Etiqueta: Senderismo

  • Guía del Parque de Armentia en Vitoria-Gasteiz

    Guía del Parque de Armentia en Vitoria-Gasteiz

    El Parque de Armentia es un espacio natural del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz, accesible a pie o en bicicleta desde el centro urbano. Sus más de cien hectáreas de bosque albergan senderos e itinerarios que permiten disfrutar de la naturaleza en cualquier época del año.

    El entorno alberga la Basílica de San Prudencio, un destacado templo románico del siglo XII. Además de su patrimonio histórico, el parque acoge la tradicional romería patronal de abril y dispone de zonas señalizadas para el paseo con perros.

    Otra opción que os puedo recomendar si estáis en Vitoria-Gasteiz es acercaros hasta el Parque de Armentia, uno de los espacios naturales que forman parte del Anillo Verde de la ciudad.

    Es una buena alternativa para quienes quieran combinar un paseo por Vitoria con un rato de naturaleza, ya que se puede llegar caminando o en bicicleta desde el centro de la ciudad.

    Cómo llegar al Parque de Armentia

    Una de las opciones más bonitas es comenzar el recorrido en el Parque de la Florida y continuar por el Paseo de la Senda.

    Este paseo histórico atraviesa una zona arbolada y permite contemplar algunas de las antiguas mansiones y palacios de Vitoria-Gasteiz. El recorrido continúa hasta llegar a la Basílica de San Prudencio, en Armentia.

    La ruta hasta la basílica tiene unos 4,5 kilómetros y una duración aproximada de una hora. El Ayuntamiento la incluye entre sus rutas recomendadas y señala que se realiza por camino afirmado.

    Una vez llegamos al Parque de Armentia podemos continuar por los diferentes senderos que recorren el bosque y elegir entre distintos itinerarios.

    El bosque tiene una superficie arbolada de unas 104 hectáreas, con el quejigo como especie predominante, además de hayas, encinas, arces, avellanos, fresnos y otras especies. También es un espacio con bastante variedad de fauna.

    La Basílica de San Prudencio

    Uno de los grandes atractivos de esta visita es la Basílica de San Prudencio, un templo románico del siglo XII y uno de los ejemplos más importantes del románico vasco.

    La actual basílica se levantó sobre los restos de un templo anterior y sufrió una importante reforma en el siglo XVIII, aunque todavía conserva elementos medievales de gran interés.

    En su exterior destacan algunos restos de la antigua portada y, en el interior, los capiteles decorados con motivos vegetales, animales y escenas de luchas entre caballeros y centauros. También merece la pena fijarse en los canecillos de la iglesia.

    Armentia tuvo además una gran importancia histórica. Durante la Alta Edad Media fue uno de los principales centros religiosos de Álava y su templo llegó a ser considerado la primera catedral del País Vasco. También fue un lugar importante en las antiguas comunicaciones, por donde pasaban caminos vinculados tanto al Camino de Santiago como a las antiguas rutas romanas.

    ¿Se puede ir con perros?

    Sí, es un lugar estupendo para disfrutar de la naturaleza con nuestro perro, pero hay que tener en cuenta la normativa.

    En el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz los perros deben ir atados para evitar molestias a la fauna y proteger el entorno, excepto en las zonas que están específicamente señalizadas para su libre esparcimiento.

    El propio Parque de Armentia dispone de una zona habilitada para perros, por lo que es importante respetar las zonas señalizadas y llevarlo con correa durante el resto del recorrido. Además, durante las fiestas y determinados eventos tampoco pueden permanecer sueltos en las zonas verdes autorizadas.

    Mejor época para visitar Armentia

    Se puede visitar durante todo el año, pero personalmente creo que primavera y otoño son especialmente bonitas.

    En primavera encontraremos el bosque más verde y podremos disfrutar de temperaturas agradables para caminar. El otoño, por su parte, tiene el atractivo añadido de los colores que adquiere el bosque con el cambio de las hojas.

    El verano también puede ser una buena opción para dar un paseo, especialmente evitando las horas centrales del día. En invierno el paisaje tiene otro encanto y, al tratarse de un recorrido cercano a Vitoria-Gasteiz, puede ser una alternativa sencilla para salir a caminar cuando el tiempo acompaña.

    Fiestas de San Prudencio

    Si tenéis la oportunidad de visitar Armentia a finales de abril, coincidiréis con una de las celebraciones más importantes de Álava: las fiestas de San Prudencio, patrón del territorio.

    La víspera, el 27 de abril, se celebra la tradicional Retreta de San Prudencio en Vitoria-Gasteiz, que marca el comienzo de las fiestas.

    El día grande es el 28 de abril, cuando se celebra la tradicional romería hasta la Basílica de San Prudencio. Las campas de Armentia se llenan de ambiente festivo, con actividades, música, actos tradicionales y propuestas gastronómicas.

    Y si hablamos de gastronomía, en estas fechas hay dos productos especialmente tradicionales: los perretxikos y los caracoles, platos muy ligados a la celebración de San Prudencio en Álava.

    Es una época muy especial para conocer Armentia, aunque también hay que tener en cuenta que encontraremos bastante más gente que durante el resto del año.

    Una escapada fácil desde Vitoria-Gasteiz

    El Parque de Armentia me parece una opción muy interesante para completar una visita a Vitoria-Gasteiz. No hace falta alejarse de la ciudad para encontrar un entorno natural donde caminar, hacer una ruta en bicicleta o simplemente disfrutar de un paseo tranquilo.

    Además, podemos combinar naturaleza, historia y patrimonio en una misma excursión, desde el Parque de la Florida y el Paseo de la Senda hasta la Basílica de San Prudencio y el bosque de Armentia.

    Si queréis descubrir más rutas por la provincia, podéis consultar también la web de Rutas Verdes de Álava, donde encontraréis diferentes itinerarios para recorrer el territorio.

    Puntuación: 1 de 5.

    Gracias por leerme.

    Espero que os haya gustado 😘😘

  • FARO DE FINISTERRE

    FARO DE FINISTERRE

    Fisterra, situado en la Costa da Morte, representa el final simbólico de la peregrinación del Camino de Santiago. Históricamente relacionado con el fin del mundo conocido, el lugar reúne tradiciones y rituales de renovación junto al océano Atlántico, además de albergar importantes imágenes religiosas.

    El faro de Fisterra, construido en 1853, señala el kilómetro cero de la prolongación del Camino hacia Muxía. Su conjunto arquitectónico abarca la torre, la sirena de niebla y el semáforo. Hoy constituye un destacado punto de interés cultural y un emblemático mirador atlántico.

    Fisterra, uno de los lugares donde termina el Camino de Santiago de Compostela

    Para muchos peregrinos, llegar a Santiago de Compostela y entrar en la plaza del Obradoiro supone cumplir el gran objetivo del Camino. Pero existe un paso más allá, un lugar que durante siglos ha estado ligado al final simbólico de la peregrinación: Fisterra, el antiguo Finis Terrae, el fin de la tierra conocida.

    Y es que llegar hasta aquí tiene un significado especial. Después de haber recorrido cientos de kilómetros, alcanzar el océano Atlántico y contemplar cómo el camino termina frente al mar convierte este lugar en algo más que una simple visita turística.

    La tradición jacobea de Fisterra está vinculada especialmente a la iglesia de Santa María das Areas, situada en el camino hacia el faro. En su interior se encuentra una de las imágenes religiosas más conocidas de la localidad: el Santo Cristo de Fisterra, el Cristo da Barba Dourada.

    Se trata de una talla gótica rodeada de leyendas; una de ellas cuenta que llegó hasta la costa después de haber sido arrojada al mar desde un barco durante una tormenta.

    Según la tradición, después de visitar al Cristo, los peregrinos continuaban hasta el mar para completar su viaje. El baño en el océano, cambiar las ropas utilizadas durante el Camino, recoger una concha de vieira o contemplar la puesta de sol formaban parte de ese simbolismo de despedida.

    También se habla de la antigua costumbre de quemar las ropas del peregrino, como una manera de dejar atrás la vida anterior y regresar a casa como una persona renovada.

    La idea de este ritual era precisamente esa: después de llegar hasta el extremo del mundo conocido, dejar atrás el cansancio y todo aquello que se había vivido durante el camino para regresar a casa como una persona nueva.

    El Finis Terrae

    Fisterra se encuentra en plena Costa da Morte, una costa marcada por el Atlántico, los fuertes vientos, los acantilados y una larga historia de naufragios.

