Dentro de la provincia de Teruel, Albarracín es una visita obligada. Se trata de uno de los pueblos medievales más bonitos de España, famoso por sus murallas de origen árabe, que todavía se conservan en muy buen estado.
Nosotros estábamos de escapada por la zona y nos acercamos con nuestro propio coche. Fuimos a la aventura, por lo que no habíamos reservado para comer (os lo recomiendo completamente, es demasiado turístico), pudimos comer allí pero después de tener que esperar mucho tiempo al ir sin reserva.
Aparcamiento y primeras recomendaciones
A la entrada del pueblo hay dos aparcamientos. Como es un destino muy popular, especialmente los fines de semana y festivos, os recomiendo llegar temprano para encontrar sitio sin problemas.
Junto a uno de los aparcamientos se encuentra la oficina de turismo, que permanece abierta hasta las 14:00 horas.
Consejos para recorrer el casco histórico
Si vais a recorrer sus calles, llevad calzado cómodo. El casco histórico está lleno de cuestas, escaleras y calles empedradas.
Monumentos más fotografiados de Albarracín
La muralla medieval
Es imposible no verla, ya que rodea gran parte del pueblo. Incluso antes de llegar, desde la carretera, ya se puede contemplar. El conjunto es espectacular.
La Catedral de San Salvador
Construida en el siglo XVI, se encuentra en pleno casco histórico. Es uno de los edificios más emblemáticos de la localidad. La oficina de turismo organiza visitas guiadas.
El Alcázar
De aspecto similar a un castillo, se encuentra dentro del casco histórico. Es recomendable solicitar un mapa en la oficina de turismo para localizarlo fácilmente.
Gastronomía en Albarracín
Durante el paseo por el pueblo encontraréis numerosos restaurantes donde se come muy bien. Debido a la afluencia de visitantes, es recomendable reservar con antelación.
Ruta fluvial del río Guadalaviar
Una de las rutas más populares. El sendero discurre junto al río Guadalaviar, cruzando puentes y pasarelas.
Desde el camino se pueden ver las casas colgadas, que recuerdan a las de Cuenca. Yo lo recorrí y lo tengo apuntado en uno de mis post, muy fácil de hacer y visual.
Esta zona suele ser muy calurosa en verano, os lo recomiendo visitar en Otoño e Invierno.
Naturaleza en la Sierra de Albarracín
Ruta del Barranco de la Hoz
Hay un post en el blog dedicado a ello, también fácil de hacer, fijaros que yo soy semi urbanita y he podido transitar por allí.
Murallas de Albarracín
Se puede recorrer parte de la muralla y visitar algunas torres. Accesos:
Calle del Chorro
Calle Subida a las Torres (junto a la iglesia de Santiago)
Portal de Molina
Cascada del Molino de San Pedro
También he escrito sobre ello en el blog, lo podéis buscar.
Cascada del Molino Viejo
Desde Albarracín se toma la carretera A-1704 hacia Royuela y Calomarde. Desvío hacia Royuela y la Vega del Tajo. El acceso está señalizado y hay aparcamiento cercano.
Nacimiento del río Tajo
El río Tajo nace en Fuente García, en Frías de Albarracín. En este lugar hay un monumento dedicado a las tres provincias que forman su cauce: Teruel, Guadalajara y Cuenca.
Se encuentra muy cerca de Bilbao a apenas 45 kilómetros y es una zona muy popular entre los bilbaínos tanto cuando hace bueno como cuando hay nieve e incluso hay una romería popular a su Santuario en Abadiño (cada 13 de Junio).
En Urkiola se veneran a diferentes santos: Antón Abad (17 de enero) y Antonio de Padua (13 de junio). Cerca se sitúan las ermitas de Santa Apolonia y Santo Cristo.
Tiene una superficie de 5955 hectáreas.
Nosotros hicimos una escapada de un día desde nuestra casa a Urkiola acompañados de nuestros 🐶🐶
En el Puerto de Urkiola para vuestra información encontraréis Toki Alai 1, Parketxe o centro de visitantes del parque natural. En la carretera vais a ver una señal que pone Santuario, no hay pérdida.
El parque natural toma su nombre del Santuario de Urkiola edificado en honor a San Antonio Abad y San Antonio de Padua. No está muy claro cuándo se construyó y el edificio actual es del siglo XX.
La ubicación es algo curiosa, cuando llueve y el agua repiquetea contra el tejado, ese agua si cae por un lado van al Cantábrico y si cae por el otro al Mediterráneo.
Delante del Santuario hay una gran piedra que tiene su propia leyenda.
Se dice, se comenta que si das 7 vueltas a la misma puedes encontrar pareja o mantener la que ya tienes. Tanto si es verdad o mentira, lo desconozco pero ya es tradición y viene mucha gente a hacer el ritual.
Igualmente en el exterior del edificio, hay tres elementos que simbolizan la vida de Vizcaya: el anclarepresenta la vida marinera; la laya(útil de labranza), la vida agrícola; y una turbina de ferrería, la industrial.
Una de las cosas por las que más destaca el interior del Santuario 2 son por sus vidrieras, construidas en 1997.
Dentro del parque se pueden hacer diversas rutas de senderismo, habiendo dos accesos: El puerto de Urkiola y el desfiladero de Atxarte.
