Fue una de las localidades de Castilla y León que decidí visitar por libre junto con la ciudad de Salamanca estando de luna de miel.
Además tuvimos la suerte de tener el hotel (Eurostars Plaza Acueducto) justo debajo del famoso acueducto.
Segovia se encuentra al noroeste de la comunidad de Madrid.
Nosotros nos acercamos con nuestro propio coche, pero si estas en Madrid y quieres hacer una ruta guiada de entre todas las webs de turismo que puedes encontrar, a mi me gustó y la hemos usado cuando hemos ido a viajar a otros lugares con circuitos coordinados: https://www.disfrutamadrid.comde un As.
El topónimo Segovia es de origen celtíbero, cuando los generales de Sertorio recorrieron Hispania reclutando soldados en el año 79 a. C.
También hay testimonios del topónimo de la ciudad en latín Segovia por una moneda celtibérica de época de transición (probablemente de época tardo republicana) acuñada en la ciudad con valor
Se sitúa en la confluencia de los ríos Eresma primero con el Ciguiñuela y después con el Clamores, al pie de la sierra de Guadarrama. La ciudad vieja y el acueducto fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985.
Mi luna de miel la organicé en dos partes. Una parte fue europea. Viajamos a través de un circuito por Francia, Holanda, Alemania y Luxemburgo. La otra parte fue por España pero por libre: Segovia y Salamanca.
Pasamos un mes de abril en Salamanca capital. El ambiente era frío e incluso nevado en algunas zonas. Ideal para pasear y degustar de la gran gastronomía que hay por esta zona.
La ciudad de Salamanca es fácil de recorrer a pie. En dos días, más o menos, la puedes visitar al completo.
Os dejo un poco de Historia, su origen nació durante la Edad de Hierro en una aldea asentada en el cerro de San Vicente sobre el río Termes
La repoblación medieval fue llevada a cabo por Raimundo de Borgoña, yerno del rey Alfonso VI.
A Salamanca se la conoce popularmente como «la ciudad dorada» o «Atenas española». Es además Patrimonio de la Unesco.
Os describo un poco de los puntos más emblemáticos que tiene la ciudad para visitar de forma turística:
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Fue fundada en 1218, se considera una de las Universidades del mundo más antiguas.
Alma Mater de las universidades hispanoamericanas y un importante referente mundial en enseñanza y difusión del español. Está ubicada en el Patio de Escuelas, por la parte trasera o enfrente de la Catedral Nueva.
Exteriormente tiene una fachada principal muy singular. Existe la tradición de que si encuentras una «rana» en ella, aprobarás los exámenes.
En su interior destaca la biblioteca, es la más antigua de Europa (fundada en 1254). Pero no es visitable, solo se puede ver desde un cristal.
Dentro de la Universidad se puede hacer fotos y filmar.
¡Ojo! – La visita turística del interior de la Universidad es CARA, aproximadamente 10€ (si eres estudiante creo que tiene un descuento de un 50%), puedes ver aulas antiguas (la de Fray Luis de León, Unamuno, Fonseca…).
Algo muy popular en España vinculada a esta Universidad es la Tuna.
La Tuna Universitaria de Salamanca es la asociación de estudiantes más longeva y con más solera de la Universidad.
En una de mis escapadas por Italia, estuve en la plaza de San Marcos de Venecia por la noche con unas amigas. Allí me encontré a la Tuna Universitaria de Salamanca. 🙂
PLAZA MAYOR
Fue construida entre 1729 y 1756, se considera el núcleo de la ciudad. Diseñada por Alberto Churriguera.
Está rodeada de edificios de estilo barroco y fachadas de color arenisco.
Es una plaza llena de vida con eventos a casi cualquier hora del día. Nosotros estuvimos de tapas por los bares de la zona.
El mejor momento para recorrerla a nivel fotográfico es al atardecer, cuando la luz dorada ilumina la plaza. En la época navideña la plaza se engalana de música, luces y adornos navideños. También se celebra aquí la feria del libro.. .
CATEDRAL VIEJA Y NUEVA
La Catedral Vieja se la conoce como la Catedral de Santa María, construida entre los siglos 12 y 14. Ubicada en la plaza Juan XXIII.
Vale la pena visitarla tanto por dentro como por fuera.
Os dejo información turística para organizar la visita:
La Catedral Nueva se construyó entre los siglos 16 y 18. Ambas catedrales están conectadas entre sí. Es la más alta de España con una altura de 110 metros.
Está ubicada en la calle Benedicto XVI. Inicialmente la construyeron para sustituir a la antigua pero al final mantuvieron ambas catedrales.
En una de las fachadas exteriores está la figura de un «astronauta» esculpido, también hay «una liebre» que se la conoce como el conejo de la suerte (hay tradición de pasarle la mano por encima…), una «langosta» y un «cangrejo de rio«, un « lince«, una «cigüeña«, un «dragón» (otros lo llaman diablillo o duende), una «figura antropomorfa» sujetando un cucurucho con varias bolas de helado, un «toro«..
La renovación de una de las fachadas ocurrió en 1993. A raíz de que un escultor quiso modernizar una de las puertas, aparece la escultura del «astronauta». En el 2010 la fachada tuvo que ser restaurada de nuevo.
Tiene muchísimas capillas y sepulcros de personajes históricos.
Lo martes a partir de las 16h la visita turística es gratuita.
Vale la pena visitar ambas. Además, es recomendable subir a las Torres (mejor ir temprano para evitar el calor) de la Catedral Nueva. Así podrás disfrutar de las vistas panorámicas de la ciudad.
CASA DE LAS CONCHAS
Data del siglo 15. Fue inicialmente construida en 1493 por Rodrigo Maldonado de Talavera. Él fue catedrático de Derecho y después rector de la universidad. Su hijo, Aria, la terminó en 1517.
Ubicada en la calle Compañía, frente a la Universidad Pontificia. Al lado está la estatua del Maestro Salinas.
En su fachada hay más de 300 conchas de piedra. Estas tienen un simbolismo vinculado a la Orden de Santiago. Representan el camino de Santiago. Además en la fachada puedes encontrar otros blasones como el de los Reyes Católicos.
Anteriormente fue un palacio y actualmente alberga la biblioteca pública y es sede de actividades culturales. Entrada libre.
Hay una leyenda en la que bajo una de las conchas de su fachada se encuentra una onza de oro, era costumbre en la construcción poner alguna moneda de oro en los cimientos, para atraer la buena suerte sobre el edificio
PUENTE ROMANO
También conocido como el «Puente mayor del Tormes».
Fue construido en el siglo I d.C durante el Imperio Romano. Posee 26 arcos. Los 15 más cercanos a la ciudad, conocidos como la Puente mayor o principal, son de origen romano. No se sabe con certeza cuándo. La piedra empleada para su construcción procede de una cantera de Béjar.
Los 11 arcos más alejados de la ciudad son los más recientes. Este es conocido como Puente nueva o hispana. La piedra para su construcción procede de Ledesma. Tiene una longitud de unos 200m.
Servía para conectar la ciudad de Salamanca con la Vía de Plata (ruta comercial).
La vía de la Plata conectaba las calzadas romanas de Emérita Augusta. También conectaba Asturica Augusta. Estas eran las más importantes de la Península Ibérica.
En la entrada del puente está la figura de un «verraco«, la estatua de piedra mas antigua de la ciudad. Su origen es en torno al siglo I a.C., ha tenido otras ubicaciones y restauraciones y desde 1993 está situado en el inicio del puente. También se puede admirar la figura del «lazarillo de Tormes«.
El puente junto al toro y el árbol aparecen en el escudo de Salamanca.
En 1931 fue declarado Patrimonio Nacional de la ciudad.
Desde 1973 es de uso peatonal, exclusivamente.