    Su nombre procede del latín Finis Terrae, «fin de la tierra», aunque la idea de que aquí terminaba el mundo conocido pertenece a las antiguas creencias y a la tradición que se fue construyendo alrededor de este extremo de Galicia.

    El lugar también está relacionado con antiguas leyendas sobre cultos solares. La tradición sitúa en la zona un antiguo altar dedicado al sol, conocido como Ara Solis, aunque la identificación histórica exacta de este lugar no está demostrada.

    Hoy, aunque sabemos perfectamente qué hay al otro lado del Atlántico, la sensación de estar ante el «fin del mundo» continúa siendo muy especial.

    El Faro de Finisterre

    El Faro de Fisterra se construyó en 1853 y forma parte de uno de los conjuntos de arquitectura farera más emblemáticos de Galicia. La torre, de planta octogonal y construida en cantería, mide 17 metros de altura, mientras que su luz se encuentra a unos 143 metros sobre el nivel del mar.

    Aunque actualmente Cabo Touriñán es el punto más occidental de la España peninsular, el cabo de Fisterra continúa siendo uno de los lugares más simbólicos de la Costa da Morte y, para los peregrinos, el final tradicional del Camino de Santiago hacia el Atlántico.

    Además, el entorno del faro está considerado el kilómetro 0 del Camino de Fisterra-Muxía, ese recorrido que prolonga la peregrinación más allá de Santiago.

    Para llegar hasta el faro podemos hacerlo andando desde Fisterra, ya que se encuentra a unos tres kilómetros del núcleo urbano, o acercarnos en coche.

    La carretera de subida ya merece la pena por sí misma. Va bordeando el mar y, a medida que ascendemos, aparecen diferentes miradores desde los que podemos contemplar el Atlántico, las pequeñas calas y el impresionante paisaje de la Costa da Morte.

    Cuando llegamos arriba encontramos una pequeña zona de aparcamiento. No tiene demasiada pérdida, ya que el faro es perfectamente visible y suele haber bastante movimiento de visitantes.

    La Torre, la Sirena y el Semáforo

    El conjunto del faro está formado por varios edificios con funciones diferentes.

    La Torre es la parte que alberga el faro propiamente dicho. Su luz tenía la misión de orientar a los barcos en una costa especialmente peligrosa.

    Junto a ella encontramos la Sirena, instalada en 1888 para ayudar a los navegantes durante los días de niebla, cuando la luz del faro podía resultar difícil de distinguir. Su sonido le ha dado uno de los nombres más curiosos de este lugar: «A Vaca de Fisterra», la Vaca de Fisterra.

    El tercer elemento es el Semáforo, construido en 1879 para transmitir señales a la marina. Actualmente ha sido rehabilitado como alojamiento rural.

    Desde este punto las vistas son magníficas. En los días despejados podemos contemplar la ría de Corcubión, el Monte Pindo, las islas Lobeira e incluso parte de la costa de Carnota. Frente a nosotros también aparece el islote de O Centolo, conocido por los numerosos peligros que históricamente representó para la navegación.

    Los símbolos del peregrino

    El entorno del faro está lleno de pequeños símbolos relacionados con el Camino.

    Uno de los más conocidos es la bota del peregrino, una escultura que recuerda a todos aquellos que han llegado caminando hasta este extremo de Galicia.

    También encontramos un cruceiro, otro de los elementos tradicionales de la cultura gallega, y diferentes recuerdos vinculados a los peregrinos que han llegado hasta aquí.

    Durante mucho tiempo, algunos peregrinos realizaban en esta zona su particular ritual de despedida del Camino: cambiaban o quemaban sus ropas y se acercaban al mar para completar simbólicamente su peregrinación. Actualmente, como decía antes, la quema de ropa o cualquier otro tipo de fuego no es una práctica que debamos realizar.

    Lo que sí podemos hacer es disfrutar del lugar, contemplar el océano y, sobre todo, entender el significado que este rincón ha tenido para miles de personas a lo largo del tiempo.

    Un lugar para cualquier época del año

    Creo que Fisterra es de esos lugares que merece la pena visitar en cualquier época del año.

    En verano encontramos más visitantes y podemos aprovechar para recorrer también las playas y calas de los alrededores. Primavera y otoño tienen un encanto especial, con menos gente y una luz preciosa sobre el Atlántico. Y en invierno, cuando el viento y el mar muestran toda la fuerza de la Costa da Morte, el paisaje puede resultar todavía más impresionante.

    Pero si hay algo que no deberíamos perdernos, siempre que el tiempo acompañe, es la puesta de sol.

    Ver cómo el sol desaparece lentamente detrás del Atlántico desde este lugar ayuda a comprender por qué durante siglos este cabo estuvo rodeado de leyendas y por qué tantos peregrinos decidieron continuar su camino desde Santiago hasta aquí.

    Fisterra no es simplemente el lugar donde acaba una ruta.

    Es un lugar de despedidas, de leyendas, de mar y de historia.

    Yo no he hecho el camino pero me han hablado mucho de su magia y las veces que he visitado este lugar me impregno de su entorno.

    Puntuación: 1 de 5.

    Gracias por leerme.

    Espero que os haya gustado 😘😘

  • ACANTILADOS DE PUNTA GALEA

    ACANTILADOS DE PUNTA GALEA

    El Paseo de La Galea en Getxo es un recorrido costero acondicionado que conecta Algorta con Aizkorri a lo largo de los acantilados. Entre sus puntos de interés destacan el histórico Molino de Aixerrota, las ruinas del Fuerte de La Galea, el faro actual y diversos miradores panorámicos.

    El camino está totalmente pavimentado y es apto para peatones y ciclistas. La zona alberga eventos como el Concurso Internacional de Paellas y pruebas de surf. Cuenta con medidas de seguridad junto a los acantilados, aparcamientos, servicios públicos y normas específicas para el acceso con perros.

    El Paseo de La Galea, en Getxo, es uno de esos lugares en los que podemos combinar un paseo tranquilo junto al mar con naturaleza, historia y unas vistas espectaculares de la costa vasca.

    El recorrido comunica Algorta con Aizkorri, bordeando los acantilados de La Galea y pasando por algunos de los lugares más conocidos de esta zona.

    ¿Cómo llegar al Paseo de La Galea?

    Podemos llegar fácilmente en coche, autobús o metro. Si utilizamos el metro, una de las opciones es bajarnos en Bidezabal, desde donde podemos dirigirnos hacia La Galea.

    Si vais en coche, mi recomendación es aparcar en el parking de Punta Galea, después de pasar el Molino de Aixerrota. De esta manera podemos dejar el coche y comenzar el paseo cómodamente.

    No tiene pérdida. Tanto si utilizamos el GPS como si nos fijamos en las señales de tráfico, encontraremos indicaciones hacia La Galea. Es un paseo muy conocido y frecuentado.

    Además, a la altura del Molino de Aixerrota hay dos baños automáticos de uso gratuito, algo que siempre viene bien cuando vamos a pasar unas horas por la zona.

    Actualmente, el recorrido está acondicionado con pavimento de cemento, por lo que resulta bastante cómodo para caminar. También es habitual encontrarnos con personas corriendo o paseando en bicicleta.

    El Molino de Aixerrota

    El Molino de Aixerrota fue construido en 1726 y se encuentra situado sobre los acantilados de La Galea. Actualmente es uno de los símbolos más reconocibles de Getxo.

    El nombre Aixerrota procede del euskera y significa literalmente “molino de viento”.

    El interior del molino fue restaurado y durante un tiempo se utilizó como espacio para una pequeña galería de arte local. La entrada es gratuita.

    Junto al molino hubo durante años un restaurante que, como tantos otros establecimientos, no pudo superar las dificultades que llegaron con la pandemia de COVID-19. Una pena, porque la ubicación era privilegiada.

    Concurso Internacional de Paellas de Aixerrota

    Si visitáis la zona alrededor del 25 de julio, coincidiendo con las fiestas de Santiago, podéis encontraros con uno de los acontecimientos gastronómicos más conocidos de Getxo: el Concurso Internacional de Paellas de Aixerrota.

    Este concurso comenzó en 1956. En sus primeras ediciones se celebraba en las campas de Aizkorri, pero posteriormente, con la reforma de la zona y la construcción de un aparcamiento, pasó a celebrarse en Aixerrota.

