combinan historia, paisaje y leyenda, y demuestran que el tamaño no importa cuando el entorno es tan espectacular. Una visita que engancha… y a la que siempre apetece volver.
Hicimos una escapada familiar a Galicia a finales de julio. Decidimos hacer una parada en el Monumento Natural de las Secuoyas del Monte Cabezón. Este lugar es también conocido como el Bosque de Secuoyas de Cabezón de la Sal. Se encuentra a sólo 5km del pueblo de Cabezón de la Sal.
Abierto todo el año, aunque primavera y verano son especialmente agradables por el clima templado y el entorno verde luminoso. A finales de julio, como observamos, ofrece un precioso contraste cromático cuando los árboles de hoja caduca cambian de color.
Para llegar a este bosque, primero debemos salir en coche desde Santander. Cogeremos la autovía A-67 hacia Torrelavega. A continuación, tomaremos la A-8 en dirección a Oviedo. Finalmente, saldremos en la salida hacia Comillas. Siguiendo las indicaciones hacia Comillas.
A un kilómetro de la salida, encontramos a la izquierda en una curva un cartel que indica el lugar. Este está justo en el cartel que indica el límite entre Cabezón de la Sal y Udías. Allí, hay un pequeño aparcamiento donde deberemos dejar el coche.
También vimos un pequeño puesto de marroquinería y un tráiler-bar donde culminamos la experiencia con un refrigerio improvisado.
Comenzamos la caminata descendiendo por la senda. Ya comenzamos a ver las primeras secuoyas a nuestra izquierda. Sus troncos son impresionantes. La copa nos impide ver enteramente el sol.
Desde el aparcamiento, se accede por una pasarela de madera de unos 200 m. Tiene poca pendiente y conecta con la ruta circular. Es perfecta para todos: familias, personas mayores, carritos o silla de ruedas.
Desde este punto, comenzamos el camino descendiendo por la senda peatonal que nos adentra al espacia natural de secuoyas. Por donde hay bancos para hacer un alto en el camino.
El recinto de esta especie es pequeño. Es recomendable continuar por el resto del bosque. Aquí se pueden divisar las variedades de árboles, como las coníferas.
Si vas con perro, debe ir atado y recoger los excrementos. El bosque estaba impecable, claridad de aire y ningún rastro de basura. Entre todos, lo mantenemos.
Este bosque nació como plantación experimental de Sequoia sempervirens en los años 40. Se creó durante el franquismo, con la intención de producir madera. Sin embargo, nunca se talaron y evolucionaron hasta convertirse en un bosque protegido como Monumento Natural desde 2003.
Árbol introducido en Europa en 1843.
En la época de la dictadura francisca, había una dependencia de madera. Por eso, se plantaron árboles de crecimiento rápido. Estos árboles facilitaron la producción industrial. La secuoya se plantó en estas tierras a partir de 1940. Otras especies se adaptaron mejor a la producción industrial. Por esta razón, esta masa de secuoyas ha permanecido hasta la actualidad.
Hoy cuenta con 848 ejemplares, de unos 36–40 m de altura media y troncos de hasta 2 m de perímetro. Las cántabras son modestas en comparación con las sequoias gigantes de California. Las sequoias pueden superar los 100 m y vivir más de 1 000 años. Sin embargo, las cántabras crecen rápido. Pueden crecer hasta 1,8 m por año. Podrían alcanzar esas dimensiones si viven lo suficiente.
El nombre de este árbol conmemora a Sequoiah. Era un indio cherokee educado en Georgia. Entre los siglos XVIII al XIX, inventó un alfabeto para el dialecto de su tribu.
El bosque se sitúa en el Monte Corona.
Es una zona compartida entre los municipios de Cabezón de la Sal, Udías, Comillas y Valdáliga. Algunas rutas se adentran por este monte, ofreciendo más senderos y panoramas.
Recomendaciones para disfrutarlo con respeto
No te salgas de los senderos señalizados
No dejes residuos ni toques los árboles
Mantén silencio para no alterar la fauna
Evita abrazar o rodear los troncos (ni con dos personas es posible)
Lleva calzado cómodo, agua, ropa adecuada y, sobre todo, respeto por el entorno
En fines de semana, es mejor llegar pronto para evitar aglomeraciones
Si queréis realizar visitas guiadas por este monumento natural, la Oficina de Turismo de Cabezón ofrece itinerarios. El punto de encuentro de estos itinerarios es el aparcamiento del bosque. Podemos realizar un recorrido aleatorio desde un aparcamiento habilitado para turismos y autobuses.