Salinillas de Buradón (en euskera Buradon Gatzaga) está enclavada en plena Rioja Alavesa y pertenece al municipio de Labastida.
Como ya sabéis, me encanta visitar los lugares con historia medieval, sus castillos, sus murallas… y este es, sin duda, uno de esos rincones que no puedo dejar de recomendaros.
Fundada en 1264 por Alfonso X el Sabio. Algunas fuentes citan a Sancho IV. Salinillas nació como villa fortificada en plena frontera entre Castilla y Navarra.
Con el tiempo, perdió su condición de villa. Pasó a convertirse en señorío. Primero estuvo bajo los señores locales de Salinillas de Buradón. Posteriormente, quedó bajo el poder de los influyentes Condes de Oñate.
La historia sigue viva en cada piedra del pueblo. El Camino de Santiago pasa por aquí. Concretamente, es la ruta del Camino del Interior. Es la última localidad alavesa antes de adentrarse en tierras riojanas. El tramo que lo atraviesa discurre entre viñedos. Está cerca del monte Cabrera. Nos lleva hasta las afueras del núcleo urbano.
Uno de los grandes tesoros de Salinillas es su muralla medieval, de la que todavía se conserva buena parte. Declarada Bien de Interés Cultural, esta muralla estaba originalmente reforzada por cuatro puertas, de las cuales hoy se mantienen en pie dos:
La Puerta del Norte o de Toloño
La Puerta del Camino Real
Ambas fueron renovadas entre los siglos XVI y XVII y están construidas en mampostería. Actualmente están catalogadas como monumento nacional de Euskadi, y representan un símbolo de su resistencia y legado.
El entorno natural que rodea la villa es espectacular. La villa descansa al abrigo de la Sierra del Toloño. Este sistema montañoso cruza las provincias de Burgos, La Rioja, Álava y Navarra. Esta sierra no solo ofrece paisajes inolvidables, sino también rutas senderistas ideales para desconectar y reconectar.
El nombre del pueblo proviene de un antiguo manantial salino, junto a las murallas. De este manantial se extraía sal desde el siglo XII hasta el siglo XIX. Actualmente, ese manantial sigue activo y se utiliza para producir salmuera para conservas.
Además, el lugar cuenta con un manantial de aguas sulfurosas, al que se atribuyen propiedades curativas: dolencias cutáneas, reumatismos, neuralgias… Un verdadero spa medieval en plena naturaleza. Las cuatro terrazas de salinas siguen en activo. Son otro testimonio vivo de la historia. Reflejan el trabajo tradicional del pueblo.
Al cruzar la Puerta del Norte, entramos en un entramado urbano. Está articulado en torno a cuatro pequeñas plazas. Estas plazas recorren el casco amurallado de norte a sur.
Desde la Puerta del Camino Real, se pueden ver los escudos de los Ayala y los Sarmiento. Estos están esculpidos en piedra. Esto es un testimonio del pasado señorial del lugar.
Salinillas también tuvo una judería, activa hasta la expulsión de los judíos en 1492. Hoy, aún se conservan casas blasonadas, soportales populares y ese aire de autenticidad que nos transporta varios siglos atrás.
Entre los edificios que no te puedes perder y que yo puedo recomendar están:
Palacio de los Condes de Oñate: del siglo XVI, incorpora la Torre de los Sarmientos (siglo XIV). Aunque solo se conservan los muros y la torre, su porte sigue imponiendo.
Iglesia de la Inmaculada Concepción: del siglo XVI. Tiene un pórtico barroco y un campanario robusto. Sus sepulcros pertenecen a linajes como los Vélez de Guevara y los Acuña.
Hospital de Santa Ana: siglo XIV, acogía a los peregrinos del Camino de Santiago. S
En julio, Salinillas se transforma para celebrar sus jornadas medievales. Durante estas jornadas, el pueblo se llena de espectáculos y trajes de época. También hay muestras de oficios antiguos y elaboración de productos tradicionales. Es un viaje en el tiempo en toda regla.
Por otro lado, su patrón, San Juan Degollado, se celebra el penúltimo fin de semana de agosto.
Las fiestas comienzan con el descenso del santo. Luego continúan con una programación de actos populares. Estas actividades culminan con una gran comida compartida.
Antiguamente, los vecinos traían alimentos de sus propias huertas extramuros. Esto creaba una gran mesa comunitaria. Esta costumbre aún hoy sigue muy presente en el espíritu de la fiesta.
La tradición vinícola está profundamente arraigada en Salinillas. Las bodegas se ubican sobre todo en el barrio de El Pilagar, fuera de las murallas. Allí se celebran las Jornadas de Bodegas Abiertas.
Por 8€, puedes adquirir una copa con 5 tickets. Estos tickets te permiten degustar vinos de nueve bodegas locales. Los vinos son acompañados de tentempiés.
Este evento busca revivir la tradición vitivinícola de la zona.
🚗 Recomendaciones prácticas
Al principio del pueblo, extramuros, hay un aparcamiento de tierra gratuito donde se pueden dejar los vehículos. Está disponible las 24 horas.
También es posible aparcar frente al bar y restaurante “El Rincón de Buradón”.