LA CLERECÍA Y EL COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOME
La Universidad Pontificia de Salamanca está ubicada en la Clerecía, construida entre los siglos XVI y XVII.
Se la conoce como el Colegio Real de la Compañía de Jesús.
Alberga una parte pública, iglesia y escuelas donde los jesuitas impartían clases, y una privada, donde vivían los religiosos.
Se recomienda subir a los campanarios para tener unas vistas espectaculares de la ciudad. Os aviso de que hay que estar en buena forma física. Además ya en lo alto, se puede uno asomar y admirar la estructura del edificio.
La visita a la Universidad no se puede hacer por libre, tiene que ser guiada.
El colegio Mayor de San Bartolomé fue fundado en 1401, está ubicado cerca del Campus Unamuno. También es conocido como Colegio Mayor de Anaya, Colegio viejo … .
COMIDA
Para comer tenéis muchos platos tradicionales como son:
**»Las patatas meneás» o también conocidas como «revolconas». Están elaboradas a base de patata, ajo, pimentón, aceite y torreznos. Se sirve caliente.
También las podéis encontrar en Ávila, Cáceres y del oeste de la Provincia de Toledo. En concreto, están en la comarca de Talavera de la Reina.
*Tternera morucha. También conocida como «charra» o «salmantina».
**»Chanfaina». Es un guiso hecho con las vísceras del cabrito o del chivo. Se cuecen junto con la cabeza y las patas. Incluye alcachofas, acelgas, lechuga y guisantes. Curiosidad: en Galicia denominan chanfaino al chorizo de sábado o sabadiego o a la pellejera (androya). En Cataluña y Valencia se denomina samfaina a una guarnición de tomate con pimiento o berenjena.
**»Lentejas de armuña». Preparadas con longaniza ibérica.
**»Jamón de Guijuelo». En la localidad salmantina de Guijuelo hay muchos secadores de jamón abiertos al turismo. Os dejo el enlace de uno de ellos: https://www.jamonturismo.es
**»El hornazo». Ya lo probé en la Alberca. Masa que encierra un relleno. Se elabora con varios tipos de carnes de cerdo, frescas y curadas. Incluye filetes de lomo adobado, chorizo y jamón ibérico.
**»Bollo maimón». Bizcocho muy esponjosoque se puede servir solo o espolvoreado con una capa de azúcar glas
CÓMO MOVERSE
Lo mejor para visitar esta ciudad es patear. La mejor época es Primavera u Otoño. Siempre está repleta de gente, sobre todo estudiantes.
El Casco antiguo es mayoritariamente peatonal, la estación de trenes y la de autobuses no están muy alejadas del centro.
El servicio de taxis está operado por Radio Tele-Taxi, una asociación de taxistas con más de 35 años de existencia. Los taxis son de color blanco. Llevan unas líneas azules en las puertas. Además, el escudo de la ciudad y el número de licencia están impresos en ellas. En el techo se puede ver la luz de taxi.
Todos estos taxis van equipados con taxímetro y sus tarifas están fijadas.
Mi nombre viene de aquí pero yo lo escribo en Euskera, es decir con i latina y no y griega.
La Sierra de Leyre o Sierra de Errando es una cadena montañosa que se sitúa en Navarra (España).
Es la primera sierra prepirinaica y se ubica en el noroeste de la Comunidad Foral.
Sus cumbres más importantes son; Escalar de 1.302 msnm y Arangoiti de 1.353 msnm.
En las faldas del Arangoiti se ubica el monasterio de Leyre, monasterios románicos navarros que data del siglo VIII y en el extremo occidental se encuentra la ermita de la Trinidad.
La sierra forma un pasillo entre Navarra y Aragón, paso histórico. Por él pasa el Camino de Santiago que siguiendo la variante Tolosana, cruzaban el pirineo por Jaca.
Los valles que dan acceso a las cumbre pirenaicas eran recorridos por los navateros o almadieros que transportaban los grandes troncos hasta los lugares designados para su transporte por tierra.
La construcción de los pantanos, como el de Yesa, puso fin a este tipo de transporte.
A sus pies pasa la Cañada Real de los Roncaleses que era la ruta utilizada por los pastores del valle del Roncal y del de Salazar, para dirigir sus rebaños a invernar en ellas.
Este camino parte del puerto de Laza, entre los valles de Roncal y Salazar y llega a la ermita de la Virgen del Yugo, en Arguedas, en plena Bardena y coincide con la ruta de gran recorrido GR-13.
EL MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE LEYRE
Este monasterio benedictino fue erigido en la baja Edad Media pero fue incendiado por los musulmanes y en el siglo X y el rey Sancho García encargó su reconstrucción en el 1020.
Se encuentra en la falda de la sierra de Leyre con vistas hacia el pantano de Yesa y se encuentra aún activo.
En su interior destaca una Cripta del siglo XI. la bóveda gótica (o la Porta Speciosa del siglo XII), tras una reja se encuentra el panteón de los primeros Reyes de Navarra y una enorme escultura del siglo XVI donde se venera al Cristo de Leyre.
Vale la pena la visita guiada, disfrutar del canto Gregoriano (si te coincide la visita de la Iglesia con los monjes cantando… te llevarás un recuerdo imborrable), degustar el Licor de Leyre (digestivo de sabor dulce realizado con 35 plantas que los monjes recogen en los alrededores de la abadía).
Si vas por libre, os dejo información actualizada de precios:
Hice una escapada por la provincia de Salamanca y uno de los lugares que visitamos fue este jardín renacentista. Las visitas por libre se hacen los miércoles de 10:00 a 13:00 horas. La entrada es gratuita durante ese horario.
Se entra por por la Puerta de la Justa, ubicada cerca del cuartel de la Guardia Civil.
Su dirección para vuestro interés es: Camino del Bosque, s/n. Béjar, Salamanca.
Si se desea contratar una visita guiada, hay que hacerlo presencialmente a través de la Oficina de Turismo de Béjar (plaza mayor), mínimo 8 personas. Su mail de contacto es: infoturismo@aytobejar.com
El Bosque de Béjar fue declarado Jardín Artístico en 1946 y Bien de Interés Cultural en 1982.
Forma parte de la Ruta Europea de Jardines Históricos, destacando su importancia y belleza a nivel continental.
Se construyó bajo el mecenazgo de los duques de Béjar. Especialmente de Francisco de Zúñiga y Sotomayor en el siglo XVI. Querían un espacio de recreo al estilo de las villas italianas del Renacimiento.
Dentro del Bosque de Béjar hay diversos elementos.
–Palacete del siglo XVI, antigua estancia estival de los duques.
-El gran estanque que se encuentra en una gran isleta.
Esta alimentado por una regadera de tres kilómetros desde la Garganta del Oso (enclavado en el Parque Regional de la Sierra de Gredos. Localizado entre las montañas de Candelario y sierra de Béjar).
Antes se usaba para paseos en barca.
–Capilla del Cristo de la Expiración. Está ubicada detrás del palacete, fue construida en el siglo XIX. Este pequeño oratorio albergaba una imagen del Cristo de la Expiración, venerada por los habitantes y visitantes de la villa.
-Las Caballerizas fueron erigidas durante el siglo XIX. Se encuentran junto a la Capilla. Inicialmente se usaban para guardar el ganado bovino.
–Casa del Bosquero o Casa de los oficios, está situado junto al Palacete. Se construyó en el siglo XVI.
Recomiendo perderse por los jardines, muy bien cuidados y con otros detalles arquitectónicos por allí y por allá. Al fondo se puede ver la sierra de Béjar.
Para la realización de este jardín se desvió el curso natural de un arroyo. Este arroyo venía de la Garganta del Oso. A través de una larga acequia, se trajo el agua para abastecer las fuentes y llenar el estanque. El agua también se utilizó para regar los campos. Además, alimentaba la fábrica ducal que se dedicaba al tintado de paños.