Estábamos de escapada con los perros por un pueblo de Cantabria interior, cerca de San Bartolomé de Meruelo, y decidimos acercarnos a distintos lugares de la costa relativamente cercanos. Una de esas paradas fue Isla, un destino muy conocido de la costa cántabra que, fuera de temporada, se disfruta de una forma mucho más tranquila.
Isla es muy turístico y eso se nota nada más llegar. Aun así, fuera de temporada cambia completamente y se puede disfrutar con mucha más calma, especialmente si viajas con perros o buscas tranquilidad.
Playas de Isla: La Arena y El Sable
Tiene varias playas espectaculares, como La Arena o El Sable, con extensiones amplias y arena bastante dura en muchas zonas.
Al no ser temporada de bañistas, pudimos llevar a los perros a que corretearan sin problema, disfrutando del paseo y del entorno. El paisaje es abierto, con vistas al mar, islotes y formaciones rocosas que le dan mucha personalidad.
Paisaje costero e islotes
Uno de los grandes atractivos de Isla son los islotes y las formaciones rocosas que se ven desde la costa. Con marea baja se aprecian mucho mejor, y el paisaje cambia por completo.
Son resultado de la erosión del mar y crean rincones muy bonitos para pasear y hacer fotos, sobre todo al atardecer.
Ambiente y precios en Isla
Salvando las distancias, claro está, a nivel urbanístico recuerda un poco a Benidorm. Hay muchos hoteles, apartamentos turísticos, bares y restaurantes, y los precios suelen ser elevados.
Para que os hagáis una idea, compramos en una panadería dos empanadas de bolsillo, un paquete de sobaos pasiegos y una barra de pan, y nos costó todo aproximadamente 18€. No es barato, así que conviene ir prevenido.
Oficina de turismo y rutas
La oficina de turismo está bien situada y merece la pena pasar por ella. Informan sobre playas, mareas, rutas a pie y senderos cercanos.
Desde Isla salen rutas sencillas por la costa y hacia zonas interiores, ideales para caminar sin complicaciones, algunas con vistas a acantilados y otras entre praderas.
Consejos prácticos para visitar Isla
En cuanto a comida, si quieres ahorrar, es buena idea llevar algo comprado de fuera o hacer compras básicas en supermercados grandes de pueblos cercanos.
Para comer fuera, mejor reservar y asumir que los precios son turísticos, aunque la calidad suele ser buena, sobre todo en pescados y mariscos.
Respecto al calzado, imprescindible llevar zapatillas cómodas o calzado de trekking ligero. Aunque no hagas rutas largas, hay caminos de tierra, zonas de roca y arena húmeda donde unas buenas suelas marcan la diferencia. En verano, unas sandalias cerradas también vienen bien para la playa.
Mejor época para visitar Isla
La mejor época para visitar Isla es primavera y principios de otoño. Hay buen tiempo, menos gente y se disfruta mucho más del entorno.
En verano es bonita, pero masificada y cara. En invierno tiene su encanto si te gusta el mar bravo y los paseos tranquilos, aunque el clima es más imprevisible.
Información útil sobre Isla (Cantabria)
Isla no es un destino barato ni especialmente salvaje, pero fuera de temporada es muy agradable y agradecido si buscas mar, paseos y desconexión.
El paseo fluvial del río Tins, en la Serra de Outes (A Coruña), es perfecto para disfrutar de la naturaleza. No tiene complicaciones. Es ideal para familias y personas mayores. También es adecuado para usuarios de silla de ruedas o carritos de bebé. Además, es perfecto para quienes simplemente quieren desconectar junto al río.
Cómo llegar al paseo fluvial del río Tins
Inicio: parque infantil de Outes, accesible en coche.
Desde Santiago de Compostela: unos 40 minutos por la AC-550.
Accesibilidad: sendero ancho, firme de tierra compacta y pasarelas de madera.
Sombra: abundante gracias al arbolado.
Duración: 30-40 minutos a ritmo tranquilo.
Esta ruta inclusiva está pensada para que nadie se quede fuera. Perfecta para caminar con niños, personas con movilidad reducida o quienes simplemente buscan un paseo corto y relajado.
Qué ver en el paseo del río Tins
Molinos restaurados que recuerdan la tradición local.
Puentes de madera que cruzan el río.