Estaba de escapada con mi madre y elegimos visitar Jaca, probar las porras y comer un buen chocolate caliente. Las porras son más gruesas, esponjosas y contundentes que los churros. Se fríen en aceite bien caliente hasta que quedan doradas y crujientes por fuera, pero tiernas por dentro
Y por supuesto, visitar su castillo, el cual se conserva tal cual.
La Ciudadela de Jaca es una fortaleza pentagonal completa del siglo XVI. Fue construida por orden de Felipe II. Servía como defensa frente a las incursiones francesas.
Nosotras lo visitamos por libre, porque teníamos el tiempo ajustado para visitar Jaca, pero os recomiendo las visitas guiadas. En ciertas épocas del año hay incluso visitas teatralizadas.
Se accede por la tradicional puerta con puente levadizo. Curiosamente tiene un foso con una manada viva de ciervos. Esta idea se remonta a 1974 cuando se decidió convertir el foso en un espacio natural protegido. Lógicamente están protegidos y hay ciertas normas que hay que acatar, pero se les puede sacar fotos sin problema.
El patio de armas está rodeado por las distintas dependencias del castillo.
Estas incluyen los cuarteles, la capilla de San Pedro y la casa del gobernador. También incluyen almacenes y los caminos de ronda que conducen a las murallas. Ahora se reutiliza para todo tipo de actos culturales.
También se encuentra la Iglesia románica de San Pedro, templo militar construido a finales del siglo XVI. Actualmente reutilizado para eventos culturales.
Puedes ver el Museo de Miniaturas Militares. Hay más de 35000 figuritas de plomo sobre la historia militar mundial. Estas abarcan desde la antigüedad hasta nuestros días.
También puedes visitar la sala de Miniaturas de corcho y papel. También puedes visitar las Salas de Unidades de Montaña. Además, Salas de exposiciones temporales…
La entrada general es 5€, la guiada un poco más. Es un espacio pet-friendly. Permite la entrada de mascotas a la mayoría de sus espacios. Sin embargo, las mascotas no pueden ingresar a las salas cubiertas como museos o aseos.
Nosotras llegamos a Jaca en bus turístico. Si vas en tu propio vehículo, te indico que hay aparcamiento en los alrededores.
Creo que he estado en la Torre Loizaga mas de cinco veces y a todos los que vienen a visitarnos, se lo recomendamos y vuelven encantados.
Torre Loizaga es uno de esos lugares que sorprenden muchísimo cuando lo visitas por primera vez y las veces siguientes también.
Dentro de las instalaciones puedes estar con perros pequeños pero lógicamente atados y en brazos, los grandes se deben quedar fuera. Fuera de los pabellones si se pueden pasear con cualquiera de ellos, pero con respeto y responsabilidad claro está.
Exteriormente parece una auténtica fortificación medieval, pero en su interior esconde algo totalmente inesperado: la única colección completa de Rolls-Royce de Europa, con modelos fabricados entre 1910 y 1990.
Y sí, merece muchísimo la pena visitarlo.
🏰 Una torre medieval con siglos de historia
La Torre Loizaga permanece prácticamente intacta desde el siglo XIV.
Perteneció al linaje Ochoa García de Loyzaga y originalmente tuvo una función defensiva, como bastión medieval de la zona.
Con el paso del tiempo quedó en ruinas, hasta que el coleccionista privado de Galdames, Miguel de la Vía, decidió recuperarla y restaurarla por completo. Miguel de la Vía ya falleció y ahora es su familia quien mantiene el legado.
Gracias a él, hoy este espacio combina historia medieval y automoción clásica en un entorno único.
🚘 Museo de coches clásicos y antiguos
Actualmente se conoce popularmente como Museo de Coches Clásicos y Antiguos Torre Loizaga.
El recinto cuenta con:
5 pabellones de exposición
La zona inferior de la torre
Vehículos clásicos perfectamente conservados
Modelos completamente funcionales
La colección impresiona incluso aunque no seas especialmente fan del motor.
Se puede aparcar fuera del recinto que es donde lo solemos dejar nosotros habitualmente y a veces tambien te permiten dentro en la entrada pero no hay mucho espacio, por lo que hay que madrugar.
No hay zona de comida pero si servicios justo a la entrada.
A la torre no se puede entrar porque es zona privada.
🐾 ¿Se puede visitar con perro?
Si viajas con mascota, el entorno de Torre Loizaga exterior es perfecto para disfrutar de un plan tranquilo rodeado de naturaleza.
Y tal como os he indicado, dentro de las instalaciones han permitido animales pequeños en brazos y a veces te los permiten tener en el suelo, si hay algún problema lo sabrás porque aparte de cámaras hay vigilantes en casi todos los pabellones. Los perros grane deben quedarse fuera de los pabellones.
Llegar hasta allí es complicado y tiene horarios limitados, por lo que no suele haber demasiado gentío.
Eso sí:
🐶 Mejor llevarlos atados
🌿 Hay bastante zona verde y rural alrededor
🚗 El acceso es por carretera estrecha y con curvas, así que mejor ir con calma
🚗 Cómo llegar y consejos
La torre se encuentra en una zona apartada de Galdames, rodeada de naturaleza.
La carretera es estrecha y con curvas, pero actualmente cualquier GPS te lleva sin problema.