La fábrica fue fundada en el siglo XVIII bajo el impulso de los Duques de Béjar. Aprovechó las aguas del río Cuerpo de Hombre, ideales para el lavado y tintado de lanas. En 1592, se estableció una fábrica de tintes, y en 1595 se adquirió un molino para potenciar esta actividad .Usaron el agua limpia de los ríos para los procesos de lavado y teñido. También contaron con la mano de obra local experta en labores textiles.
En 1782, el rey Carlos III concedió a Diego López la autorización para teñir paños en su fábrica. Esto rompió el monopolio ducal sobre el tinte.
En 1788, otra Real Cédula le permitió colocar en la fachada el escudo real con la inscripción «Real Fábrica de Diego López».
El Museo Textil de Béjar, ubicado en la antigua estación de ferrocarril, ofrece una visión detallada
He estado ya en dos ocasiones en esta ciudad y siempre me recibe con SOL 😛
Fue fundada por los romanos en el año 138 a. C. bajo el nombre de Valentia, tierra de los valientes.
Como sabéis o ya os podéis imaginar, trato con mucha gente y algunos no son de España, muchos de ellos han abandonado su país de origen y se han quedado para vivir de forma continuada en Valencia.
Os voy a dejar pinceladas de los sitios que conozco y puedo recomendar. Esta ciudad no es solo playa, tiene mucha historia, cultura, buena gastronomía y sobre todo BUEN TIEMPO en general.
Recomiendo callejear mucho por los diversos barrios de la ciudad. La ciudad tiene 19 distritos y 87 barrios y pedanías.
Todos tienen su aquél, el más conocido es el barrio del Carmen, aquí os podéis encontrar numerosos edificios de estilo medieval y trozos de la muralla árabe.
Calle Salinas, en pleno corazón del Carmen. Accedemos a ella desde la Calle Caballeros. Mucha atención no tiene ninguna inscripción que la identifique.
Torre del Ángel en Calle del ángel y Beneyto Coll. Es una torre de planta semicircular, hoy convertida en vivienda.
Calle Mare Vella y Portal de Valldigna. Donde se encuentra la puerta con el mismo nombre. Este portal se abrió en el año 1400 perforando la muralla islámica, para conectar la ciudad con la morería.
Calle Blanquerías número 2. En el interior de un edificio particular, se ha rehabilitado el torreón defensivo. Están a la vista, pero para verlos el visitante debe pedir autorización.
Galería del Tossal en la Plaza del Tossal, s/n. Se pueden contemplar restos de muralla . Horario: De martes a sábado, de 9:30 a 14.00 horas y domingo y festivos, de 9:30 a 15:00 horas. Su precio de visita es 2 euros y los domingos y festivos es gratuito.
Otro muy conocido es el barrio marinero del Cabanyal. Está situado al este de la ciudad y limita al norte con Malvarrosa, al este con el mar Mediterráneo, al sur con Grao y al oeste con Ayora, Illa Perduda y Beteró. Entre 1837 y 1897 constituyó un municipio independiente llamado Pueblo Nuevo del Mar (El Poble Nou de la Mar en valenciano). Está declarado como Bien de Interés Cultural.
El barrio de Eixamplé lo conforman Ruzafa, El Pla del Remei y Gran Vía. Se trata de un barrio burgués que se creó en el siglo XIX. Sus edificios son de corte modernista.
La plaza de la Virgen (junto a la catedral) es una de los lugares más populares de la ciudad. Fue un foro romano, En el suelo de la plaza se encuentra el primer emblema de la ciudad, un cuerno de la abundancia sobre rayos del dios Júpiter.
La plaza de la Almoina tiene más de 2100 años de historia y y bajo la superficie del Museo Arqueológico de la Almoina (os dejo una web informativa: https://www.lovevalencia.com/museo-de-la-almoina.html ) se encuentra el mayor yacimiento arqueológico que es visitable.
Dentro de la cripta de San Vicente Mártir se han encontrado excavaciones arqueológicas como la sepultura de un obispo valentino, baños palatinos musulmanes, y una capilla gótica que se identificaba como una de las cárceles de San Vicente. Se encuentra en: Plaza del Arzobispo 3. Hay que pagar para acceder a la cripta.
La gran mayoría de los turistas se olvidan de visitar la ciudad y se centran en comer, playa y fiesta. Pero esta ciudad tiene mucho más y os apunto algunas ideas.
A (ya sabéis que me encanta ir a los mercados de los sitios que visito)
Os copio: «El espacio que actualmente ocupa el Mercado Central fue, desde la primera expansión de la ciudad, el emplazamiento habitual de los mercados ambulantes. En 1839, se inaugura, en esta ubicación, un mercado descubierto, el Mercado Nuevo, el germen del actual Mercado Central. Hacia finales del siglo XIX este mercado es claramente insuficiente para la ciudad de Valencia. Por este motivo, el Ayuntamiento de Valencia convoco hasta dos concursos para la construcción del nuevo mercado.» Su cúpula es de 1929.
Está ubicado en el antiguo cauce del río Turia, el cual fue desviado para evitar las continuas inundaciones que sufría la ciudad. Actualmente es un gran espacio verde de más de 9 km transitables diseñado por Bofill. Posee todo tipo de prestaciones.
Está coronados por 18 puentes de diferentes épocas y estilos arquitectónicos. Por ejemplo: San José (S.XVII), Serranos (S.XVI), Trinidad (S.XV), del Real (S.XVI) y del Mar (S.XVI); Más recientes: el Puente de la Exposición, el del 9 d’Octubre, el de las Flores o el de l’Assut d’Or; diseñados por Santiago Calatrava; el de las Artes, junto al IVAM, de Norman Foster; o el del Ángel Custodio, de Arturo Piera.
OJO! no se permite tener al perro suelto.
En su interior está el PARQUE GULLIVER, posee una escultura monumental de Gulliver de 70 metros, a la que se puede acceder a través de rampas, toboganes, escaleras.. .
*CATEDRAL DE VALENCIA
Se empezó a construir el 22 de junio de 1262.
Aparte del edificio en sí, tienes la opción de visitar el MIGUELETE, la torre campanario, 207 escalones de caracol con altura de peldaño grande y espacio pequeño para subir.
Es un campanario de construcción gótica cuyo nombre procede de la bendición que le profirió san Miguel en 1418.
Curiosidad: Corría el año 1459, cuando un burro apareció en lo alto del campanario, sin que nadie comprendiese cómo había llegado hasta allí. Aunque unos marinos lograron bajar al pobre animal al suelo, lo sucedido se consideró un acto del demonio hasta que se descubrió que había sido un grupo de bromistas.
La construcción de la torre se inicia en 1381 y finaliza en 1429.
Tanto para visitar la catedral como el MIGUELETE hay que pagar (si eres de la ciudad cuesta 1€ pero a los demás 9€), os dejo su web oficial:https://catedraldevalencia.es/visita-cultural/
*LONJA DE LA SEDA
También conocida como lonja de los mercaderes. Se empezó a construir entre los años 1470-1471. Es de estilo gótico civil valenciano.
Posee un pequeño jardín de naranjas.
Declarada, en 1996, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se encuentra situada en la plaza del Mercado, número 31.
*IGLESIA DE SAN NICOLAS DE BARI Y SAN PEDRO MÁRTIR
Fundada por los romanos en el año 138 a. C., y en los alrededores de la plaza de San Nicolás se han encontrado restos funerarios pertenecientes a un antiguo templo romano
Desde 1981 es Bien de Interés Cultural y Monumento Histórico Artístico nacional, y tras su restauración en el año 2016 se la conoce popularmente como la Capilla Sixtina Valenciana. Desde octubre de 2019 es reconocida como museo por parte de la Generalidad Valenciana y desde noviembre de 2022 forma parte del Consejo Internacional de Museos (ICOM).