Palomar antiguo, muy fotogénico.
Vistas al río Tins en un entorno de paz y frescor.
Colores espectaculares en otoño, ideales para fotografías.
Accesibilidad del paseo fluvial
Transitable con silla de ruedas y carritos de bebé.
Pasarelas de madera y zonas llanas.
Bancos para descansar durante el trayecto.
Ejemplo de cómo los espacios naturales pueden adaptarse para todos.
Consejos prácticos
Calzado cómodo: mejor llevar deportivas aunque el terreno sea fácil.
Agua: no hay fuentes durante el recorrido.
Mascotas: ruta pet-friendly, ideal para perros.
Época recomendada: primavera y otoño, aunque en verano la sombra del arbolado se agradece mucho.
Por qué visitar la Serra de Outes
La Serra de Outes, en plena ría de Muros-Noia, combina tradición, paisajes verdes y rutas tranquilas. Es perfecta para una escapada corta desde Santiago de Compostela. Además, puedes complementar la visita con un paseo por Noia o la costa de Muros.
¿La ruta del río Tins es accesible en silla de ruedas? Sí, transitable en silla de ruedas y con carritos de bebé.
¿Cuánto se tarda en hacer la ruta? Unos 30-40 minutos a paso relajado.
¿Es una ruta familiar? Totalmente: fácil, segura y con zonas de descanso.
¿Se puede ir con perros? Sí, es ideal para mascotas.
Conclusión
El paseo fluvial del río Tins en Serra de Outes es una de esas joyas ocultas de Galicia. Es accesible, corta, familiar y llena de encanto. Perfecta para disfrutar de la naturaleza sin complicaciones, ya sea en pareja, en familia o con tu perro. 🌿
Si buscas planes cerca de Santiago o escapadas accesibles en Galicia, no dejes pasar este rincón.
Durante una escapada por la provincia de Soria, uno de los lugares donde decidimos hacer noche fue El Burgo de Osma. Y vaya acierto.
Nos alojamos en el Hotel II Virrey, justo en la Plaza Mayor. Lo reservamos a través de Booking con desayuno incluido, y la experiencia fue muy recomendable. Además, el hotel organiza menús especiales durante las célebres Jornadas de la Matanza, todo un festín tradicional que merece la pena vivir al menos una vez.
Una ciudad con siglos de historia
En 2023 fue reconocida como uno de “los pueblos más bonitos de España”, y no me extraña. Aquel mismo año rompió récord de turismo internacional con más de 45.000 visitantes. Y desde 2024 forma parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. Vamos, que Soria está más de moda que nunca.
Acceder a la ciudad ya tiene su encanto: cruzas el Puente de la Matilla sobre el río Ucero, y poco a poco te vas sumergiendo en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido.
Oficialmente conocida como El Burgo de Osma–Ciudad de Osma, esta joya soriana fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1993. Se levanta sobre los restos de la antigua ciudad ibérica de Uxama Argaela, más tarde romanizada. Pero no se quedó ahí: fue sede episcopal desde el siglo VI, y catedralicia desde 1101. Incluso tuvo su propia universidad entre 1541 y 1842.
Como siempre digo, una ciudad no se conoce si no se patea. Y El Burgo de Osma invita a ello con sus calles empedradas, casas de arquitectura sobria y ese aire castellano que se respira en cada rincón.
Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
Comenzó a levantarse en el siglo XII en estilo gótico, pero ha ido evolucionando con los siglos y hoy luce también detalles barrocos y neoclásicos. La torre se eleva 72 metros y el claustro fue terminado en 1515. Dentro encontrarás la imagen de la patrona, la Virgen del Espino. Consejo de viajera: no te vayas sin verla iluminada por la noche. Con la muralla de fondo, parece salida de una película épica.
Qué ver
Murallas medievales y Puerta de San Miguel
Las murallas defensivas datan de 1458. Aunque solo se conservan algunos tramos (restaurados en el año 2000), la Puerta de San Miguel sigue en pie como entrada principal al casco antiguo.
Puente romano, Torre del Agua y Castillo de Osma
Una zona muy fotogénica. El castillo fue mandado construir en el año 912 y se puede visitar gracias a pasarelas y escaleras de madera. La Torre del Agua, justo junto al puente, servía tanto de defensa como de acceso al agua en caso de asedio.