Hay varias formas de llegar, nosotros habitualmente vamos por:
Recorrido desde Barakaldo a la Torre de Loizaga
💡 Consejo: merece la pena ir sin prisas y disfrutar también del paisaje de Las Encartaciones.
Es la capital de la república checa. Pequeña y super turística. No es cara y muy monumental, llena de cultura e Historia por todos lados.
TARJETA TURISTICA
En las oficinas de turismo te invitan a comprar la tarjeta turística con transporte. También ofrecen la tarjeta que es solo de monumentos. Me refiero a Visitor Pass Praga (que incluye el transporte) y a Coolpass (que es solo de monumentos).
Te recomiendo apuntar primero lo que quieres ver y cuánto te costaría visitarlo. Luego, valora si te sale a cuenta comprar esas tarjetas.
Es una ciudad fácil de recorrer a pie. Pero debes de llevar calzado muy cómodo, la ciudad está casi al 99% empedrada.
Nosotros estuvimos casi cuatro días. Las visitas las hicimos sin abonar ningún monumento. Solo pagamos el transporte cuando lo necesitamos.
FREE TOUR
En nuestro caso disfrutamos de la ciudad yendo por libre, aunque recomiendo primero hacer algún Free tour para conocerla mejor. En estos tours pagas la voluntad, normalmente a partir de 10€ y son rutas andando.
Una vez que lo reservas introduciendo tus datos de contacto, te suelen enviar mensajes por whatsapp. Los mensajes contienen los datos de contacto de tu guía. También incluyen consejos de donde empieza el tour con enlaces a google maps por ejemplo.
En mi caso, hice dos rutas en dos días consecutivos a través de la empresa: «A Praga y Vámonos», https://apragayvamonos.com. Están en varias redes sociales. Suelen hacer una foto grupal y subirla al día siguiente a su perfil de Facebook.
Nuestro guía se llama Iñigo y es un bilbaíno que lleva afincado en la ciudad, 6 años.
MONEDA
Praga está en la Unión Europea pero tiene su propia moneda, la corona checa.
En prácticamente cualquier lugar te admiten la tarjeta de crédito. Todavía hay locales hosteleros que indican que solo aceptan efectivo. Lo suelen indicar en la entrada («only in cash»).
Por este motivo, es mejor venir con dinero cambiado desde tu país.
Otra opción es cambiarlo solo en las casas de cambio oficiales. En algunas casas se pueden quedar hasta el 20% de tu dinero. Hay que tener en cuenta:
El cambio que te ofrecen.
La comisión que siempre debe ser 0% o sin comisión.
No lo hagas en el aeropuerto. Suelen aprovechar de la necesidad del turista recién llegado. Te atraen con tasas ciertamente atractivas, pero luego cobran tarifas y altas comisiones.
Si hacer algún free tour también te darán estos consejos. A nosotros nos recomendaron ir a esta dirección como la mejor casa de cambio: https://maps.app.goo.gl/27w7GzoSdyTGwSFG9
Es mejor evitar, por ejemplo, los cajeros Atm. Los cambios de moneda son bastante desfavorables para el turista en cuanto a comisiones. en cambio, si utilizas el cajero de un banco las comisiones son mucho menores.
En este caso, al igual que con las tarjetas de crédito. Cuando el cajero pregunte si realizar el cobro en cuenta en coronas checas o euros, elije siempre coronas. Así evitarás más comisiones.
Igualmente cuando se pague por datáfono, siempre elegir abonar en la moneda local.
Esto es porque si no las comisiones son muy altas. Hay gente que usaba la tarjeta de viajes de Revolut (https://www.revolut.com/es-ES/ ) y los guías lo aceptaban para el abono voluntario de los tours.
Es habitual incluir la propina en el abono final de la consumición. A veces te avisan. Otras veces te dan a elegir. Y otras directamente te lo encuentras en la factura final.
La propina suele ser 10-15% sobre el precio final. Normalmente se redondea el importe a la decena superior.
CERVEZA
En la mayoría de los locales hosteleros la cerveza resulta más económica que el agua. Puedes beber el agua sin problema de los grifos y fuentes.
La cerveza estrella por lo menos cara al turismo es la Pilsner Urquell. Fabricada por la Plzeňský Prazdroj.
La república checa es la mayor consumidora de cerveza del mundo. De media se beben de 150 – 160 litros anuales por cabeza.
SEGURIDAD
Es una ciudad muy segura. Sin embargo, al tener tanto turismo, donde se conglomera mucha gente hay mucho amigo de lo ajeno… por ejemplo el puente de Carlos, el reloj astronómico, el barrio judío… vimos bastante policía.
WC
La gran mayoría de los baños no son públicos sino de pago. Nos instalamos una aplicación en el móvil que se llama «Where is a publict toilet». Muy efectiva e incluso la gente puntúa los baños!
Dentro de los locales hosteleros los baños no son públicos sino privados. En la gran mayoría de los casos se necesitaba una clave o una llave especial para acceder a ellos.
Si por un casual te metes en un bar directo al baño sin haber consumido previamente, te pueden echar. Esto se debe a que no eres cliente.
TIPOS DE TRANSPORTE
Otro consejo importante. Lo vas a ver en todos lugares y principalmente en el aeropuerto.