Su origen se remonta al siglo XV, fueron uno de los principales accesos a la ciudad. Las Torres de Cuart son un par de torres gemelas que formaban parte de la muralla medieval que rodeaba el casco antiguo de la ciudad de Valencia, cuya función era defender la ciudad.
Se mantienen los agujeros provocados por los cañonazos. El nombre hace referencia a ser la puerta que unía la ciudad con la población Cuart de Poblet.
En 1.931 fueron declaradas monumento nacional.
Alojaron durante un tiempo el famoso cuadro de las Meninas de Velázquez.
*TORRES DE SERRANOS
Se edificaron en el siglo XIV. La Puerta de Serranos, es una de las doce puertas que custodiaban la antigua muralla cristiana de la ciudad de Valencia. Se puede subir, 132 escalones empinados.
*CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
Forma de acceder:
Autopista A-7 y la carretera N- 340: recorren la Comunidad Valenciana de norte a sur.
Autovía A-3: une Madrid y Valencia.
Nacional 234: conecta Valencia con Aragón, Castilla-León y el norte de la Península.
Os dejo su ubicación en GPS de cada uno de los edificios que posee:
Umbracle: 39º 27′ 15» N, 0º 21′ 7» W
Museu de les Ciències: 39º 27′ 23» N, 0º 21′ 10» W
Hemisfèric: 39º 27′ 22» N, 0º 21′ 12» W
Oceanogràfic: 39º 27′ 9» N, 0º 20′ 53» W
Àgora: 39º 27′ 13» N, 0º 21′ 0» W
Se necesita un día entero por lo menos para visitarlo entero, os recomiendo llevar vuestra propia comida o comer fuera. Tenéis también restaurantes dentro por supuesto, pero preparar la cartera 😐
El complejo, de estilo neofuturista, fue diseñado por Santiago Calatrava y Félix Candela. Fue inaugurado el 9 de junio de 1998 con la apertura de El Hemisférico. Es un enclave de más de 8 kilómetros de distancia.
En el complejo podéis disfrutar del:
**Hemisfèric (representa un gran ojo humano, el ojo de la sabiduría. cuenta con una cubierta ovoide de 100 metros de longitud y en su interior puedes disfrutar de diversas proyecciones)
**ElMuseo de las ciencias (Mide 220 metros de largo, 80 metros de ancho y 55 metros de altura)
**ElOceanogràfic (el que mas me ha gustado de largo. Superficie de 110.000 metros cuadrados. El mayor acuario de Europa-Con más de 100.000 metros cuadrados que albergan hasta 500 especies distintas)
**ElPalacio de las Artes (más de 40.000 m2 y una altura de 75 m, alberga cuatro espacios escénicos para espectáculos de ópera, música, ballet y teatro)
**Umbrácle (mirador verde de más de 14.000 metros cuadrados con zona expositiva)
**Ágora (superficie de 6500 metros cuadrados, actualmente ubicación de CaixaForum Valencia).
Está localizado dentro de las antiguas instalaciones del Molí de Serra, un molino de arroz que fue construido por la familia Umbert a principios del siglo XX.
Este molino estuvo en activo durante casi cien años.
*La famosa frase de «estás en la luna de Valencia» tiene su origen en la época en la que la ciudad estaba rodeada por una muralla y sus puertas se cerraban a una hora concreta. Si llegabas demasiado tarde y no te permitían entrar en la ciudad, te habías “quedado en la luna de Valencia”.
*Las Fallas de Valencia comenzaron porque los carpinteros de la zona amontonaban los trozos de madera que no podían utilizar para nada y en la víspera de San José quemaban la montaña.
*Tiene nada más y nada menos que 1.100 cruces regulados por semáforos, se dice que es la ciudad de Europa con más semáforos.
Os dejo un vídeo ilustrativo que he encontrado en Youtube:
Una de las festividades más importantes y creo que puedo decir que MUNDIALMENTE conocida son las FALLAS.
Es una fiesta declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Oficialmente empiezan el último domingo de febrero con el acto de la crida. Originalmente se celebraba para saludar la llegada de la primavera de la comunidad valenciana y por la población que tuvo que emigrar al extranjero.
Ahora curiosamente muchos valencianos deciden esas fechas salir de la ciudad para irse de vacaciones y es la gente de fuera la que viene a disfrutar de las fiestas.
Los muñecos que se llaman se conocen como ninots (traducción del valenciano, muñecos), son figuras que componen las diferentes escenas que constituyen una falla, monumentos de cartón piedra que muestran escenas satíricas sobre un tema en concreto, cultural, social, político, deportivo .. normalmente son temas de actualidad.
Muchos ninots son creados a través de corcho blanco (poliestireno expandido).
Cuando un ninot es indultado, al salvarse de la quema lo mandan al Museo Fallero en el que están todas las demás figuras que cada año han conseguido salvarse de ser quemadas. Esta tradición de indultar a un ninot nació en el año 1934, con los votos de los ciudadanos.
Para ser fallera mayor (adulta), las candidatas deben tener al menos 15 años de edad al momento de iniciar el proceso. En el caso de la selección de la fallera mayor infantil, las candidatas deben ser menores de 15 años de edad.
Las falleras mayores presiden casi todos los actos de las Fallas que organiza Junta Central Fallera y visitan otras fiestas de España como representante de los falleros.
La fiesta se celebra del 01 al 19 de marzo, os dejo un vídeo ilustrativo:
En cuanto a propiamente enclaves naturales, tenéis la opción de disfrutar de sus playas, os copio las que existen en Valencia ciudad:
Paseo Marítimo.
El antiguo puerto de Valencia actualmente se llama la Marina de Valencia. Espacio público de un millón de m2 . Situada junto al Paseo Marítimo de la Playa del Cabañal.
Playa de la Garrofera, también dentro del Parque natural de l’Albufera. Posee zona nudista.
Playa de la Devesa-a 15 minutos de la ciudad, ofrece lagunas, dunas y vegetación donde reside una gran cantidad de aves.
Playa del Perellonet-Recatí-Tiene dos canales habilitados para la práctica de diversos deportes naúticos: surf, stand up paddle, windsurf, piragüismo… Y uno de ellos específico para kiteboard. Arena fina y dorada, cerca de los arrozales.
Se encuentra muy cerca de Bilbao a apenas 45 kilómetros y es una zona muy popular entre los bilbaínos tanto cuando hace bueno como cuando hay nieve e incluso hay una romería popular a su Santuario en Abadiño (cada 13 de Junio).
En Urkiola se veneran a diferentes santos: Antón Abad (17 de enero) y Antonio de Padua (13 de junio). Cerca se sitúan las ermitas de Santa Apolonia y Santo Cristo.
Tiene una superficie de 5955 hectáreas.
Nosotros hicimos una escapada de un día desde nuestra casa a Urkiola acompañados de nuestros 🐶🐶
En el Puerto de Urkiola para vuestra información encontraréis Toki Alai 1, Parketxe o centro de visitantes del parque natural. En la carretera vais a ver una señal que pone Santuario, no hay pérdida.
El parque natural toma su nombre del Santuario de Urkiola edificado en honor a San Antonio Abad y San Antonio de Padua. No está muy claro cuándo se construyó y el edificio actual es del siglo XX.
La ubicación es algo curiosa, cuando llueve y el agua repiquetea contra el tejado, ese agua si cae por un lado van al Cantábrico y si cae por el otro al Mediterráneo.
Delante del Santuario hay una gran piedra que tiene su propia leyenda.
Se dice, se comenta que si das 7 vueltas a la misma puedes encontrar pareja o mantener la que ya tienes. Tanto si es verdad o mentira, lo desconozco pero ya es tradición y viene mucha gente a hacer el ritual.