Palacio Episcopal y Ayuntamiento
El primero es hoy sede del archivo diocesano y residencia del obispo. El Ayuntamiento, de 1768, muestra orgulloso los escudos del rey Felipe II y del obispo Tello. Tiene también un reloj del año 1886.
Hospital de San Agustín
Construido en 1694. Actualmente alberga la biblioteca, el teatro, un aula arqueológica con restos de Uxama, y también la Oficina de Turismo, donde te aconsejo hacer la primera parada.
Universidad de Santa Catalina
Del siglo XVI. Hoy funciona como hotel con spa, pero su fachada renacentista sigue siendo una auténtica maravilla arquitectónica.
Convento del Carmen
Construido a comienzos del siglo XVII, está a las afueras del núcleo urbano.
Información útil
La Oficina de Turismo se encuentra en la Plaza Mayor, en la antigua capilla del Hospital de San Agustín. 🕙 Horarios: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. ⛔ Cerrado los lunes y martes.
Disfrutamos mucho de esta visita a otro pedacito histórico de España, pequeño pero lleno de HISTORIA, donde se come genial, sobre todo embutidos, carnes de caza (perdiz, liebre), pesca (trucha, cangrejo de río), setas y verduras del rio Ucero (cardo, alubias)…
Decidimos visitar el Nacimiento del Río Cuervo en pleno invierno. El aire era frío y cortante, pero el paisaje nos dejó sin palabras: la nieve, el musgo brillante y las cascadas cristalinas creaban una escena serena, casi mágica, que hacía que cada paso valiera la pena.
Dónde se esconde este rincón de Cuenca
El Nacimiento se encuentra en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca, dentro del municipio de Vega del Codorno, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Cuenca. Un lugar apartado, sí, pero justo por eso tan especial.
Un Monumento Natural lleno de historia
Declarado Monumento Natural en 1999, el Río Cuervo es uno de esos lugares que te hacen entender por qué la naturaleza merece respeto. Cada rincón, cada cascada, cada musgo sobre el travertino tiene su historia.
Cómo nace el río y por qué sus cascadas son tan únicas
Ver brotar el agua desde la pared de travertino cubierta de musgo es hipnótico. Las cascadas, según la época del año, parecen hilos de cristal.
El nacimiento se produce cuando el agua subterránea se acumula en la roca caliza y, al saturarse, aflora a la superficie. Arrastra minerales que, con el tiempo, crean capas de toba calcárea o travertino, sobre las que se asientan musgo y otras plantas. Así se forman las estructuras escalonadas por las que el agua cae en cascadas, un espectáculo que parece salido de un cuento.
Leyendas que dan un toque mágico
No faltan historias que aumentan el encanto del lugar. Algunos dicen que el río “llora” cuando va a suceder algo grave en la zona, y otros juran que las hadas se bañan en sus aguas al amanecer. La verdad, después de verlo en invierno, uno casi quiere creerlo.
Accesibilidad y consejos prácticos
Llegar es fácil: el Nacimiento es accesible por carretera y hay amplio aparcamiento. La entrada a las cascadas se encuentra a unos 500 metros de la carretera y es muy popular.
Se ha habilitado una pasarela y rampas para personas en silla de ruedas o con cochecitos, lo que hace que todos puedan disfrutar del lugar.
En invierno, mi consejo: llevar calzado antideslizante, porque la humedad puede hacer resbaladizo el terreno.
Rutas para recorrer y disfrutar del Nacimiento
La clásica ruta circular
La ruta más conocida y fácil de hacer es la circular al nacimiento:
Una ruta más aventurera: hasta los Callejones de las Majadas
Si queréis algo más largo y emocionante, la Ruta del Nacimiento hasta los Callejones de las Majadas es ideal. Estas formaciones rocosas recuerdan a la “Ciudad Encantada” y son realmente impresionantes:
Para cualquiera de las rutas, recomiendo llevar agua, algo de comida y protector solar, incluso en invierno. Y, si podéis, madrugar: menos gente y más calma, una combinación perfecta.
Más rutas y escapadas por Cuenca
Si os quedáis con ganas de más naturaleza y escapadas:
Es la capital de la república checa. Pequeña y super turística. No es cara y muy monumental, llena de cultura e Historia por todos lados.
TARJETA TURISTICA
En las oficinas de turismo te invitan a comprar la tarjeta turística con transporte. También ofrecen la tarjeta que es solo de monumentos. Me refiero a Visitor Pass Praga (que incluye el transporte) y a Coolpass (que es solo de monumentos).