Es lo de los taxis. Allí es recomendable Uber, Bolt o hacer uso del transporte público. También puedes usar el transfer que tengas contratado con tu hotel. Pero debes evitar lo más posible el uso del taxi.
Nosotros hicimos uso del Bolt, eficiente. Veníamos de noche.
Supuestamente el uso del taxi lo han regulado este año 2024.
Sin embargo, los consejos de no hacer uso de los mismos no los han quitado. Yo que he estado hace nada, te recomiendo evitar su uso lo más que puedas.
Habitualmente los taxistas no tenían reparos en aumentar el precio de la carrera sin ninguna razón válida. Al no hablar checo, los extranjeros eran las primeras víctimas.
El transporte público de Praga funciona genial. Una vez compres el billete tienes que activarlo y luego ya usarlo. Si no lo activas primero y pasa el revisor (que pasa muchas veces), la sanción puede ser muy alta.
Nosotros lo teníamos todo controlado por la aplicación oficial de transporte por el móvil. Y a través del mismo comprábamos los billetes, los activábamos, mirábamos cuales eran los que nos venía mejor por ubicación… (autobús, metro, tren, tranvía…).
Entre el aeropuerto y la ciudad la mejor manera de ir es entre el bus 59 y luego el metro. Nosotros estábamos bastante céntricos y tardamos una media hora. Cada uno pagó menos de 2€ en un mismo billete.
Además, tienes que revisar el tamaño de tu maleta. En algunos billetes de transporte, hay que abonar la maleta aparte de tu billete.
Os copio:
«Si lleva una maleta grande, deberá comprar el billete de 16 CZK. Si compra un billete para 24 ó 72 horas, no es necesario pagar por la maleta. Al subir, no olvide validar el billete en la máquina amarilla. Si compra el billete para 24 ó 72 horas, lo validará solamente la primera vez. El billete, lo tiene que llevar siempre consigo. Si no lo tiene o si sobrepasa el tiempo indicado, tendrá que pagar una multa de 700 CZK.»
Ojo con los tranvías, no paran y tienen preferencia sobre el peatón.
El Metro de Praga cuenta con 3 líneas (verde, amarilla y roja). Estas líneas recorren la ciudad a ambos lados del río Moldava.
Posee 57 estaciones, y una red de unos 58 km. De longitud. Permite enlaces con las líneas de autobús interurbanas y de media distancia, y con la red de tranvías y funicular.
Hay varios tipos de tarifas a la hora de escoger billete. Esto depende de la duración de nuestro viaje. También depende del número de estaciones que vayamos a recorrer.
IDIOMA
En Praga mayoritariamente se habla checo, aunque también entienden el inglés. Hay un montón de turismo de varios países.
INFORMACIÓN SOBRE ALGUNAS TIENDAS, MERCADOS…
Si necesitáis ir al supermercado, mejor ir a los oficiales. Si queréis ir a uno pequeño, no vayáis a los minimarkets porque están para aprovecharse del turista económicamente.
Buscad los que tengan el cartel de una pequeña cesta de colores en su parte superior.
Os recomiendo visitar el mercado al aire libre de Havelská:
Enclavado en pleno barrio de Staré Mesto se encuentra este mercado. Es el más antiguo de Praga. Nació hace siglos como un mercado agrícola.
Ubicado en la calle Havelská 13 (Staré Mesto).
Todos los días de 06:00-18:30 horas.
Cómo llegar: metro (líneas A y B, estación de Mustek).
No os fieis de las tiendas de cannabis o de absenta. Son todo locales para explotar al turista.
El museo oficial de la absenta está en: Jilská 7, 110 00 Staré Město. En el bar situado junto a la cafetería se pueden degustar numerosos preparados de absenta.
Las absentas elaboradas al estilo bohemio contemporáneo se inspiran en una antigua tradición de absenta. Esta tradición fue popular durante la Primera República, entre 1918 y 1938.
La absenta Staroplzeneck (producida por L’or special drinks) fue una de las absentas iniciales. La absenta Hills también fue de las más populares disponibles tras la revolución de 1989.
Probablemente la absenta de los locales que hay por la calle no sean absenta de verdad.
Respecto al cannabis, es legal consumirlo para uso médico. El contenido de THC en el cáñamo industrial es el mas alto de Europa, 1%.
No se puede transportar legalmente cannabis que contenga más del 1% de THC sin prescripción médica en la República Checa.
Las cantidades superiores a diez gramos están despenalizadas (por lo que es un delito menor), no son legales.
Así que lo que os vais a encontrar en la mayoría de las tiendas de cannabis de Praga son estafas.
Si queréis algo dulce, id a los supermercados oficiales. No compréis en las tiendas que lo ponen a peso. Por lo mismo, no es donde compra un ciudadano checo. El precio de lo que ofrecen está mucho más alto del precio real.
Recordar que aquí, como en casi todos los lugares fuera de España, se toma el agua con gas. Si lo queréis sin gas, debéis buscar «neperlivá voda».
HORARIO DE COMIDAS Y TIPO DE COMIDAS HABITUALES
Suelen desayunar a partir de las 06.30 de la mañana, comen entre las 12h y las 13h y cenan como muy tarde a las 21h.