    Lo que comenzó como un concurso de participación local fue adquiriendo cada vez mayor popularidad hasta convertirse en un acontecimiento de carácter internacional.

    Si queréis conocer su historia con más detalle, podéis consultar este artículo de GetxoSari: Historia del Concurso de Paellas de Aixerrota.

    Un paseo para disfrutar del mar

    El Paseo de La Galea está acondicionado y es muy frecuentado por personas de todas las edades. Actualmente, todo el recorrido está pavimentado con cemento, por lo que podemos caminar cómodamente.

    No es extraño encontrarnos con gente haciendo deporte, corriendo, paseando o utilizando la bicicleta.

    A lo largo del recorrido tenemos zonas verdes, bancos y papeleras, además de numerosos puntos desde los que contemplar el Cantábrico.

    ¿Se puede ir con perros?

    Sí, aunque hay que tener en cuenta la normativa y las zonas concretas en las que pueden ir sueltos.

    En determinadas zonas, los perros pueden estar sueltos desde las 16:00 hasta las 11:00 horas. Fuera de esos horarios deberán ir sujetos.

    En el caso de los perros considerados potencialmente peligrosos, deben ir siempre atados y cumplir las condiciones establecidas para este tipo de animales.

    Por tanto, si vais con vuestro perro, lo mejor es fijarse en la señalización de cada zona y respetar las restricciones existentes.

    El Fuerte de La Galea

    Continuando el recorrido llegamos a la zona del Fuerte de La Galea, también conocido como Castillo del Príncipe.

    Fue construido en 1742 y actualmente se encuentra en ruinas. Formaba parte del sistema defensivo de la Bahía del Abra, junto con las baterías situadas en la zona de Zierbena.

    Curiosamente, nunca llegó a tener un uso militar continuado y en 1782 fue reconvertido en faro.

    A lo largo de su historia sufrió diferentes ataques y destrucciones, aunque también fue reconstruido en varias ocasiones. En 1947, el Ministerio de Defensa cedió el fuerte al Ayuntamiento de Getxo.

    Actualmente podemos contemplar los restos de sus muros, el foso y las 14 troneras destinadas a los cañones. En su interior llegó a contar con almacenes, polvorines, dependencias para la tropa y otras construcciones propias de una fortificación militar.

    Los bunkers de La Galea

    Por esta zona también podemos encontrar diferentes restos de antiguas construcciones defensivas y bunkers.

    Eso sí, hay que tener en cuenta que muchos de estos restos se encuentran actualmente dentro de los terrenos del campo de golf, por lo que no todos son accesibles desde el paseo.

    Además, la zona ha ido incorporando diferentes medidas de protección para evitar accidentes.

    Seguridad en los acantilados

    Los acantilados de La Galea son uno de los grandes atractivos del paseo, pero precisamente por eso debemos ser prudentes.

    Con el paso del tiempo se han instalado vallas y elementos de protección en diferentes puntos del recorrido, especialmente en las zonas más próximas al borde, para evitar que alguien pueda caer al mar.

    Esto ha cambiado bastante la percepción del paseo respecto a años atrás, cuando había puntos en los que algunas personas se acercaban demasiado al borde para hacerse fotografías.

    Aunque las vallas nos permiten disfrutar del paisaje con mayor seguridad, debemos respetarlas y evitar sobrepasarlas.

    Mirador Oeste de Punta Galea

    Continuamos caminando y llegamos al Mirador Oeste de Punta Galea.

    Desde aquí tenemos unas magníficas vistas del Abra, la entrada marítima al puerto de Bilbao.

    Al otro lado podemos distinguir el monte Serantes, las instalaciones portuarias, la zona de descarga de petroleros y diferentes localidades como Zierbena y Santurtzi.

    Esta zona también es conocida por el surf y, cuando las condiciones del mar lo permiten, aquí se celebra la Punta Galea Challenge, una prueba de surf de olas grandes.

    Para su celebración tienen que darse unas condiciones muy concretas, con oleaje fuerte y consistente y olas que pueden alcanzar varios metros de altura.

    El Faro de Punta Galea

    Seguimos caminando y encontramos el Faro de Punta Galea, gestionado por la Autoridad Portuaria de Bilbao.

    Esta zona ha contado con tres faros diferentes a lo largo de la historia.

    El primero se construyó en 1850, aprovechando las ruinas del antiguo fuerte. El segundo se levantó en 1905 y fue electrificado en 1933.

    El faro actual data de 1950. Su construcción fue necesaria después de detectarse movimientos y desprendimientos en el anterior. Por este motivo, el nuevo edificio se situó unos 180 metros más atrás.

    En 2016 se llegó a sacar a concurso la posibilidad de utilizar el faro como establecimiento de restauración, aunque finalmente el concurso quedó desierto.

    Los miradores de Punta Galea

    Continuamos nuestro paseo y encontramos primero el Mirador del Espigón de Punta Galea.

    Un poco más adelante llegamos al Mirador Norte de Punta Galea, desde donde seguimos disfrutando de las vistas abiertas al Cantábrico y de los acantilados.

    Es una zona perfecta para detenernos un rato, respirar aire marino y disfrutar del paisaje.

    Llegamos a Aizkorri

    Seguimos caminando junto a la costa hasta llegar a Aizkorri.

    Un poco antes, a nuestra derecha, encontramos el parking de las Piscinas de La Galea. En este punto termina propiamente el Paseo de La Galea y comienza el Paseo de Aizkorri.

    Si todavía tenemos ganas de caminar, podemos continuar por este segundo recorrido y alargar nuestra excursión.

    Mi recomendación

    Si vais a hacer este paseo, yo elegiría el parking de Punta Galea, después del Molino de Aixerrota, como punto de partida.

    Es un recorrido para tomárselo con calma, disfrutando de las vistas y haciendo paradas en los diferentes miradores. Además, al estar actualmente todo el paseo acondicionado con cemento, podemos recorrerlo andando, corriendo o incluso en bicicleta.

    Y aunque las vallas han cambiado algunos de los puntos de acceso al borde de los acantilados, creo que es algo positivo: podemos seguir disfrutando de este paisaje espectacular sin necesidad de asumir riesgos innecesarios.

    Si os gusta el mar, la historia y los paseos con buenas vistas, La Galea es un lugar que merece la pena conocer.

    Puntuación: 1 de 5.

    Gracias por leerme.

    Espero que os haya gustado 😘😘

  • Visita el Enorme Banco de Burón: Un Encanto Turístico

    Visita el Enorme Banco de Burón: Un Encanto Turístico

    Íbamos camino de una pequeña aldea de la provincia de León cuando decidimos hacer una primera parada que teníamos marcada en nuestra ruta: el Banco de Burón, conocido como el banco más grande de León.

    El día no acompañaba demasiado. Estaba lloviendo y el cielo tenía ese aspecto gris tan característico de los días de montaña. Aun así, tuvimos bastante suerte: justo cuando nos acercamos al banco dejó de llover y, además, no encontramos a nadie. Para nosotros fue perfecto, porque pudimos disfrutar del lugar con toda tranquilidad.

    Apoyada en el banco para ver sus dimensiones.

    El banco se encuentra a la entrada de Burón, en el conocido como Alto de los Atajos, muy cerca de la carretera CL-635. Desde la carretera se distingue perfectamente y el acceso es muy sencillo. Hay una explanada de tierra junto al banco donde se puede dejar el coche, aunque después de días de lluvia puede acumular bastante barro.

    Nosotros dejamos el coche en el acceso y caminamos unos pocos metros. Para llegar al banco hay que atravesar una pequeña entrada con puertas de madera y un paso canadiense. Después aparece una pequeña campa y, allí delante, el enorme banco de madera.

    Y digo enorme porque sus dimensiones sorprenden de verdad: ¡tiene unos cuatro metros de altura!

    De hecho, para sentarse hay que echarle un poco de imaginación. El asiento queda tan alto que hay que ayudarse de una piedra para poder subir.

    Yo, por supuesto, no iba a marcharme sin sentarme.

    Había llovido y la madera estaba húmeda, pero pensé: “Bueno, tampoco será para tanto”.

    Pues sí. Fue para tanto.

    Me senté en el banco, contemplé el paisaje y, cuando me levanté, llevaba el culo completamente calado. Una de esas pequeñas anécdotas de viaje que en el momento no hacen ninguna gracia, pero que después terminan formando parte de los mejores recuerdos.