Te recomiendo apuntar primero lo que quieres ver y cuánto te costaría visitarlo. Luego, valora si te sale a cuenta comprar esas tarjetas.
Es una ciudad fácil de recorrer a pie. Pero debes de llevar calzado muy cómodo, la ciudad está casi al 99% empedrada.
Nosotros estuvimos casi cuatro días. Las visitas las hicimos sin abonar ningún monumento. Solo pagamos el transporte cuando lo necesitamos.
FREE TOUR
En nuestro caso disfrutamos de la ciudad yendo por libre, aunque recomiendo primero hacer algún Free tour para conocerla mejor. En estos tours pagas la voluntad, normalmente a partir de 10€ y son rutas andando.
Una vez que lo reservas introduciendo tus datos de contacto, te suelen enviar mensajes por whatsapp. Los mensajes contienen los datos de contacto de tu guía. También incluyen consejos de donde empieza el tour con enlaces a google maps por ejemplo.
En mi caso, hice dos rutas en dos días consecutivos a través de la empresa: «A Praga y Vámonos», https://apragayvamonos.com. Están en varias redes sociales. Suelen hacer una foto grupal y subirla al día siguiente a su perfil de Facebook.
Nuestro guía se llama Iñigo y es un bilbaíno que lleva afincado en la ciudad, 6 años.
MONEDA
Praga está en la Unión Europea pero tiene su propia moneda, la corona checa.
En prácticamente cualquier lugar te admiten la tarjeta de crédito. Todavía hay locales hosteleros que indican que solo aceptan efectivo. Lo suelen indicar en la entrada («only in cash»).
Por este motivo, es mejor venir con dinero cambiado desde tu país.
Otra opción es cambiarlo solo en las casas de cambio oficiales. En algunas casas se pueden quedar hasta el 20% de tu dinero. Hay que tener en cuenta:
El cambio que te ofrecen.
La comisión que siempre debe ser 0% o sin comisión.
No lo hagas en el aeropuerto. Suelen aprovechar de la necesidad del turista recién llegado. Te atraen con tasas ciertamente atractivas, pero luego cobran tarifas y altas comisiones.
Si hacer algún free tour también te darán estos consejos. A nosotros nos recomendaron ir a esta dirección como la mejor casa de cambio: https://maps.app.goo.gl/27w7GzoSdyTGwSFG9
Es mejor evitar, por ejemplo, los cajeros Atm. Los cambios de moneda son bastante desfavorables para el turista en cuanto a comisiones. en cambio, si utilizas el cajero de un banco las comisiones son mucho menores.
En este caso, al igual que con las tarjetas de crédito. Cuando el cajero pregunte si realizar el cobro en cuenta en coronas checas o euros, elije siempre coronas. Así evitarás más comisiones.
Igualmente cuando se pague por datáfono, siempre elegir abonar en la moneda local.
Esto es porque si no las comisiones son muy altas. Hay gente que usaba la tarjeta de viajes de Revolut (https://www.revolut.com/es-ES/ ) y los guías lo aceptaban para el abono voluntario de los tours.
Es habitual incluir la propina en el abono final de la consumición. A veces te avisan. Otras veces te dan a elegir. Y otras directamente te lo encuentras en la factura final.
La propina suele ser 10-15% sobre el precio final. Normalmente se redondea el importe a la decena superior.
CERVEZA
En la mayoría de los locales hosteleros la cerveza resulta más económica que el agua. Puedes beber el agua sin problema de los grifos y fuentes.
La cerveza estrella por lo menos cara al turismo es la Pilsner Urquell. Fabricada por la Plzeňský Prazdroj.
La república checa es la mayor consumidora de cerveza del mundo. De media se beben de 150 – 160 litros anuales por cabeza.
SEGURIDAD
Es una ciudad muy segura. Sin embargo, al tener tanto turismo, donde se conglomera mucha gente hay mucho amigo de lo ajeno… por ejemplo el puente de Carlos, el reloj astronómico, el barrio judío… vimos bastante policía.
WC
La gran mayoría de los baños no son públicos sino de pago. Nos instalamos una aplicación en el móvil que se llama «Where is a publict toilet». Muy efectiva e incluso la gente puntúa los baños!
Dentro de los locales hosteleros los baños no son públicos sino privados. En la gran mayoría de los casos se necesitaba una clave o una llave especial para acceder a ellos.
Si por un casual te metes en un bar directo al baño sin haber consumido previamente, te pueden echar. Esto se debe a que no eres cliente.