Los platos tradicionales se basan en la carne, os copio lo más típico:
*los chlebičky, también conocidos como sándwiches abiertos
**El koleno es un codillo de cerdo entero cocido a fuego lento durante horas. Debe tener la piel crujiente por fuera y la carne tan tierna que se deshace en la boca.
**El gulash es un guiso de ternera y verduras muy típico de los países del Este. Lo sirven de dos formas. Lo sirven como un guisado de carne con los dumplings de acompañamiento. También lo sirven dentro de un pan redondo vacío por dentro y con tapa.
Mi marido lo probó al estilo tradicional.
**Sopa es la Kulajda (pronunciado «ku-lay-dah»). Es una sopa cremosa de patatas con champiñones, eneldo, vinagre y un huevo escalfado por encima.
*Bramboračka (que en realidad son unos panecillos de patata que se juntan con la sopa) que es 100% vegetal: lleva zanahorias, champiñones y patatas.
*La Zelnacka, es una sopa hecha a base de col con panceta.
*Drstkova, sopa de callos.
**Los knedlíky son como bolas de masa hervida que acompañan algunos de los platos tradicionales
**Svícková (solomillo de ternera marinado), lo que probé yo
**Smazeny syr (queso frito)
Es un «stick de mozzarella» en forma cuadrada. Además, en Praga no se sirve como aperitivo, sino como plato principal.
El queso suele venir con ensalada de col, patatas fritas y salsa tártara.
El smažený sýr tradicional se elabora con queso Edam, aunque también puedes encontrar otros tipos de queso, como el Olomouc.
**Rizek, este plato suele consistir en carne de cerdo empanada servida con patatas y verduras
**Kapr.
Importada de China en la Edad Media, la carpa (similar a la trucha) representa 9 de cada 10 peces criados en la República Checa. Se prepara de varias formas: marinada con cerveza, empanada y frita, asada…
**Vevepro Knedlo Zelo
Consiste de cerdo asado con chucrut y dumplings checos
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Un postre que vais a ver por todos lados. Aunque no es de Praga, es un dulce tradicional húngaro con origen en Transilvania: el Trdelnik. También lo llaman pastel de chimenea.
Yo lo probé está rico pero es una bomba calórica.
Pastel con forma cilíndrica que se elabora con harina y que está cubierto con una mezcla de azúcar y canela. Normalmente, se rellena con diferentes cremas, siropes y toppings como fresas o pedazos de chocolate.
Hay locales de comida de todo tipo, os voy a recomendar dos que estaban cerca de nuestro hotel.
Por un lado, hay un restaurante de comida rápida que se llama Bageterie Boulevard (también está en el aeropuerto). Tiene buena calidad precio. Son rápidos y ofrecen un estilo más sano y fresco con ensaladas y bocadillos baguette…
Y el restaurante vegano Palo Verde Bistro, raciones grandes, buena calidad precio y buen ambiente.
CONSEJOS PARA VISITAR MONUMENTOS
Os recomiendo madrugar para visitar cualquier monumento. Un ejemplo claro es para ver la famosa columna de libros de la Biblioteca municipal de Praga.
Abre a las 09h y el día que la visitamos era las 09.20. Ya estuvimos 40 minutos de cola. Es para ver algo que no pasa de dos o tres minutos (dependiendo de las fotos que quieras sacar). Es gratis.
Dos de los monumentos más a tope de turismo son el puente de Carlos y el reloj astronómico.
Recomiendo visitar el puente de Carlos a primera hora de la mañana o por la noche porque habrá menos gente.
Para ver el reloj astronómico, madruga y ve a primera hora de la mañana.
Os recomiendo hacer un free tour del castillo de Praga. Os llevarán andando y en tranvía. Puedes usar las líneas 22 (muchísima gente y son muy bruscos conduciendo) y la línea 23. La estación más cercana es Pražský hrad. Finalmente, llegaréis a lo alto del castillo.
Si vais con la idea de visitar la hermosa biblioteca del monasterio de Strahov, debéis reservar la visita guiada. Solo así podréis admirar su interior. De lo contrario, sólo la podéis ver desde la puerta a pesar de haber pagado la entrada.
Uno de tantos lugares para visitar y que puedes ver Praga desde otra perspectiva es Vyšehrad.
Dirección: V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2-Vyšehrad
Aquí se encuentra el núcleo más antiguo de la ciudad, comúnmente se conoce como «castillo en las alturas».
Nosotros nos acercamos en metro. Está a unos 45 minutos a pie desde la Plaza de la Ciudad Vieja (donde el reloj astronómico). También hay paradas de tranvía en sus cercanías.
La Iglesia es de pago al igual que las ruinas de San Lorenzo y la torre Redonda. Pero el cementerio y el jardín que lo rodea son gratis.
Según la leyenda, en la fortaleza de Vysehrad viven 34 fantasmas…
Hay muchísimas cosas, lugares y experiencias que vivir, os dejo una pequeña idea.
La Isla de La Toja, también conocida como La Toja Grande, de Loujo o de Los Baños de Loujo, es una isla española perteneciente a la provincia de Pontevedra.
Para llegar, hay que cruzar un puente del siglo XIX desde la localidad de O Grove. Si te animas a hacerlo andando, en unos 10 minutos estás al otro lado.