Igualmente en el exterior del edificio, hay tres elementos que simbolizan la vida de Vizcaya: el anclarepresenta la vida marinera; la laya(útil de labranza), la vida agrícola; y una turbina de ferrería, la industrial.
Una de las cosas por las que más destaca el interior del Santuario 2 son por sus vidrieras, construidas en 1997.
Dentro del parque se pueden hacer diversas rutas de senderismo, habiendo dos accesos: El puerto de Urkiola y el desfiladero de Atxarte.
Aparte de ser una viajera empedernida, otra de mis grandes pasiones es la lectura. Una de mis novelas favoritas es “Désirée”. Está basada en la vida de Bernardine Eugénie Désirée Clary. Ella es una joven marsellesa de familia humilde que se enamora de Napoleón Bonaparte. Termina casándose con un general francés y… ¡acaba siendo reina de Suecia!
Hay libro y hay película sobre esta historia.
De ahí nació mi anhelo por conocer ESTOCOLMO
🧭 Introducción a la ciudad
La capital sueca se encuentra en un archipiélago formado por ¡24.000 islas!
Por eso se la conoce como la Venecia del Norte.
Hicimos un viaje por libre. Nos alojamos en un pequeño hotel a las afueras, con una decoración IKEA style. Estaba rodeado de zonas verdes. Era ideal para descansar del bullicio urbano.
Compramos la tarjeta turística Go City Estocolmo (recomendadisima). Se puede reservar online, consiguiendo mejores precios. Eso sí, es más útil si visitas la ciudad fuera del invierno, ya que muchas atracciones cierran en esa época.
🏰 1. Gamla Stan – La Ciudad Vieja
El corazón medieval de Estocolmo. Calles adoquinadas, edificios históricos y mucha historia.
Palacio Real (Kungliga Slottet): Construido sobre las ruinas de un castillo medieval.
Hoy es la oficina oficial del rey. Visitamos el palacio por libre, con guía en inglés (curiosamente nos enteramos de más información que en español…). Pudimos presenciar una procesión de la guardia real a caballo. ¡Inolvidable!
Catedral de San Nicolás (Storkyrkan): Exterior discreto, pero su interior es bellísimo. Allí está la famosa escultura de San Jorge y el Dragón. Es un símbolo de la victoria de Suecia sobre Dinamarca. También está Vädersolstavlan, la pintura más antigua de Estocolmo que representa un peculiar fenómeno astronómico de la Edad Media.
Plaza Stortorget: rodeada por casas de aristócratas y edificios del siglo diecisiete. Es la plaza mas antigua de la ciudad.
Parlamento Sueco (Riksdag): En la isla de Helgeandsholmen. Ocupa casi toda la isla y se conecta con pasajes subterráneos. Más info:Visitar el Parlamento
🛳️ 2. Museo Vasa
Un barco que naufragó en 1628 y fue recuperado en 1956 con un 98% de conservación. Es la nave del siglo XVII mejor preservada del mundo. Impresionante.
Cafés alternativos, tiendas vintage, ambiente relajado. Nos sentimos en un capítulo de Millennium.
Visitamos:
Iglesia María Magdalena (1625)
Zonas clave del barrio:
SoFo: Tiendas de moda
Hornstull: El lado más alternativo
Södermalmstorg: Alta cocina sueca
Ascensor Katarina (Katarinahissen): (Katarinahissen). Desde ese lugar podrás tener vistas panorámicas del Gamla Stan. Es el barrio medieval o ciudad vieja como suelen llamarla. Puedes también ver la isla Djurgården, donde se encuentran la mayoría de los museos.
Este ascensor fue construido en 1881. Su objetivo era unir la zona de Slussen con la parte alta del barrio de Södermalm.
Para subir tendrás que pagar 1 euro (aproximadamente) y llegarás a una plataforma-mirador desde donde lo verás todo. Otra forma de llegar al mirador es utilizar los ascensores interiores. Estos se encuentran en el edificio frente al Ascensor Katarina.
🏞️ 4. Djurgården – La Isla de los Museos
Solo viven unas 800 personas… y varios osos, lobos y renos. Fue reserva real en el s. XVI y coto de caza en el XVII.
Villa Lusthusporten: mansión del s.XIX construida en estilo italiano y que forma parte de la Fundación del Museo Nórdico.
Este monumento nacional ocupa el lugar de una antigua posada incendiada en 1869. La villa es conocida también como villa Wicanderska, villa Brinckska y villa Liljevalchska.
Palacio Rosendal: Construido para Carlos XIV Juan y residencia de la reina Desideria. en la década de 1820, como lugar de retiro y descanso.
Aquí tuve un recorrido turístico personalizado. Solo estábamos la guía, mi marido y yo. La guía estuvo todo el rato dirigiéndose a mí en inglés.
¿Motivo?, había sido residencia de la reina Desideria y de su marido el rey Carlos XIV (Jean-Baptiste Bernadotte-soldado y político francés que fue elegido como Príncipe Heredero de Suecia tras la muerte del rey Carlos XIII.
En 1818 se convirtió en el rey de Suecia y Noruega y adoptó el nombre de Carlos XIV Juan). Y mi marido le contó que yo había leído la historia.
Nordiska Museet: Historia y costumbres nórdicas. Abarca la historia de los pueblos de los países nórdicos y sus costumbres, desde el s.XVII hasta nuestros días.
Gröna Lund: es el parque de Atracciones inaugurado en 1883. Dividida en tres áreas diferentes: Dansbanan (Lilla Scenen), Gröna Lundsteatern y Stora Scenen.
Parque Lusthusportens, gran espacio verde próximo al puente que conecta la Isla de Djurgården con Östermalm.
Museo ABBA: todo dedicado al famoso grupo musical sueco. Como curiosidad, en el Museo podrás ver un piano. Está conectado a la Casa de Benny. Por lo tanto, suena en el museo cuando él toca en su hogar.
Museo Waldemarsudde: ubicado al sur de la Isla de Djurgården. Encontramos esta mansión y un antiguo molino de aceite de linaza erigidos en 1780. Posteriormente, fue hogar del príncipe Eugen entre los años 1865 y 1947.
🕯️ 5. Riddarholmen – La Isla de los Reyes
Iglesia de Riddarholmen
A finales del siglo XIII se construyó la iglesia de Riddarholmen, también conocida como Iglesia de los Caballeros. Ha servido de panteón de la monarquía sueca desde el siglo XVII. Fue la antigua sede de la Abadía de Estocolmo y fue consagrada a finales del siglo XIII.
Desde Gustav II Adolf (siglo XVII-1642), todos los reyes suecos han sido enterrados en la iglesia de Riddahorlmen. Sin embargo, la reina Cristina descansa en la Basílica de San Pedro del Vaticano.
Actualmente, la iglesia no funciona como templo religioso. Solo ofrece visitas guiadas. Permite la entrada entre mayo y septiembre. La torre no está abierta al público.
La torre de 90 metros de altura, junto con la Iglesia Alemana (96 metros) y el Ayuntamiento de Estocolmo (106 metros), dominan el centro histórico
Aqui esta enterrada entre otros la reina Desideria.
La red de metro de Estocolmo es una galería de arte subterránea. Más de 90 estaciones decoradas por artistas.
El metro fue inaugurado en 1950, actualmente posee 170 kilómetros de vías, 100 estaciones y 7 líneas comerciales.
Lo único que no olvidaré: el calor infernal en la estación… ¡todo calefactado!
🏛️ 7. Ayuntamiento de Estocolmo (Stadshuset)
Se sitúa sobre la isla Kungsholmen. Está en el extremo que encara el distrito Norrmalm y las vecinas islas de Riddarholmen y Stadsholmen. Fue inaugurado en 1923.