    Más allá de la anécdota, el lugar merece la parada.

    Vista desde el banco, Montaña de Riaño y Mampodre

    El banco está colocado de espaldas al valle y en una posición que permite que el paisaje se convierta en el auténtico protagonista. Frente a nosotros se abría una enorme extensión de terreno, rodeada por las montañas de la Montaña de Riaño y Mampodre, con el imponente pico Burín como uno de los protagonistas del paisaje.

    Dependiendo de la época del año y de las condiciones del embalse de Riaño, el paisaje cambia considerablemente. La pradera que se extiende detrás del banco puede ofrecer una imagen muy diferente según el nivel de las aguas.

    Y quizá eso sea precisamente parte de su encanto: no es solamente hacerse una fotografía sentados en un banco gigante, sino detenerse unos minutos y mirar todo lo que hay alrededor.

    Aunque hoy pueda parecer simplemente una curiosidad turística, el banco forma parte de una iniciativa para dar visibilidad y atraer visitantes al municipio de Burón y al valle de Valdeburón.

    Fue instalado en julio de 2021 por el Ayuntamiento de Burón, dentro de una estrategia para crear atractivos singulares en las localidades que forman parte del municipio. El banco fue concebido como un elemento llamativo que animase a los viajeros a detenerse, conocer el entorno y descubrir esta zona de la montaña leonesa.

    Y lo cierto es que consiguió llamar la atención. Con sus cuatro metros de altura, se convirtió rápidamente en uno de esos lugares curiosos que aparecen en fotografías de viajeros y rutas por la Montaña Oriental Leonesa.

    Un poco de historia de Burón

    Pero Burón es mucho más que su gigantesco banco.

    La localidad se encuentra en el valle de Valdeburón, en plena montaña oriental de León, rodeada de cumbres y atravesada por el río Esla. Su historia está estrechamente vinculada a la antigua Merindad de Valdeburón, una organización territorial medieval que agrupaba varios concejos de esta zona montañosa.

    El paisaje actual también guarda una historia mucho más reciente y dura. Burón se encuentra en la cola del embalse de Riaño, cuya construcción supuso una profunda transformación del territorio. En 1987 las aguas cubrieron buena parte del antiguo caserío de la localidad y algunos edificios emblemáticos tuvieron que ser trasladados, entre ellos la iglesia y las antiguas escuelas.

    Quizá por eso, cuando recorres actualmente esta zona, resulta inevitable pensar que bajo algunos de estos paisajes de agua y montaña existe también una parte de la historia de los pueblos que desaparecieron bajo el embalse.

    Nuestra visita

    Nuestra parada fue mucho más sencilla: llegar, aparcar, cruzar la pequeña entrada y acercarnos hasta aquel banco descomunal.

    No tuvimos que hacer ninguna ruta ni caminar prácticamente nada. Y eso, en un viaje en el que todavía nos quedaban kilómetros por delante, era perfecto.

    Además, tuvimos la suerte de encontrarnos el lugar prácticamente vacío. Sin turistas, sin prisas y sin tener que esperar para hacernos fotografías.

    Solo nosotros, aquel banco gigantesco y el paisaje leonés delante.

    Bueno… y mi pantalón mojado después de descubrir que sentarse en un banco de madera mojado no era precisamente mi mejor idea del día.

    Pero volvería a hacerlo.

    Porque al final, los viajes también están hechos de estas pequeñas situaciones: una parada improvisada, un paisaje que no esperabas encontrar, un banco imposible de alto y una anécdota que años después todavía te hace sonreír.

    Y así comenzó nuestra visita por esta zona de la montaña leonesa.

    Puntuación: 1 de 5.

    Gracias por leerme.

    Espero que os haya gustado 😘😘

  • Primer encuentro con los Picos de Europa

    Primer encuentro con los Picos de Europa

    La comarca de Liébana, en Cantabria, alberga la villa histórica de Potes, un enclave situado tras el desfiladero de La Hermida. Destaca por su patrimonio medieval, representado por la Torre del Infantado y el Camino Lebaniego, además de su cocina tradicional.

    Desde Potes se accede a Fuente Dé, punto de partida del teleférico que asciende al Mirador del Cable en el Parque Nacional de los Picos de Europa. La visita a esta zona requiere ropa de abrigo, planificación meteorológica y respeto por las normas de protección ambiental.

    Fue en junio de 2013, durante un viaje a nuestro aire por Asturias y Cantabria con la familia. Mi marido y yo todavía no conocíamos los Picos de Europa y decidimos alojarnos en Potes, en el corazón de la comarca de Liébana.

    No sabíamos entonces que aquel viaje iba a dejarnos uno de esos recuerdos que, muchos años después, siguen apareciendo en las conversaciones.

    Potes, corazón de Liébana

    Potes es una de las localidades más conocidas de Liébana y se encuentra en un lugar privilegiado, rodeada de montañas y en la confluencia de los ríos Deva y Quiviesa.

    Para llegar desde la costa cántabra hay que atravesar el espectacular desfiladero de La Hermida, una garganta de unos 20 kilómetros excavada por el río Deva entre enormes paredes calizas.

    Y ya solo el camino hasta Potes merece la pena.

    Os dejo un enlace a la entrada sobre Potes del blog: https://ciudadanadelmundo.blog/?p=15636

    La primera vez que lo recorrimos recuerdo perfectamente esa sensación de ir entrando poco a poco en un paisaje cada vez más montañoso. La carretera serpentea entre paredes de roca y el desfiladero parece anunciarte que estás entrando en otro mundo.

    Potes es, además, uno de los principales núcleos turísticos de Liébana y una de las puertas de entrada al sector cántabro de los Picos de Europa.

    Un poco de historia

    Aunque los orígenes de Potes son medievales, la historia de Liébana se remonta muchísimo más atrás. La comarca fue un territorio estratégico debido a su situación entre montañas y a sus vías naturales de comunicación.

    Durante la Edad Media, Potes adquirió una gran importancia y estuvo vinculada a las luchas entre poderosos linajes nobiliarios.

    Uno de los episodios más conocidos de la historia de la villa fue precisamente la rivalidad entre las casas de Mendoza y Manrique, enfrentamiento que dejó su huella en forma de torres y fortalezas.

    De ahí viene parte de esa imagen medieval que todavía conserva Potes.

    Su casco histórico está formado por calles estrechas, casas tradicionales, edificios blasonados, puentes y torres. Pasear por él es prácticamente viajar atrás en el tiempo.

    Por algo Potes es conocida como la villa de los puentes y las torres.

    La Torre del Infantado

    Si hay un edificio que identifica inmediatamente a Potes es la Torre del Infantado.

    Esta impresionante torre medieval fue construida en el siglo XV y está relacionada con la poderosa familia de los Mendoza.

    Con sus gruesos muros, cuatro torres angulares y aspecto defensivo, es uno de los mejores ejemplos del patrimonio medieval de Potes.

    Actualmente la torre tiene una función cultural y acoge exposiciones. Es, además, uno de los principales puntos de interés turístico de la localidad.

    Cuando la ves sobresaliendo por encima de las casas del casco antiguo entiendes perfectamente por qué se ha convertido en el símbolo de Potes.

    Potes y el Camino Lebaniego

    Hay otro elemento fundamental para entender la historia de Liébana: el Camino Lebaniego.

    Potes forma parte de este histórico itinerario de peregrinación que conduce hasta el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, uno de los grandes centros religiosos de Cantabria.

    El monasterio conserva el Lignum Crucis, considerado tradicionalmente un fragmento de la cruz de Cristo.

    El Camino Lebaniego está además relacionado con el Camino de Santiago, y Liébana tiene el privilegio de celebrar Año Jubilar Lebaniego cuando la festividad de Santo Toribio, el 16 de abril, cae en domingo.

    Todo esto explica por qué Liébana es mucho más que un destino de naturaleza: detrás de sus montañas hay siglos de historia, peregrinación, cultura y tradición.

    Y entonces llegó la gastronomía…

    Aparte de su arquitectura y su entorno natural, Potes tiene otro atractivo que para mí es imprescindible: comer.

    Liébana es una tierra de productos tradicionales y allí probamos por primera vez uno de los platos más representativos de la cocina cántabra:

    el cocido lebaniego.

    Es un plato contundente, de los que reconfortan especialmente después de pasar unas horas al aire libre.