Es una isla pequeña, pero muy muy turística.
Playa de A Lanzada
Tras cruzar el puente, nos encontramos con la famosa Playa de A Lanzada, con unos 4 kilómetros de longitud.
Una parte pertenece a O Grove y otra a Sanxenxo.
La arena es fina y blanca, y cuando baja la marea se pueden ver un montón de pequeñas islas, lo que hace el paisaje aún más bonito.
Además, cuenta con un gran aparcamiento, algo que siempre se agradece en zonas tan turísticas.
Balneario y Gran Hotel de La Toja
El Gran Hotel La Toja se construyó en 1907 y es uno de los símbolos de la isla.
Uno de los rincones más curiosos de la isla es la pequeña ermita conocida como Capilla de San Caralampio, también llamada capilla de las conchas.
Está completamente cubierta por conchas de vieira traídas de todo el mundo. En este lugar se rinde culto desde el siglo XII.
Con el tiempo se ha creado una bonita tradición: dejar mensajes escritos en las conchas de los niveles inferiores.
Museo y tienda de jabones de La Toja
Otro punto interesante es la tienda-museo de la isla, situada donde antiguamente estaba la fábrica de jabones.
Se entra por la puerta de la izquierda y, nada más entrar, te encuentras con una pequeña zona de museo donde se pueden ver máquinas antiguas, imágenes y carteles que explican el proceso de elaboración.
El famoso jabón de La Toja se elabora con agua de un manantial de la isla, rica en sodio, calcio, magnesio y otros minerales, descubierto a mediados del siglo XIX.
Después del museo, se accede directamente a la tienda.
Casino de La Toja
También merece la pena acercarse al Casino de La Toja, abierto desde junio de 1978 y considerado el primer casino de España.
Tiene pocas mesas de póquer, alguna máquina tragaperras y un bar.
La entrada es gratuita, pero como en todos los casinos, te pedirán el DNI.
Un detalle curioso: la tarjeta de este casino también sirve en el casino de Vigo, y viceversa.
Parque de los Grobits (el rincón hobbit)
En medio del bosque de la isla hay un pequeño parque temático conocido como los Grobits.
Está formado por casitas con tejados de hierba, muy estilo hobbit. Se puede entrar en una de ellas, aunque no hay nada en su interior: solo la estructura, con puertas y ventanas que se pueden abrir y cerrar.
Fuera hay columpios y figuras de setas, lo que lo convierte en un sitio curioso, sobre todo si vas con niños o simplemente te apetece algo diferente.
Hay 5 caminos señalizados y la visita es gratuita.
A través de una familiar pude visitar por vez primera la hermosa Suiza, un país que recomiendo visitar.
Es muy hermosa en todos los sentidos, pero un «pelín» caro para los españoles de a pie.
La visitamos un mes de Septiembre y os dejo pequeñas pinceladas de los sitios que conocí.
Lógicamente merece un REGRESO pero os recomiendo que os hagáis pequeños planes de visita en todos los sentidos, porque si no vais a lamentar el viaje. Ser prácticos, respetuosos, responsables y a disfrutar.
Como ya sabéis soy «culo inquieto» , por lo que creo que tengo cierto criterio en esto que os voy a ir contando. Siempre basándome en mi propia experiencia.
En Suiza cualquier ciudadano a pie domina los tres idiomas oficiales: Francés-Italiano y Alemán. Luego en los colegios tienen un idioma más obligatorio, normalmente el Inglés y otro optativo. Así que algunos dominan cinco idiomas . Las TV series y las películas suelen ser vistas en versión original con los subtítulos en los idiomas que tú elijas.
Paseando por Zurich pude observar que la gente viste de forma práctica y elegante y nos indicaron que si veíamos gente vestida muy llamativa, seguro que eran Españoles, Rusos o Italianos. En mi pequeña escapada pude comprobar que ese comentario se cumplía.
Al igual que he visto en otros países, la gente es muy responsable y se respira «seguridad» cuando vas por la calle.
El nivel de vida es mucho más alto que el español, así que los precios de los alimentos, ropa.. Es muy alto para nosotros.
Para daros un ejemplo, un kilo de patatas 5€ o un yogur sólo 1€. Que no os confundan los comercios «españoles», el precio de lo que vende está correlacionado con la vida ahí y la comida «española» está al gusto de los suizos.
Como ejemplo, estando en Zurich, vi un restaurante español que servía una ración de gambas al ajillo 425€.
Las raciones de comida al estilo suizo son algo escasas y son un sólo plato y luego postre (son muy golosos), quizás os podáis encontrar algún entrante extra (una especie de tapa).
Al cambio actual, por ejemplo una paella para dos personas, 44 francos suizos, es decir 40€
Otra curiosidad (también vista en otros países) es que está terminantemente prohibido hacer ruido pasadas las 10 horas de la noche en los alojamientos, yo lo vi dentro de una urbanización de casas pero también lo he visto en hoteles.
Por poneros un ejemplo, hay servicios de wc públicos con pegatinas de cómo hay que orinar.
Porque aunque parezca ridículo puede ser motivo de queja vecinal si un hombre orina de pie pasadas las 10h de la noche, por el ruido que se oye. Los vecinos pueden incluso llegar a llamar a la policía por esta cuestión.