TIPOS DE TRANSPORTE
Otro consejo importante. Lo vas a ver en todos lugares y principalmente en el aeropuerto.
Es lo de los taxis. Allí es recomendable Uber, Bolt o hacer uso del transporte público. También puedes usar el transfer que tengas contratado con tu hotel. Pero debes evitar lo más posible el uso del taxi.
Nosotros hicimos uso del Bolt, eficiente. Veníamos de noche.
Supuestamente el uso del taxi lo han regulado este año 2024.
Sin embargo, los consejos de no hacer uso de los mismos no los han quitado. Yo que he estado hace nada, te recomiendo evitar su uso lo más que puedas.
Habitualmente los taxistas no tenían reparos en aumentar el precio de la carrera sin ninguna razón válida. Al no hablar checo, los extranjeros eran las primeras víctimas.
El transporte público de Praga funciona genial. Una vez compres el billete tienes que activarlo y luego ya usarlo. Si no lo activas primero y pasa el revisor (que pasa muchas veces), la sanción puede ser muy alta.
Nosotros lo teníamos todo controlado por la aplicación oficial de transporte por el móvil. Y a través del mismo comprábamos los billetes, los activábamos, mirábamos cuales eran los que nos venía mejor por ubicación… (autobús, metro, tren, tranvía…).
Entre el aeropuerto y la ciudad la mejor manera de ir es entre el bus 59 y luego el metro. Nosotros estábamos bastante céntricos y tardamos una media hora. Cada uno pagó menos de 2€ en un mismo billete.
Además, tienes que revisar el tamaño de tu maleta. En algunos billetes de transporte, hay que abonar la maleta aparte de tu billete.
Os copio:
«Si lleva una maleta grande, deberá comprar el billete de 16 CZK. Si compra un billete para 24 ó 72 horas, no es necesario pagar por la maleta. Al subir, no olvide validar el billete en la máquina amarilla. Si compra el billete para 24 ó 72 horas, lo validará solamente la primera vez. El billete, lo tiene que llevar siempre consigo. Si no lo tiene o si sobrepasa el tiempo indicado, tendrá que pagar una multa de 700 CZK.»
Ojo con los tranvías, no paran y tienen preferencia sobre el peatón.
El Metro de Praga cuenta con 3 líneas (verde, amarilla y roja). Estas líneas recorren la ciudad a ambos lados del río Moldava.
Posee 57 estaciones, y una red de unos 58 km. De longitud. Permite enlaces con las líneas de autobús interurbanas y de media distancia, y con la red de tranvías y funicular.
Hay varios tipos de tarifas a la hora de escoger billete. Esto depende de la duración de nuestro viaje. También depende del número de estaciones que vayamos a recorrer.
IDIOMA
En Praga mayoritariamente se habla checo, aunque también entienden el inglés. Hay un montón de turismo de varios países.
INFORMACIÓN SOBRE ALGUNAS TIENDAS, MERCADOS…
Si necesitáis ir al supermercado, mejor ir a los oficiales. Si queréis ir a uno pequeño, no vayáis a los minimarkets porque están para aprovecharse del turista económicamente.
Buscad los que tengan el cartel de una pequeña cesta de colores en su parte superior.
Os recomiendo visitar el mercado al aire libre de Havelská:
Enclavado en pleno barrio de Staré Mesto se encuentra este mercado. Es el más antiguo de Praga. Nació hace siglos como un mercado agrícola.
Ubicado en la calle Havelská 13 (Staré Mesto).
Todos los días de 06:00-18:30 horas.
Cómo llegar: metro (líneas A y B, estación de Mustek).
No os fieis de las tiendas de cannabis o de absenta. Son todo locales para explotar al turista.
El museo oficial de la absenta está en: Jilská 7, 110 00 Staré Město. En el bar situado junto a la cafetería se pueden degustar numerosos preparados de absenta.
Las absentas elaboradas al estilo bohemio contemporáneo se inspiran en una antigua tradición de absenta. Esta tradición fue popular durante la Primera República, entre 1918 y 1938.
La absenta Staroplzeneck (producida por L’or special drinks) fue una de las absentas iniciales. La absenta Hills también fue de las más populares disponibles tras la revolución de 1989.
Probablemente la absenta de los locales que hay por la calle no sean absenta de verdad.
Respecto al cannabis, es legal consumirlo para uso médico. El contenido de THC en el cáñamo industrial es el mas alto de Europa, 1%.