    Tradicionalmente se prepara con los pequeños y tiernos garbanzos lebaniegos, berza y diferentes carnes, además del característico relleno elaborado con miga de pan, huevo, perejil y otros ingredientes.

    Y os aseguro que después de un día de montaña entra de maravilla.

    Aquel cocido fue uno de los recuerdos gastronómicos de aquel viaje que todavía conservo.

    De Potes a Fuente Dé

    Desde Potes seguimos nuestro camino hacia Fuente Dé, a unos 20 kilómetros por la carretera CA-185.

    Fuente Dé es uno de los lugares más espectaculares del sector cántabro de los Picos de Europa y el punto de partida del famoso Teleférico de Fuente Dé.

    El teleférico comenzó a funcionar en 1966 y se convirtió desde entonces en una de las grandes infraestructuras turísticas de Cantabria.

    Su función es salvar en apenas unos minutos el enorme desnivel existente entre el fondo del valle y la estación superior.

    Actualmente salva aproximadamente 753 metros de desnivel, alcanzando una cota cercana a los 1.823 metros de altitud.

    El viaje dura alrededor de cuatro minutos.

    Cuatro minutos que, si el día está despejado, se hacen cortísimos.

    Nuestro primer viaje en el teleférico

    Tengo muchísimo vértigo.

    Así que podéis imaginaros mi cara cuando me dijeron que íbamos a subir en una cabina suspendida sobre el valle.

    Pero tengo que reconocer que la experiencia fue fantástica.

    La cabina asciende rápidamente y, a medida que gana altura, el paisaje cambia completamente. El valle va quedando abajo y las paredes de los Picos de Europa aparecen cada vez más cerca.

    Y cuando llegas arriba…

    Bueno.

    Ahí es cuando entiendes por qué tanta gente viene hasta Fuente Dé.

    El Mirador del Cable

    La estación superior se encuentra en un espectacular entorno de alta montaña y muy cerca se encuentra el Mirador del Cable, desde donde se contempla la parte alta del valle del Deva y las montañas que lo rodean. El mirador está situado aproximadamente a 800 metros de la estación superior.

    Para alguien con vértigo como yo, aquel balcón con la sensación de estar suspendido sobre el vacío tenía su punto de emoción. 😱

    Pero también fue uno de esos momentos en los que solo puedes pensar:

    «Qué maravilla.»

    Y aquí aprendimos una lección

    Nuestro viaje fue en junio.

    Y abajo hacía una temperatura estupenda.

    Así que cometimos el error de pensar que arriba sería más o menos igual.

    Pues no.

    Al llegar a la parte superior nos encontramos con nieve y temperaturas mucho más bajas.

    Nos tocó vestirnos prácticamente «de prestado».

    Y nuestros modelitos de montaña eran… ejem. 😎😂

    Aquella experiencia me enseñó algo que conviene tener muy presente si vais a Fuente Dé:

    No os fiéis de la temperatura que haga en Potes o en el aparcamiento.

    Estamos hablando de alta montaña y el tiempo puede cambiar muchísimo en pocos kilómetros y en muy poco tiempo.

    Actualmente el Parque Nacional recomienda preparar adecuadamente las visitas y tener en cuenta las condiciones meteorológicas y las características del terreno.

    Senderismo en los Picos de Europa

    Desde la estación superior del teleférico se puede acceder a diferentes rutas de montaña.

    Entre las más conocidas están los Puertos de Áliva y la ruta hacia Horcados Rojos.

    Pero aquí hay que hacer una distinción importante.

    No todas las rutas tienen la misma dificultad y no deberíamos elegirlas simplemente porque aparezcan en una lista de «rutas populares».

    La alta montaña requiere preparación.

    Hay que valorar distancia, desnivel, duración, meteorología, estado del terreno y nuestra propia condición física.

    Durante los recorridos podemos encontrar ganado, caballos y perros de pastoreo, además de una enorme variedad de flora y fauna propia del Parque Nacional.

    Y, por supuesto, no hay que olvidar que estamos dentro de un espacio natural protegido.

    El Parque Nacional de los Picos de Europa

    Los Picos de Europa fueron declarados Parque Nacional en 1918, inicialmente bajo la denominación de Parque Nacional de la Montaña de Covadonga.

    En 1995 se amplió para convertirse en el actual Parque Nacional de los Picos de Europa, que se extiende por Asturias, Cantabria y Castilla y León.

    Es uno de los espacios naturales más importantes de la Cordillera Cantábrica y protege un extraordinario paisaje de montañas calizas, bosques, ríos, desfiladeros y praderas de alta montaña.

    Y hay algo que me gusta especialmente de este lugar: no hace falta ser un montañero experimentado para disfrutarlo.

    Puedes hacer una ruta exigente, pero también puedes subir en el teleférico, contemplar el paisaje, caminar un poco por los alrededores y disfrutar tranquilamente de la montaña.

    Eso sí: siempre respetando las zonas señalizadas y las recomendaciones del Parque.

    Una aclaración importante sobre los coches

    Desde nuestra visita de 2013 algunas cosas han cambiado y otras conviene explicarlas bien.

    Dentro del Parque Nacional la circulación de vehículos está restringida a las carreteras que atraviesan el espacio protegido y a determinadas pistas autorizadas. No se puede circular libremente por todas las pistas de montaña.

    Por eso, si encontráis información antigua que indique que se puede acceder en coche a determinados lugares, lo mejor es comprobar siempre la normativa actual antes de viajar.

    En un Parque Nacional, las restricciones no están ahí para complicarnos el viaje, sino para proteger un entorno especialmente sensible.

    El Hotel Áliva

    En mi relato original también hablaba del Hotel Áliva, un pequeño alojamiento de montaña situado en pleno entorno de los Picos de Europa.

    Y aquí hay que hacer una actualización importante.

    Actualmente, en 2026, el Hotel Áliva está cerrado por obras de rehabilitación y modernización, con previsión de reapertura en el verano de 2027.

    Antes de su cierre era un alojamiento de carácter familiar, rodeado de montañas y prados, y situado en un enclave privilegiado para realizar excursiones.

    Precisamente su ubicación es uno de sus grandes atractivos: estar allí supone dormir literalmente en plena montaña.

    Así que, si alguien está pensando en alojarse allí, tendrá que esperar a su reapertura y consultar las condiciones actualizadas cuando vuelva a estar operativo.

    Información práctica para visitar Fuente Dé actualmente

    Si estáis preparando una visita, yo tendría en cuenta varias cosas.

    Primero: comprobad siempre el funcionamiento del teleférico antes de desplazaros. La actividad puede verse afectada por las condiciones meteorológicas.

    Segundo: es recomendable adquirir las entradas con antelación a través de los canales oficiales de CANTUR. La venta oficial está disponible actualmente a través de su plataforma de reservas.

    Tercero: llevad ropa adecuada incluso en verano. Chaqueta, calzado apropiado, protección solar y agua deberían formar parte del equipaje.

    Y una recomendación que considero especialmente importante: no deis por hecho que las fuentes de montaña proporcionan agua potable. El propio Parque Nacional recomienda actualmente llevar suficiente agua embotellada y desaconseja beber de determinadas fuentes, especialmente en zonas bajas o con presencia de ganado.

    ¿Merece la pena subir en el teleférico?

    Para mí, sí.

    Y eso que tengo vértigo.

    El teleférico permite acceder rápidamente a un paisaje de alta montaña que, de otro modo, exigiría realizar un ascenso considerable a pie.

    Y no importa si vais buscando senderismo, fotografía, naturaleza o simplemente conocer uno de los paisajes más impresionantes de Cantabria.

    Fuente Dé es una experiencia.

    Eso sí, si podéis elegir, intentad subir con un día despejado. La diferencia entre contemplar las montañas con buena visibilidad y encontrarse envuelto en niebla puede ser enorme.

    Nuestro recuerdo de aquel viaje

    Cuando recuerdo aquel junio de 2013, me vienen varias imágenes.

    El desfiladero de La Hermida.

    Las calles de Potes.

    La Torre del Infantado.

    Aquel primer cocido lebaniego.

    El teleférico ascendiendo por la montaña.

    El Mirador del Cable.

    La nieve en pleno junio.

    Y nosotros intentando solucionar nuestro pequeño desastre de vestuario con lo que teníamos a mano. 😂

    Fue nuestro primer encuentro con los Picos de Europa y, quizá precisamente por eso, lo recuerdo con especial cariño.

    Porque viajar no consiste solamente en conocer lugares.