Es el edificio sede del gobierno local del municipio de Estocolmo.
El ayuntamiento alberga el Salón Azul y el Salón Dorado.
La entrega de los PREMIOS NOBEL se hace en Oslo. El banquete real se lleva a cabo en el Salón Azul del Ayuntamiento. Esto es así cada 10 de diciembre desde 1934. La familia real sueca asiste a este banquete.
En el Salón Dorado se organiza el baile. La pared del Salón Dorado está decorada con 18 millones de azulejos de oro que narran la historia de Estocolmo.
La torre posee más de 160 metros de altura. Las tres coronas que decoran su aguja se ven casi desde cualquier punto de la ciudad.
Como curiosidad: Cada sábado se celebran unas cincuenta bodas, que no pueden sobrepasar los 6 minutos de duración.
Nosotros en la visita guiada pudimos dar cuenta de ello.
Dado que el edificio es de uso institucional es a través del mismo ayuntamiento que se debe solicitar la visita.
👑 8. Palacio de Drottningholm (a las afueras)
Para llegar: Metro desde Gamla Stan a Brommaplan + bus hasta el palacio.
Está ubicado en la isla de Lovön, en el lago Mälaren, a solo 11 kilómetros de Estocolmo
Construido a finales del siglo XVI, durante el reinado de Juan III de Suecia. El palacio se construyó en honor a la reina Catalina Jagellón. De ahí viene el nombre de Drottningholm. En español, esto significa “Islote de la Reina”. También hace alusión a su ubicación en una isla.
Desde el año 1981, es la residencia oficial de la familia real de Suecia. Desde el año 1991, se encuentra en la lista de Patrimonios de la Humanidad declarados por la UNESCO.
El parque que se encuentra junto al palacio se encuentra abierto al público.
🚢 9. Puerto de Estocolmo
A solo 20–30 minutos a pie desde el centro histórico. Paseo perfecto para cerrar el viaje.
Es bastante común encontrar barcos restaurante. Por ejemplo: Cafe af Chapman en Skeppsholmen. Un velero amarrado que realmente es un bar.
RECOMENDACIONES
**Una de las mejores formas de descubrir Estocolmo es navegando. La ruta por los canales dura una hora y te permite ver la ciudad desde otra perspectiva. Muy recomendable.
**Rooftop Tours: Recorrido turístico por los tejados del antiguo Parlamento, a 40 metros de altura!, durante una hora y media más o menos.
Yo no me atreví, el vértigo manda.
**SkyView: Subida panorámica a 130 metros. Ideal para fotos. Se encuentra al sur de Södermalm.
Consta de dos góndolas esféricas y acristaladas con capacidad para unas 15 ó 20 personas. Circulan a una altura de 130 metros por unos raíles. Estos raíles se encuentran pegaditos a las paredes de la estructura del Ericsson Globe Arena. El recorrido dura una media hora y va muy despacio.
De los 20 minutos de viaje, la mayor parte transcurre durante la subida y la bajada. En el punto más alto, donde la panorámica es absoluta, apenas permaneces 2 ó 3 minutos.
¿Conclusión? Estocolmo es una ciudad viva, elegante y manejable. Tiene historia, cultura, arquitectura, arte, agua, naturaleza…
La primera fue cuando era menor de edad, con el colegio, para asistir al tradicional Viacrucis nocturno.
La segunda, ya de adulta, acompañando a mi madre, que siempre ha sido muy creyente. Desde que fallecieron mi padre y una de mis hermanas, su fe se ha intensificado. Lourdes era un sitio que deseaba profundamente visitar.
Lourdes está situada en el suroeste de Francia. Se encuentra en la región de Occitania, a orillas del río Gave de Pau. Es conocida mundialmente por ser uno de los centros de peregrinación católica más importantes.
Esto se debe a que la Virgen María se apareció a la joven Bernadette Soubirous en 1858. Fue en la Gruta de Massabielle.
Recuerdo que en aquella primera visita escolar me empapé del fervor religioso que inunda la ciudad. Y cómo no, volví cargada con los souvenirs clásicos. Llevé una medalla de la aparición y la botellita con forma de Virgen. Esta última estaba rellena de agua del manantial. También tenía un rosario fosforito ideal para rezar a oscuras y muchos otros recuerdos.
Vengo de una familia educada en la religión católica. Mi padre estudió con los Escolapios. Mi hermano estudió en un colegio de curas. Mis hermanas y yo asistimos a un colegio de monjas.
En mi caso, el Bachillerato lo hice en un instituto público. Cuando tuve la opción entre Ética y Religión, elegí Ética. Así que todo lo relacionado con la religión siempre me ha sido familiar, aunque no necesariamente devocional.
No quiero faltar al respeto a quienes creen. Sin embargo, no puedo evitar ver la otra cara de Lourdes. Es una maquinaria comercial perfectamente engrasada alrededor del milagro. Unos buscan llenar el alma y otros el bolsillo.
Lourdes recibe entre 3 y 6 millones de visitantes al año. Por eso, se convierte en un punto clave del mapa de la fe. Está junto con Fátima, Santiago o el Vaticano.
Los lugares imprescindibles son muchos, pero si vas, empieza por la Gruta de Massabielle, donde tuvieron lugar las 18 apariciones. La palabra «Massabielle» proviene del occitano y significa «vieja roca». Allí, miles de peregrinos hacen cola para tocar en silencio la roca donde se apareció la Virgen.
Es emocionante. También es donde ves cómo conviven la devoción y el negocio. Hay gente rezando mientras otras comentan como si estuvieran en la cola del supermercado. Existen tiendas de recuerdos pegadas al Santuario. Incluso hay velas que «se ofrecen» a cambio de donativos fijos.
Y hablando de velas: el gran soporte de velas frente a la Gruta es de pago. Lo presentan como una ofrenda voluntaria. Puedes incluso hacer tu donación online para que un voluntario la encienda por ti (https://www.lourdes-france.org/es).
Dentro de la Gruta está el manantial sagrado, cuya agua es potable y segura. Se canaliza a fuentes donde puedes beber o rellenar tu botellita con forma de Virgen.
También se usa en los baños. Algunos peregrinos se sumergen ahora de forma individual desde el COVID, con todas las medidas de higiene. No está permitido lucrarse con esta agua. Sin embargo, eso no impide que encuentres su versión en spray corporal en algunas tiendas.
Se celebran misas al aire libre y se reza el rosario varias veces al día.
Pero si hay algo que recomiendo con el corazón, es la procesión mariana con antorchas. Se lleva a cabo cada noche a las 21:00 entre abril y octubre.
Aunque no seas creyente, es difícil no conmoverse con ese mar de luces. Los cantos del Ave María en distintos idiomas también conmueven. Además, la imagen de la Virgen llevada en andas es impactante. Yo fui con el colegio, y lo tengo grabado. Con mi madre no llegamos a tiempo, y me dio mucha pena.
Consejo: abrígate bien. Llega pronto. Compra la antorcha con protector de viento. Así evitarás que se te apague a la primera de cambio.
Si llueve, la procesión se traslada a la Basílica subterránea San Pío X.
La Basílica exteriormente recuerda un poco al castillo de Disney (sí, lo dije). En su interior hay tres templos principales:
Basílica del Rosario: la primera, con estilo neogótico y 15 capillas dedicadas a los misterios del rosario.
Basílica de la Inmaculada Concepción o «superior»: de estilo neorrománico, construida entre 1876 y 1889.
Basílica subteránea de San Pío X: inaugurada en 1958, con estilo neobizantino y capacidad para 20.000 personas.
Para no perderte, puedes descargarte una audioguía digital en tu móvil (desde 2 €), en español y otros idiomas. Incluye las tres basílicas, la Gruta y otras zonas del Santuario. Se reserva online y se puede escuchar sin conexión.