No se puede transportar legalmente cannabis que contenga más del 1% de THC sin prescripción médica en la República Checa.
Las cantidades superiores a diez gramos están despenalizadas (por lo que es un delito menor), no son legales.
Así que lo que os vais a encontrar en la mayoría de las tiendas de cannabis de Praga son estafas.
Si queréis algo dulce, id a los supermercados oficiales. No compréis en las tiendas que lo ponen a peso. Por lo mismo, no es donde compra un ciudadano checo. El precio de lo que ofrecen está mucho más alto del precio real.
Recordar que aquí, como en casi todos los lugares fuera de España, se toma el agua con gas. Si lo queréis sin gas, debéis buscar «neperlivá voda».
HORARIO DE COMIDAS Y TIPO DE COMIDAS HABITUALES
Suelen desayunar a partir de las 06.30 de la mañana, comen entre las 12h y las 13h y cenan como muy tarde a las 21h.
Los platos tradicionales se basan en la carne, os copio lo más típico:
*los chlebičky, también conocidos como sándwiches abiertos
**El koleno es un codillo de cerdo entero cocido a fuego lento durante horas. Debe tener la piel crujiente por fuera y la carne tan tierna que se deshace en la boca.
**El gulash es un guiso de ternera y verduras muy típico de los países del Este. Lo sirven de dos formas. Lo sirven como un guisado de carne con los dumplings de acompañamiento. También lo sirven dentro de un pan redondo vacío por dentro y con tapa.
Mi marido lo probó al estilo tradicional.
**Sopa es la Kulajda (pronunciado «ku-lay-dah»). Es una sopa cremosa de patatas con champiñones, eneldo, vinagre y un huevo escalfado por encima.
*Bramboračka (que en realidad son unos panecillos de patata que se juntan con la sopa) que es 100% vegetal: lleva zanahorias, champiñones y patatas.
*La Zelnacka, es una sopa hecha a base de col con panceta.
*Drstkova, sopa de callos.
**Los knedlíky son como bolas de masa hervida que acompañan algunos de los platos tradicionales
**Svícková (solomillo de ternera marinado), lo que probé yo
**Smazeny syr (queso frito)
Es un «stick de mozzarella» en forma cuadrada. Además, en Praga no se sirve como aperitivo, sino como plato principal.
El queso suele venir con ensalada de col, patatas fritas y salsa tártara.
El smažený sýr tradicional se elabora con queso Edam, aunque también puedes encontrar otros tipos de queso, como el Olomouc.
**Rizek, este plato suele consistir en carne de cerdo empanada servida con patatas y verduras
**Kapr.
Importada de China en la Edad Media, la carpa (similar a la trucha) representa 9 de cada 10 peces criados en la República Checa. Se prepara de varias formas: marinada con cerveza, empanada y frita, asada…
**Vevepro Knedlo Zelo
Consiste de cerdo asado con chucrut y dumplings checos
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Un postre que vais a ver por todos lados. Aunque no es de Praga, es un dulce tradicional húngaro con origen en Transilvania: el Trdelnik. También lo llaman pastel de chimenea.
Yo lo probé está rico pero es una bomba calórica.
Pastel con forma cilíndrica que se elabora con harina y que está cubierto con una mezcla de azúcar y canela. Normalmente, se rellena con diferentes cremas, siropes y toppings como fresas o pedazos de chocolate.
Hay locales de comida de todo tipo, os voy a recomendar dos que estaban cerca de nuestro hotel.
Por un lado, hay un restaurante de comida rápida que se llama Bageterie Boulevard (también está en el aeropuerto). Tiene buena calidad precio. Son rápidos y ofrecen un estilo más sano y fresco con ensaladas y bocadillos baguette…
Y el restaurante vegano Palo Verde Bistro, raciones grandes, buena calidad precio y buen ambiente.
CONSEJOS PARA VISITAR MONUMENTOS
Os recomiendo madrugar para visitar cualquier monumento. Un ejemplo claro es para ver la famosa columna de libros de la Biblioteca municipal de Praga.
Abre a las 09h y el día que la visitamos era las 09.20. Ya estuvimos 40 minutos de cola. Es para ver algo que no pasa de dos o tres minutos (dependiendo de las fotos que quieras sacar). Es gratis.
Dos de los monumentos más a tope de turismo son el puente de Carlos y el reloj astronómico.