    También consiste en las pequeñas anécdotas, en las cosas que salen regular, en descubrir sabores nuevos y en volver a casa con la sensación de haber vivido algo diferente.

    Y aquella escapada nos dejó claro que Liébana y los Picos de Europa son mucho más que un paisaje bonito.

    Son historia, naturaleza, gastronomía, pueblos, tradiciones y montaña.

    Un rincón de Cantabria al que merece la pena volver.

    Para preparar la visita

    Teleférico de Fuente Dé: información oficial, horarios, condiciones y compra de entradas en CANTUR.

    Parque Nacional de los Picos de Europa: información sobre rutas, recomendaciones, normativa y accesos.

    Hotel Áliva: actualmente cerrado por reforma; la previsión oficial de reapertura es verano de 2027.

    Y si vais, una última recomendación de alguien que aprendió por las malas:

    Aunque abajo estéis en manga corta, echad una chaqueta en la mochila.

    Los Picos de Europa tienen la curiosa costumbre de recordarnos quién manda. 😎

    Puntuación: 1 de 5.

    Gracias por leerme.

    Espero que os haya gustado 😘😘

  • GRAN CANARIA-mi primera vez en las Islas y tú?

    GRAN CANARIA-mi primera vez en las Islas y tú?

    Era nuestra primera visita a las Islas Canarias y, desde el principio, nos recomendaron alquilar un coche para recorrer Gran Canaria con total libertad. Viajamos en septiembre, una época fantástica para disfrutar de la isla con buen tiempo y sin las aglomeraciones de otras fechas.

    Nada más llegar al aeropuerto encontramos numerosas empresas de alquiler de vehículos. Sin embargo, la compañía más popular de Canarias es CICAR. En nuestro caso habíamos realizado la reserva por Internet, aunque aun así tuvimos que esperar un rato en el mostrador para ser atendidos.

    Nos alojamos en el sur de la isla, cerca de Maspalomas, una de las zonas más cálidas de Gran Canaria. Gracias al coche pudimos recorrer la isla de punta a punta y descubrir lugares muy diferentes entre sí.

    (más…)
  • LA CIUDADELA DE JACA

    LA CIUDADELA DE JACA

    Estaba de escapada con mi madre y elegimos visitar Jaca, probar las porras y comer un buen chocolate caliente. Las porras son más gruesas, esponjosas y contundentes que los churros. Se fríen en aceite bien caliente hasta que quedan doradas y crujientes por fuera, pero tiernas por dentro

    Y por supuesto, visitar su castillo, el cual se conserva tal cual.

    La Ciudadela de Jaca es una fortaleza pentagonal completa del siglo XVI. Fue construida por orden de Felipe II. Servía como defensa frente a las incursiones francesas.

    Nosotras lo visitamos por libre, porque teníamos el tiempo ajustado para visitar Jaca, pero os recomiendo las visitas guiadas. En ciertas épocas del año hay incluso visitas teatralizadas.

    **Para más información os dejo las webs: www.ciudadeladejaca.es y www.museominiaturasjaca.es, teléfono 974357157

    Se accede por la tradicional puerta con puente levadizo. Curiosamente tiene un foso con una manada viva de ciervos. Esta idea se remonta a 1974 cuando se decidió convertir el foso en un espacio natural protegido. Lógicamente están protegidos y hay ciertas normas que hay que acatar, pero se les puede sacar fotos sin problema.

    El patio de armas está rodeado por las distintas dependencias del castillo.

    Estas incluyen los cuarteles, la capilla de San Pedro y la casa del gobernador. También incluyen almacenes y los caminos de ronda que conducen a las murallas. Ahora se reutiliza para todo tipo de actos culturales.

    También se encuentra la Iglesia románica de San Pedro, templo militar construido a finales del siglo XVI. Actualmente reutilizado para eventos culturales.

    Puedes ver el Museo de Miniaturas Militares. Hay más de 35000 figuritas de plomo sobre la historia militar mundial. Estas abarcan desde la antigüedad hasta nuestros días.

    También puedes visitar la sala de Miniaturas de corcho y papel. También puedes visitar las Salas de Unidades de Montaña. Además, Salas de exposiciones temporales…

    La entrada general es 5€, la guiada un poco más. Es un espacio pet-friendly. Permite la entrada de mascotas a la mayoría de sus espacios. Sin embargo, las mascotas no pueden ingresar a las salas cubiertas como museos o aseos.

    Nosotras llegamos a Jaca en bus turístico. Si vas en tu propio vehículo, te indico que hay aparcamiento en los alrededores.

    Puntuación: 1 de 5.

    Gracias por leerme.

    Espero que os haya gustado 😘😘

  • BALMASEDA

    BALMASEDA

    Se encuentra a 30 kilómetros de Bilbao y se puede llegar en coche por el Corredor del Cadagua, lo que supone llegar a Balmaseda en 20 minutos.

    Otras alternativas de comunicación son:

    A través de la BI 636, se comunica con Bilbao (a 28 kms), el valle de Mena y Burgos (a 100 Kms), Donostia y Santander.

    La BI 624 conecta con Vitoria-Gazteiz (a 60 Kms), a través de Artziniega y Amurrio; así como con Santander (a 90 Kms siguiendo la BI 630 a través de Ramales y Laredo.

    Además existen líneas de autobuses de diversas compañías que conectan con municipios de alrededor o capitales como León o Burgos.

    Y también puedes venir desde Bilbao en tren, línea de Feve.

    Balmaseda es muy «salsera» y tiene gran cantidad de celebraciones festivas de todo tipo (menciono algunas de ellas);

    **Fiestas Del Carmen, las más tradicionales de la Villa

    Además Balmaseda presume de tener una arquitectura histórica espectacular:

    **El Puente Viejo o de la Muza, puente medieval del siglo XV que se ha convertido en la imagen de Balmaseda por derecho propio.

    **El Palacio Horkasitas del siglo XVII.

    **Iglesia San Severino del siglo XV.

    **Ayuntamiento del siglo XVIII.

    **Iglesia San Juan Bautista de mediados del siglo XV, actualmente es el museo de Historia de la Villa.

    **Ermita San Roque de mediados del siglo XIII, se encuentra en la cima del monte bocinero Kolitza.

    **El Monasterio de Santa Clara del siglo XVII, actualmente es un restaurante. Lo tengo con mucho cariño, aquí me casé.

    **Palacio Urrutia, conocido como «la antigua Cárcel», edificio clasicista y actualmente es un nuevo bloque de viviendas.

    Puntuación: 1 de 5.

    Puntuación: 1 de 5.

    Gracias por leerme.

    Espero que os haya gustado 😘😘

     

  • EL REGATO

    EL REGATO

    El Regato (en euskera: Errekatxo) es uno de los pulmones verdes de Barakaldo. Es un valle donde naturaleza, historia y tradición se mezclan. Situado al sur del municipio, cruzando la autopista Bilbao‑Santander, es perfecto para pasear, hacer deporte o disfrutar con mascotas.

      Desde el centro de Barakaldo son apenas 6 km. Se tarda menos de 15 minutos en coche. El recorrido a pie es de alrededor de 1 hora y 10 minutos.

      Mapa que muestra la ruta desde Barakaldo a El Regato, destacando el tiempo de viaje en coche y la distancia.

      Disfruta de Gorostiza, corazón de El Regato

      Gorostiza alberga un polideportivo completo con piscina climatizada y exterior, canchas de tenis, frontones, rocódromo, gimnasio y bar‑restaurante. La zona residencial incluye colegio y amplios espacios verdes para pasear, hacer deporte o descansar.

      Horarios del polideportivo/piscinas: lunes a sábados de 08:15 a 22:00. Domingos y festivos según temporada.


      Rutas y senderos de El Regato

      El valle ofrece rutas para todos los niveles:

      • PR-BI 210 (ruta de los pantanos): 12 km ida y vuelta, dificultad media-baja. Bordea el embalse de Gorostiza y el río Castaños.
      • Vuelta circular al pantano del Regato: 5,49 km, desnivel 29 m, ideal para mascotas sujetas.
      • Ruta Gorostiza – sendero Basatxu – Regato (circular): 11,14 km, desnivel 342 m.
      • El Regato – Ganeran – regreso: semirrecta, mayormente pistas forestales, tramo exigente hacia Ganeran.
      • Retuerto – Gorostiza – El Regato: 8,25 km, desnivel 110 m, mezcla urbano y naturaleza.