También puedes visitar la casa natal de Bernadette, conocida como «Moulin de Boly», en la calle Petit-Fossé nº 2. Está a unos 10 minutos del Santuario. Y aquí va mi anécdota: llevaba una camiseta un poco holgada y al agacharme se me hacía bolsa. Las monjas me echaron una buena bronca. Mi madre, que iba conmigo, se quedó a cuadros. Consejo: ve vestida con respeto, sobre todo si vas en grupo o en temporada alta.
Otras rutas a pie no tan conocidas que puedes hacer por Lourdes:
⭐
Puntuación: 1 de 5.
*Desde la estación de tren de Lourdes hacia el Santuario siguiente el Boulevard de la Grotte.
*Cruzando la Puerta de Saint-Michel y el puente Saint-MIchel, ambos están construidos en el siglo XIX para facilitar el acceso a los peregrinos.
**Justo enfrente de la basílica, la estatua de la Virgen Coronada es punto habitual de encuentro. Desde allí, puedes iniciar la Vía Crucis de los Espelugues. Hay 115 esculturas repartidas en un sendero de unos 1 km entre la basílica y la colina adyacente.
**Château fort de Londres. Sube hasta el antiguo castillo fortaleza sobre la ciudad y disfruta de vistas panorámicas únicas del valle y las montañas. También puedes visitar su museo regional (€7 entrada).
**Pic du Jer. Si tienes energías, toma el funicular hasta los 951 m de altura para una vista panorámica. Hay caminos botánicos y rutas para caminar por la cima. Regresa en funicular o bajando a pie si te apetece.
Fuera del Santuario, Lourdes parece un gran bazar religioso. Las calles están llenas de tiendas con rosarios de todos los colores. Hay botellas con forma de Virgen, escapularios, estampitas, manteles bordados, y hasta versiones brillantes y fluorescentes de casi todo.
Sí, Bernardette era humilde. Sin embargo, vivimos en una sociedad capitalista. El sistema que acoge a millones de personas necesita sostenerse. Así que la fe se convive con el negocio, para bien o para mal.
Lo más importante: mi madre estaba feliz. Vio la Gruta, rezó en los lugares que siempre había soñado visitar y se le notaba la paz. Yo lo viví desde un punto de vista más analítico, viendo las dos caras. Pero sin duda es un lugar que te remueve por dentro, creas o no creas.
Y eso Lourdes lo tiene: algo que no se puede explicar del todo con palabras, pero que se siente. Y a veces, eso es más milagroso que cualquier agua bendita.
Es una ciudad que os recomiendo visitar. Es preciosa y muy fácil de visitar a pie. Por ejemplo, la famosa «sirenita» está a tan solo 4 kilómetros del Ayuntamiento o la estación central.
GENERALIDADES
Copenhague es la capital de Dinamarca. En danés se llama Kobenhavn. Está situada en la costa oriental de Selandia, a 28km de Malmö y a 164km de Odense.
Malmö es uno de los sitios a los que las empresas de viajes os recomendarán visitar. Sin embargo, excepto que ya conozcáis Copenhague al completo, en mi opinión no vale la pena.
De todas maneras, os avanzo el motivo de porqué destaca Malmö: por el puente que une Dinamarca y Suecia.
El puente-túnel de Øresund o de Öresund (en danés: Øresundsbroen) fue construido en 1999. Fue inaugurado el 1 de julio de 2000 por el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y por Margarita II de Dinamarca.
Es una maravilla arquitectónica. Cuenta con dos líneas de tren y cuatro carriles de carretera. Es el puente combinado tren-carretera más largo de Europa.
La historia de Copenhague se remonta a alrededor del año 800. Surgió en torno a un pequeño pueblo de pescadores.
Desde el año 1300 se convirtió en la capital de Dinamarca en detrimento de Roskilde. La ciudad ha mantenido este estatus desde entonces.
Roskilde es una ciudad que os recomiendo visitar, famosa entre otras cosas por su Museo de los barcos vikingos (Vikingeskibsmuseet).
Y otro lugar clave para visitar fuera de Copenhague es el castillo de Frederiksborg, el castillo más grande de Escandinavia.
Está a menos de 40 kilómetros. Alberga el museo de Historia Nacional. Se construyó a inicios del Siglo XVII.
Os dejo su dirección: Frederiksborg Slot 10, 3400 Hillerød, Dinamarca
Forma de llegar: La línea A, de los S-Train, nos llevará a Hillerod, desde la estación central de Copenhague, en unos 40 minutos.
La ciudad fue fortificada con una muralla de piedra en el siglo xiii.
Todo el tráfico de entrada y salida de Copenhague debía cruzar a través de una de las cuatro puertas de la muralla.
La ciudad fue sitiada varias veces a lo largo de la historia.
Debido a la invención de los cañones, en 1581 se realizó la mayor ampliación de las murallas de la historia de la ciudad.
Os recomiendo visitar Kastellet, antiguamente fue una fortificación construida en el año 1626 para reforzar la seguridad de la ciudad, una gran muralla defensiva.
Actualmente es un cuartel militar donde se pueden ver cañones antiguos.
Se ingresa de forma gratuita.
Muy cerca está la famosa escultura de la sirenita, la Fuente de Gefion y la antigua Iglesia de San Albano.
TRANSPORTE
Os recomiendo visitarla por libre y para ello, lo mejor es hacer free tours.
Para ello me instalé la aplicación de Guruwalks en el móvil. Filtré por ciudad, fecha y cuántas personas éramos. Luego cogimos un tour por Copenhague a pie.
Nuestro guía era un chico de Salamanca que llevaba viviendo en la ciudad desde hace más de 10 años.
A través de Guruwalks las propinas a los guías van a voluntad, lo mínimo recomendable son 10€.
Poseen metro, tren, bus, barcos y sobre todo bicicletas. Ojo, van a toda velocidad. Son muchísimas. Casi siempre tienen prioridad por encima del peatón.
Nosotros no cogimos ni tarjeta de transporte ni de atracciones turísticas. Estuvimos cuatro días y la disfrutamos a tope.
Pero si aún así estáis interesados, os dejo en enlace para sacarse la Copenhague card
Una vez descargada, puedes comprar la tarjeta Copenhague Card que te interese.
Puedes comprarla antes de volar a Copenhague. Pero recuerda no activarla hasta que estés allí. Así no empiecen a contar las horas, las cuales son consecutivas. Durante la validez de la tarjeta puedes usarla tantas veces como quieras pero solo puedes visitar cada monumento una vez.
Al llegar al primer lugar donde quieras entrar con ella, muéstrala desde la app y se activará.
Una vez activada por primera vez en la primera visita o uso de transporte público que hagas. Ya solo tienes que mostrar el código QR.
Os recomiendo hacer por lo menos un viaje en barco. Nosotros hicimos el Tour del Gran Canal a través de la empresa Stromma. Dura 1h 45 minutos. En nuestro caso lo hicimos en inglés.
Nuestro alojamiento estaba cerca de la estación central. Cuando llegamos, nos desplazamos del aeropuerto al hotel en un transfer. El transfer fue contratado a través del hotel porque llegamos de noche.
Al regreso volvimos del hotel al aeropuerto en tren. Tres paradas y entre 15-20 minutos desde la estación central de tren. Aproximadamente 3€ por persona.
DINERO
Copenhague pertenece a la Unión Europea pero posee su propia moneda, la corona danesa.
No va a ser posible cambiar dinero de euros a corona danesa en efectivo en un banco español.
Pero da igual porque todo, incluso una cerveza, se paga con tarjeta y es totalmente normal.
Os recomiendo pagar siempre en la moneda local para evitar comisiones bancarias. Además no es imperativo dejar propina en ningún establecimiento.