Recomiendo visitar el puente de Carlos a primera hora de la mañana o por la noche porque habrá menos gente.
Para ver el reloj astronómico, madruga y ve a primera hora de la mañana.
Os recomiendo hacer un free tour del castillo de Praga. Os llevarán andando y en tranvía. Puedes usar las líneas 22 (muchísima gente y son muy bruscos conduciendo) y la línea 23. La estación más cercana es Pražský hrad. Finalmente, llegaréis a lo alto del castillo.
Si vais con la idea de visitar la hermosa biblioteca del monasterio de Strahov, debéis reservar la visita guiada. Solo así podréis admirar su interior. De lo contrario, sólo la podéis ver desde la puerta a pesar de haber pagado la entrada.
Uno de tantos lugares para visitar y que puedes ver Praga desde otra perspectiva es Vyšehrad.
Dirección: V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2-Vyšehrad
Aquí se encuentra el núcleo más antiguo de la ciudad, comúnmente se conoce como «castillo en las alturas».
Nosotros nos acercamos en metro. Está a unos 45 minutos a pie desde la Plaza de la Ciudad Vieja (donde el reloj astronómico). También hay paradas de tranvía en sus cercanías.
La Iglesia es de pago al igual que las ruinas de San Lorenzo y la torre Redonda. Pero el cementerio y el jardín que lo rodea son gratis.
Según la leyenda, en la fortaleza de Vysehrad viven 34 fantasmas…
Hay muchísimas cosas, lugares y experiencias que vivir, os dejo una pequeña idea.
La Isla de La Toja, también conocida como La Toja Grande, de Loujo o de Los Baños de Loujo, es una isla española perteneciente a la provincia de Pontevedra.
Para llegar, hay que cruzar un puente del siglo XIX desde la localidad de O Grove. Si te animas a hacerlo andando, en unos 10 minutos estás al otro lado.
Es una isla pequeña, pero muy muy turística.
Playa de A Lanzada
Tras cruzar el puente, nos encontramos con la famosa Playa de A Lanzada, con unos 4 kilómetros de longitud.
Una parte pertenece a O Grove y otra a Sanxenxo.
La arena es fina y blanca, y cuando baja la marea se pueden ver un montón de pequeñas islas, lo que hace el paisaje aún más bonito.
Además, cuenta con un gran aparcamiento, algo que siempre se agradece en zonas tan turísticas.
Balneario y Gran Hotel de La Toja
El Gran Hotel La Toja se construyó en 1907 y es uno de los símbolos de la isla.
Uno de los rincones más curiosos de la isla es la pequeña ermita conocida como Capilla de San Caralampio, también llamada capilla de las conchas.
Está completamente cubierta por conchas de vieira traídas de todo el mundo. En este lugar se rinde culto desde el siglo XII.
Con el tiempo se ha creado una bonita tradición: dejar mensajes escritos en las conchas de los niveles inferiores.
Museo y tienda de jabones de La Toja
Otro punto interesante es la tienda-museo de la isla, situada donde antiguamente estaba la fábrica de jabones.
Se entra por la puerta de la izquierda y, nada más entrar, te encuentras con una pequeña zona de museo donde se pueden ver máquinas antiguas, imágenes y carteles que explican el proceso de elaboración.
El famoso jabón de La Toja se elabora con agua de un manantial de la isla, rica en sodio, calcio, magnesio y otros minerales, descubierto a mediados del siglo XIX.
Después del museo, se accede directamente a la tienda.
Casino de La Toja
También merece la pena acercarse al Casino de La Toja, abierto desde junio de 1978 y considerado el primer casino de España.
Tiene pocas mesas de póquer, alguna máquina tragaperras y un bar.
La entrada es gratuita, pero como en todos los casinos, te pedirán el DNI.
Un detalle curioso: la tarjeta de este casino también sirve en el casino de Vigo, y viceversa.
Parque de los Grobits (el rincón hobbit)
En medio del bosque de la isla hay un pequeño parque temático conocido como los Grobits.
Está formado por casitas con tejados de hierba, muy estilo hobbit. Se puede entrar en una de ellas, aunque no hay nada en su interior: solo la estructura, con puertas y ventanas que se pueden abrir y cerrar.
Fuera hay columpios y figuras de setas, lo que lo convierte en un sitio curioso, sobre todo si vas con niños o simplemente te apetece algo diferente.
Hay 5 caminos señalizados y la visita es gratuita.