      Consejo: lleva agua, protección solar y calzado adecuado. Evita días de lluvia.

      Para más información de rutas:


      Historia industrial y rural de El Regato

      El Regato tuvo gran relevancia industrial:

      • Presa de El Regato sobre el río Castaños finalizada en 1897.
      • Embalses abastecían a Altos Hornos de Vizcaya en el siglo XX.
      • Molinos y ferrerías: Bengolea, Urcullu, Aranguren y Retuerto, usados para cereales y hierro.

      Visita el Centro de Interpretación Histórica y Medioambiental de Barakaldo (CIHMA). Descubre más sobre industria, naturaleza y vida rural en El Regato.


      Algunas festividades tradicionales

      Banner de la Fiesta de la Cereza en Errekatxo - El Regato, con el texto destacado en verde sobre fondo verde.

      La Fiesta de la Cereza se celebra anualmente desde 2006 y recupera tradiciones históricas interrumpidas tras la Guerra Civil. La última edición tuvo lugar el 7 de junio de 2025.

      Durante la fiesta:

      • Transporte: KBus reforzado, con salidas cada 30 minutos.
      • Actividades deportivas tradicionales:
        • Aizkolaris:
          • Deporte rural vasco, personas  especializadas en cortar troncos con hacha. Se enfrentan a troncos colocados horizontal o verticalmente, que deben cortar lo más rápido posible.
          • Actualmente es un deporte profesionalizado, con campeonatos, reglas, árbitros y patrocinadores.
          • Las hachas se fabrican de forma artesanal y se afilan con precisión antes de cada competición.
        • Barrenadores:
          • Perforación de piedra con barreno y mazo.
          • Son competidores que demuestran fuerza, coordinación y precisión perforando piedras o troncos con una barra metálica. Los participantes usan una barra de acero (barreno). Con ella, hacen un agujero en una piedra o bloque. Golpean con un mazo o martillo pesado. El objetivo es perforar lo más profundo posible. Los barrenadores eran obreros que perforaban la roca a mano para colocar cartuchos de dinamita en las minas o canteras.
        • Txingas:
          • Transporte de pesas de hierro. Los participantes deben caminar cargando una pesada pesa de hierro en cada mano. Deben hacerlo sin soltarlas.
          • Cada pesa de hierro suele pesar entre 25 y 50 kilos. En competiciones profesionales, cada masa puede superar los 60 kg por mano.
          • El objetivo no es levantar, sino transportar: se trata de aguantar el máximo recorrido posible sin dejar caer los pesos. Su origen fue cuando los baserritarras (campesinos) transportaban cubos de leche, piedras, o hierro en las manos por los caseríos.
        • Soka-tira:
          • Tira‑cuerda entre equipos. Las competiciones más conocidas se celebran en Azpeitia, Tolosa, y Lekeitio, además de las exhibiciones festivas en muchos pueblos.
          • Dos equipos (normalmente de 8 personas cada uno) se colocan en lados opuestos de una cuerda gruesa. En el centro del campo hay una marca o línea de referencia. El objetivo es arrastrar al equipo contrario hasta hacer que la marca central cruce una línea en su favor.
          • Tiene versiones internacionales: “tug of war”.

      Gastronomía en El Regato

      Opciones destacadas:

      • Birika Jatetxea: cocina vasca y fusión peruana, ideal para celebraciones. Antes aquí estaba el restaurante Erreka, lugar de bodas de mi familia.
      • Taberna Txikia: pintxos y tapas, ambiente informal.

      Consejo: reserva en Birika Jatetxea para fines de semana o grupos grandes.


      Actividades al aire libre

      Los embalses permiten paseos, pesca ligera y momentos de tranquilidad. La combinación de rutas, zonas verdes y espacios deportivos hace de El Regato un lugar perfecto para desconectar.


      Accesibilidad y consejos prácticos

      • Transporte: coche, andando o KBus.
      • Mascotas: algunas rutas permiten perros sujetos; respeta a los demás visitantes.
      • Seguridad: evita días de lluvia, calzado antideslizante recomendado.
      • Mejores horas: temprano por la mañana para rutas largas o verano.

        Resumen: El Regato combina naturaleza, historia, cultura y gastronomía, convirtiéndose en un destino ideal dentro de Barakaldo.

        Puntuación: 1 de 5.

        Puntuación: 1 de 5.

        Gracias por leerme.

        Espero que os haya gustado 😘😘

      1. ELORRIO

        ELORRIO

        Estábamos de escapada familiar y un poco de casualidad acabamos en Elorrio1 .

        1. Cómo llegar
        2. Gente ilustre y alma culta
        3. Calles empedradas y casas blasonadas
        4. El Palacio de Tola
        5. El Palacio de Zearsolo
        6. El Ayuntamiento
        7. La Basílica de la Purísima Concepción
        8. Argiñeta, el lugar de la luz
        9. Calabazas y supersticiones
        10. 🏛️ Oficina de Turismo de Elorrio
        11. 🧭 Consejillo viajero
        12. 🐶 Viajar con perros a Elorrio: consejos y lugares dog friendly
          1. ✅ Lo bueno
          2. ⚠️ Lo que debes tener en cuenta
          3. 💡 Consejillo viajero

        Cómo llegar

        Elorrio se encuentra a unos 40 kilómetros de Bilbao, unos 35-40 minutos en coche por la AP-8 y la BI-632. También se puede llegar en autobús Bizkaibus, con trayectos de aproximadamente una hora desde Bilbao (vía Durango).

        Está en el extremo oriental de Bizkaia, casi tocando Gipuzkoa.

        Mapa de la región del País Vasco, destacando la ubicación de Elorrio y sus alrededores, incluyendo carreteras principales y áreas naturales.

        Elorrio es una de las villas más antiguas del País Vasco. Fue fundada oficialmente en 1356 por Don Tello de Castilla, hermano del rey Enrique II de Trastámara. Su objetivo fue reforzar la frontera del Duranguesado y controlar el paso comercial entre Castilla y el Señorío de Bizkaia.

        Antes de su fundación, ya existían caseríos y vida rural alrededor de Argiñeta. Hoy, tumbas medievales cubiertas de musgo descansan entre los robles. Elorrio, desde sus orígenes, ha sido tierra de raíces profundas.

        Gente ilustre y alma culta

        Elorrio puede presumir de haber visto nacer a varias personas influyentes. Entre ellas se encuentran Ignacio María de Loyola y Arteaga, marqués de Valmediano y político del siglo XIX. También está Antonio de Trueba, escritor y poeta costumbrista. Más recientemente, el pintor José María Urcelay y la soprano Ainhoa Arteta tienen vínculos familiares con la zona. Ane Igartiburu también nació en este pueblo. Según cuentan, es habitual verla haciendo footing por la “ruta del colesterol 2” o participando en fiestas del Ibilaldia 3.

        Calles empedradas y casas blasonadas

        Como siempre digo: lo mejor es callejear. El casco histórico de Elorrio es una joya. Sin exagerar, es una de las zonas monumentales más bonitas que he visto en Euskadi. Eso sí, conviene llevar calzado cómodo. Las calles están empedradas y cada paso obliga a mirar hacia arriba. Así, no se pierden los escudos familiares tallados en piedra. También se aprecian las fuentes barrocas. Las casas solariegas parecen contar su propia historia.

        El Palacio de Tola

        Entre los edificios más destacados está el Palacio de Tola, también conocido como Casa Tola, del siglo XVII. Situado frente a la Basílica de la Purísima Concepción, fue mandado construir por la poderosa familia Tola.
        Su fachada de piedra exhibe un renacimiento tardío. También incorpora detalles barrocos. Luce con orgullo el escudo familiar. Este escudo es símbolo de una época en que la nobleza mostraba su linaje en piedra.

        El edificio es de titularidad municipal y se encuentra en excelente estado. Actualmente se utiliza como espacio cultural, aunque solo se puede visitar parcialmente y en horarios determinados.

        El Palacio de Zearsolo

        Otro de los grandes palacios de Elorrio es el Palacio de Zearsolo. También es del siglo XVII. Es una obra maestra del barroco vasco. Construido con piedra labrada, destaca por su enorme escudo heráldico, uno de los más grandes de Bizkaia.
        Este escudo, tallado con las armas de los Zearsolo y símbolos de alianzas familiares, era mucho más que un adorno. En el siglo XVII, era una declaración pública de nobleza. Era una “firma en piedra” que contaba quién eras y de dónde venías.