El nivel de vida en Copenhague es alto. Para poder disfrutar de la ciudad a tope debes tener un sueldo alto. Un sueldo medio apenas puede disfrutar de los supermercados.
La compra de un coche, un piso o incluso la intervención de un gremio se considera un lujo.
Os recomiendo llevar siempre un conversor de moneda para que tengáis control de los gastos.
La ciudad es sede de una serie de grandes empresas e instituciones culturales. Estas incluyen AP Moller-Maersk, Carlsberg, Park, el Museo Nacional, la Ópera, Lego y el teatro del Rey.
COMIDA
Debéis tener en cuenta el horario europeo, desayunan a partir de las 7h, comen hacia las 12h y cenan hacia las 19h.
La propina no está obligada.
Estuvimos en un mercado al aire libre (Mercado de Torvehallerne), estilo el mercado de San Miguel de Madrid.
Os dejo información de donde se encuentra:
Frederiksborggade 21.
Cómo llegar: en metro o en tren (Norreport).
Cuándo: todos los días.
Horario: lunes a jueves de 10:00-19:00, viernes de 10:00-20:00, sábados 10:00-18:00 y domingos de 11:00-17:00 horas.
Dado que el agua de grifo es potable y es una de las mejores que existe, nosotros llevábamos diariamente nuestra botella térmica para el agua y la rellenábamos en las fuentes que hay por la ciudad.
Los servicios públicos son gratuitos y muy limpios.
Otro lugar que descubrimos cerca de nuestro hotel es una charcutería que hace bocadillos grandes con todo tipo de ingredientes. Es muy popular y los bocadillos están deliciosos.
Tiene varios premios como los mejores bocadillos de Copenhague. Algunos de sus ingredientes son: chorizo, jamón ibérico y queso manchego.
Entienden inglés. Que sepáis que tienen menú español. Se puede comer en su terraza y en su interior. Pero la gran mayoría encarga para llevar.
Os dejo una relación de los platos típicos que os podéis encontrar en la ciudad:
Samsø cheese: queso ahumado.
Mycella: uno de los quesos daneses más famoso, parecido al gorgonzola.
Hakkeboffer: hamburguesas típicas danesas.
Kraasesuppe Melbolle: sopa con buñuelos de harina y mantequilla.
Flæskesteg: asado de cerdo que suele prepararse el día de Nochebuena.
Frikadeller: plato a base de carne de cerdo picada, huevo y cebolla.
Hvid Labskovs: estofado de ternera con patatas.
Gravad laks: salmón marinado con eneldo, que se sirve acompañado de mostaza dulce.
Sild: es arenque, uno de los ingredientes más comunes de la cocina danesa. Se puede comer marinado, guisado, ahumado…
Svineorbrad: chuletas de cerdo rellenas.
Smørrebrød-rebanadas de pan de centeno untadas con mantequilla y acompañadas por algún fiambre o arenque ahumado.
Este plato me gustó mucho, pero ojo con los precios.
Karamelrand med is: es un flan de huevo muy parecido al clásico flan español.
Wienerbrød: uno de los dulces más comunes en las pastelerías danesas. Se trata en una masa de hojaldre rellena de almendras y canela.
Jule risengrod: una especie de arroz con leche bañado con licor de cerezas (kirsch).
Citronfromatge: un postre muy habitual en las mesas navideñas, a base de nata y limón.
Curiosidad que encontramos en nuestro paseo por la ciudad.
Un detalle que nos conto el guía es que las latas redondas metálicas de galletas danesas que en España usamos luego como costureros, es una tradición en todo el mundo latino y que en Dinamarca solo lo consumen los turistas.
El centro comercial que esta cerca del Parlamento danés es una especia de El Corte Inglés español: Frederiksberg Centret . En su planta sótano hay varias tiendas donde puedes hacer cata de alimentos gratis.
Hicimos una escapada por la provincia de Salamanca, Valladolid, Palencia y acabamos aquí. .
Estábamos hospedados en la localidad palentina de Campos, a unos 23 minutos en coche de Frómista, la cual está a 20 minutos de Palencia y 15 minutos de Carrión de los Condes y Osorno.
Se la conoce como la Villa del Milagro.
«Una antigua leyenda del Camino de Santiago cuenta que Pedro Fernández de Teresa pidió dinero a un judío de la villa y, al no devolverlo a tiempo, fue excomulgado.
Años después, enfermo y arrepentido, pidió confesión. Pero al recibir la Sagrada Forma, esta quedó milagrosamente adherida a la patena, sin poder separarse.
Solo al recordar que nunca se había confesado tras saldar su deuda, y hacerlo por fin, pudo recibir otra Forma. La original nunca se despegó, y hoy la patena —junto con la estola del sacerdote— se conserva en el museo de la iglesia de San Pedro.»
También es paso en el Camino Lebaniego castellano, que une la Catedral de Palencia con Santo Toribio de Liébana en Cantabria.
Tiene una ciudad hermanada en la provincia de Pontevedra, Tuy, por ser el lugar donde falleció el patrono común de las dos ciudades, San Telmo. Además, en el casco histórico de Frómista hay una plaza en honor a esta ciudad.
Es una localidad pequeña, fácil de recorrer, donde su joya arquitectónica más importante es la Iglesia de San Martinde Tours (construida hacia el 1066). La Iglesia ha sido declarada Monumento Nacional en el año 1894 y Bien de Interés Cultural en el 1982 por ser uno de los templos románicos más completos de Europa.
La iglesia de San Pedro fue construida en el siglo XV. En su interior alberga el Museo de arte sacro y se puede ver la patena de la leyenda antes mencionada.
La iglesia de Santa Maria del Castillo, esta ubicada donde antes estaba el castillo, también fue construida en el siglo XV. En su interior hay un museo multimedia con Historia de la villa.
La ermita de Santiago se encuentra en las afueras de la villa en lo alto de un cerro, dentro hay una talla románica de la Virgen del Otero que data del siglo XIII.
Desde la oficina de turismo (la cual se encuentra en la esclusa cuádruple y antes la antigua casa del esclusero, el cual se ocupaba de manejar las compuertas) se puede reservar visitas guiadas.
Horario de apertura
Lunes a Sábado: 9:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:00 horas (En invierno se cierra a las 18:00 horas) Domingos: 9:30 a 14:00 horas
Más información contactar en el teléfono 672 14 69 94.
Email: turismo@fromista.com
El tramo más impresionante del Canal de Castilla son un conjunto de esclusas ovaladas que salvan un desnivel de casi 15 metros mediante cuatro vasos consecutivos. Desde allí aún pueden verse las antiguas sirgas, los caminos por los que mulas y bueyes arrastraban las barcazas siglos atrás.
Fue construido entre el siglo XVIII y XIX, permitió sacar el trigo de Tierra de Campos hacia el norte minero de la península y hacia los puertos cántabros, de donde sería exportado a otros mercados. Fue vía fluvial importante que quedó relegado por la aparición del ferrocarril, de menor coste y mayor capacidad de carga.
A través de la Oficina de Turismo se puede reservar viajes (6,5 km y 3,5 Km) en el barco eléctrico: «Juan del Homar», recorre casi cuatro kilómetros junto al camino.
Va desde el embarcadero de Frómista, situado junto a la cuádruple esclusa, hasta el término municipal de Boadilla del Camino. Un recorrido que transcurre paralelo al Camino de Santiago.
En la esclusa 21 hay restos de la cimentación de la fábrica de harinas y de la casa del esclusero.
Otro elemento arquitectónico para visitar es el acueducto del río Ucieza con tres arcadas de medio punto. Se conserva la totalidad de la obra hidráulica original, construido en sillería de piedra caliza. En esta zona se mantienen dos arquetas de riego conocidas como Carreboadilla y Carrebacas.