En las casas particulares es común lo de dejar el calzado en la puerta y en los bajos de los edificios es muy normal encontrar que tienen bunkers donde sería el sótano.
Zürich es la ciudad más grande de Suiza, está repleta de canales y tiene unas preciosas vistas de los Alpes.
Tiene más de 50 Museos, cantidad de galerías de arte, barrios con animada vida nocturna, en el lago hay zona de baño (activo durante el verano), el Zoo de Múnich alberga más de 1500 animales, Grossmunster es la Iglesia más emblemática de la ciudad, la Ópera es uno de los auditorios más importantes de Europa… .
En la orilla opuesta tenemos lo que se denomina el casco antiguo, librerías, cafés, etc. Allí se encuentra el Cabaret Voltaire (hoy Museo), donde se supone, nació el dadaísmo.
Os hablo ahora de su parte histórica, la «Old Town».
* Old Town de Zürich
Es lo que llamamos el «casco viejo» de la ciudad, no es ni el más antiguo ni el más bonito de Suiza, pero tiene su encanto. Sus callejuelas son algunas estrechas y recuerdan la época medieval, da igual la hora del día siempre están llenas de vida, con sus comercios, restaurantes.. . Eso sí el casco viejo es pequeño.
Para recorrerlo se recomienda empezar por un parque que se encuentra en la parte alta y luego ir bajando.
No hay problema para deambular por el casco a cualquier hora, tal como ya os he indicado hay un alto grado de conciencia cívica entre la gente de Suiza y se respira seguridad. Fijaros que por la noche podéis encontraros muchos borrachos, incluso oler cannabis… pero nadie molesta a nadie.
Nosotros lo paseamos con nuestra familiar y también comimos allí, ojo con los precios porque tal como ya os he dicho, huele a caro allí por donde piséis. Lo podéis ver en las tiendas de ropa, restaurantes, tiendas artesanales … .
Saber que si os acercáis a alguna oficina de turismo, os pueden proporcionar mapas con el itinerario y te indican los miradores y más importantes enclaves de la parte vieja para visitar.
A un lado del río puedes admirar la Grossmunster y la Rathaus y al otro lado está la zona histórica pero más moderna, con la Banhofstrasse como eje de comercios de alta gama, el centro financiero (Paradeplatz), la Fraumunster (casi enfrentada a la Grossmunster del otro lado del río), la colina de Liedenhof.. .
El casco viejo está lleno de casas medievales, recovecos, edificios gremiales.. cruzando un puente pasas de la zona moderna a la zona del casco viejo.
Ya en el puente que cruza el río Limmat puedes ver las tres iglesias más famosas de la ciudad: la de las dos torres es Grossmünster (estas dos torres gemelas se consideran la imagen de la ciudad, se dice que estas fueron construidas por Carlo Magno en los lugares donde se encontraron las tumbas de Felix y Regula, los patrones de la ciudad).
Luego está Peterskirche (que tiene la esfera de reloj más grande de Europa) y Fraumünster (famosa por los vitrales de Giacometti y Chagall).
Hay numerosas fuentes de agua potable, las carreteras son muy amplias.
Entre los monumentales edificios, destaco el teatro de la ópera que se encuentra en la plaza Sechseläutenplatz , es la más concurrida.
Esta plaza se encuentra en la unión de las vías de tranvía junto con las de bus y el inicio del paseo junto al lago, lugar donde se celebra en Abril la quema de un muñeco de nieve: el Böögg.
Este muñeco previamente lo rellenan de pólvora y petardos, al más puro estilo de las Fallas de Valencia.
Esta fiesta de origen medieval y se celebra cada año el tercer lunes del mes de abril en Zürich para decir adiós al invierno, dar la bienvenida a la primavera y, lo más interesante, intentar predecir si el verano será bueno o malo.
De acuerdo con la tradición popular, el tiempo que transcurre desde que se prende fuego a la base de la pira hasta que explota la cabeza del Böög, determina qué tan bueno o malo será el siguiente verano.
Alrededores de Zürich que visitamos:
* Uetliberg Mountain
Se llega en tren (sale desde la estación central de Zurich, Zurich HB) y luego hay un pequeño paseo hasta el mirador (está a unos 900 metros de altura).
El viaje en tren es de unos 15 minutos.
En la estación hay un restaurante (recomendado para comer porque es más económico), hay baños gratis y limpios.
Durante el paseo (pista asfaltada donde no pueden entrar coches excepto los de los negocios que hay arriba) se pueden ver algunos merenderos.
En el camino hay varias señalizaciones para hacer otro tipo de rutas de senderismo («wanderweg») y el camino en su parte superior está decorado con unas farolas en forma de jirafas.
En lo alto del mirador hay una torreta para recoger las mejores vistas de Zurich, el lago de Zurich, los montes alpinos y parte de la meseta suiza.
Para subir a lo alto de la torreta, había que abonar 2 francos (revisar el pago actual-la máquina es táctil).
Al lado hay otro hotel restaurante y una gran antena de televisión.
Nosotros fuimos acompañados de nuestra familiar pero he leído en Internet que hay una tarjeta llamada Zurich Card y en ella está incluída el acceso al tren a esta montaña.