        El palacio sigue siendo de propiedad privada. Que yo sepa, no se puede visitar por dentro. Sin embargo, su fachada merece por sí sola una visita.

        El Ayuntamiento

        El Ayuntamiento de Elorrio también es fotogénico. Su origen se remonta al siglo XVII, y su estilo recuerda a los palacios barrocos vascos de la misma época. En la fachada destaca el escudo de la villa. En el escudo aparece un espino —el elorri que da nombre al pueblo—. Se muestran también símbolos de nobleza y justicia.

        En su interior se conservan salas nobles con vigas de madera talladas. También hay retratos de personajes ilustres. Sin embargo, no siempre es accesible al público. El edificio fue restaurado varias veces a lo largo del siglo XX. Se respetó su estructura original. Hoy en día, combina su función institucional con actividades culturales. De vez en cuando se organizan visitas guiadas.

        La Basílica de la Purísima Concepción

        En el corazón de la villa se alza la Basílica de la Purísima Concepción. Es imponente, con su torre altísima. Su piedra gris brilla cuando llueve. La construcción comenzó en 1627 y se prolongó hasta mediados del siglo XVIII. Fue impulsada por las familias nobles y comerciantes de Elorrio, que querían un templo a la altura de su prosperidad.

        Su estilo responde al barroco vasco. Presenta una nave única de gran amplitud. También tiene un retablo mayor dorado dedicado a la Inmaculada Concepción. La torre, de más de 50 metros, domina el perfil del pueblo. Se ha convertido en su símbolo más reconocible.

        En 1931 la basílica fue declarada Monumento Histórico-Artístico. Desde entonces, se conserva en excelente estado. Esto es gracias al cuidado del Ayuntamiento y del Obispado de Bilbao.
        Bajo el atrio hay un pequeño cementerio parroquial antiguo. Hoy está cerrado. Recuerda la antigua costumbre de enterrar a los vecinos más notables junto al templo.

        Argiñeta, el lugar de la luz

        La necrópolis de Argiñeta se encuentra a las afueras de la villa. Está a unos 10 o 15 minutos a pie desde el centro. Es el conjunto funerario más antiguo y mejor conservado del País Vasco.

        Sarcófagos y estelas medievales en la necrópolis de Argiñeta, rodeados de naturaleza, mostrando detalles decorativos y época de su construcción.

        Está compuesta por sarcófagos y estelas medievales, algunas de los siglos IX al XI. Las piezas se hallaron dispersas por la zona. Fueron reunidas en el siglo XIX junto a la ermita de San Adrián de Argiñeta. Este es un pequeño templo rural de origen altomedieval.

        El conjunto incluye tres sarcófagos completos. Además, contiene una veintena de tapas de tumbas y varias estelas discoidales decoradas con cruces y motivos geométricos. Algunas lápidas conservan inscripciones en latín arcaico. Estas inscripciones incluyen nombres y fórmulas religiosas. Permiten entender cómo se asentó el cristianismo en Bizkaia antes del siglo XI.

        La Ermita de San Adrián de Argiñeta fue construida entre los siglos IX y XI. Durante siglos, fue el centro espiritual de la comunidad rural. Aquí se celebraban misas por los difuntos y se pedía protección contra enfermedades y malos espíritus. Tanto la ermita como la necrópolis están declaradas Bien Cultural, y su conservación ha sido ejemplar.

        Caminar entre las tumbas cubiertas de musgo, bajo los robles, transmite una serenidad difícil de explicar. No hay silencio más lleno que el de Argiñeta.

        Calabazas y supersticiones

        Durante nuestro paseo por los alrededores, nos llamó la atención la cantidad de calabazas que adornaban los portales y ventanas. No era Halloween, claro. En Elorrio, las calabazas tienen una historia mucho más antigua. Se usaban como recipientes y adornos. También servían como amuletos para ahuyentar malos espíritus y proteger los caseríos. Con el tiempo se convirtieron en símbolo del pueblo, presentes en sus fiestas y costumbres.

        Gastronomía local

        Entre los platos más tradicionales destacan:

        • Alubias rojas con sacramentos (morcilla, berza, chorizo y tocino), típicas de los días fríos.
        • Marmitako de bonito, guiso de pescadores que aquí también se adapta al pescado local del mercado.
        • Txipirones en su tinta, un clásico de cualquier mesa vasca.
        • Bacalao a la vizcaína o al pil-pil, presente en muchos restaurantes de la zona.
        • Cordero o cabrito asado en horno de leña, típico de los caseríos rurales.
        • Talo con chorizo o morcilla, que suele encontrarse en ferias y fiestas.
        • De postre, no puede faltar el goxua, la pantxineta o el arroz con leche casero.

        Consejo de viajera: si vas en otoño, aprovecha para probar los productos de temporada. Setas, caza y calabaza adquieren protagonismo aquí. Esto sucede incluso en los menús más modernos.

        CONSEJOS DE RUTAS

        1. Ruta de Argiñeta

        Distancia: 2,5 km – Circular – Fácil
        Ideal para quienes quieren combinar historia y naturaleza. Parte del casco viejo y llega hasta la necrópolis y la ermita de San Adrián. Entre prados y caseríos, se camina entre el verde más clásico de Bizkaia.

        2. Vía verde del Duranguesado

        Distancia: 10 km – Fácil
        Une Elorrio con Abadiño y Durango, aprovechando antiguos caminos ferroviarios. Perfecta para bici o paseo largo, con vistas al Anboto y al valle del Ibaizabal.

        3. Ruta al monte Udalatx (1.117 m)

        Distancia: 8-10 km – Media
        Una de las cimas más emblemáticas del Duranguesado, entre Bizkaia y Gipuzkoa. Se sube desde el barrio de San Agustín o Mendiola, con vistas espectaculares al macizo de Anboto y al Gorbea.

        4. Ruta de los palacios y fuentes

        Distancia: 3 km. Es un recorrido urbano. Es muy fácil.
        Un recorrido por el centro de Elorrio para descubrir sus 17 palacios, casas blasonadas y fuentes barrocas. Ideal si solo dispones de una mañana.

        Consejo viajero: lleva calzado cómodo y evita los días de lluvia fuerte, porque las calles empedradas resbalan. Si te gusta el senderismo, descarga la app Elorrio 360 del Ayuntamiento. La app tiene mapas interactivos. También ofrece rutas señalizadas con información histórica y natural.

        🏛️ Oficina de Turismo de Elorrio

        📍 Dirección:
        Iturri Zaharra Kalea, 1
        (Plaza del Ayuntamiento, junto a la Basílica de la Purísima Concepción)
        48230 Elorrio (Bizkaia)


        🧭 Consejillo viajero

        La oficina está justo al lado de la fuente barroca de la plaza. Está frente a la Basílica, así que no tiene pérdida. Ofrecen mapas y folletos. También organizan visitas guiadas al casco histórico y a la necrópolis de Argiñeta. A veces, incluso, se puede visitar el Palacio de Tola.

        Si te gusta coleccionar los sellos de las villas históricas de Euskadi, aquí puedes conseguir el de Elorrio. Inclúyelo en tu pasaporte de rutas culturales.

        Si hay un momento en que Elorrio muestra su alma más alegre, es en sus fiestas.
        Las Fiestas de San Agustín son el corazón del verano y se celebran a finales de agosto. Txupinazo, danzas, conciertos y deporte rural llenan cada rincón del casco viejo. Durante esos días la piedra parece vibrar y las calles se convierten en escenario.

        Unos días después llega la romería de San Adrián. Es más tranquila y rural. Hay misa, talos y música en los prados de Argiñeta. La Purísima Concepción devuelve el silencio cuando el año termina. Organiza misas y ferias. El olor a invierno inunda las calles.

        Si te gustan las fiestas auténticas, con txakoli, historia y buena compañía, apúntate Elorrio en la agenda.

        🐶 Viajar con perros a Elorrio: consejos y lugares dog friendly

        Grupo de perros felices posando junto a maletas en un paisaje montañoso.

        Elorrio es un destino bastante “perro-friendly”, sobre todo si disfrutas del paseo tranquilo y del entorno natural.

        ✅ Lo bueno

        • El casco histórico es ideal para pasear con calma: calles empedradas, poco tráfico y muchos rincones con sombra.
        • En la ruta hacia Argiñeta los perros son bienvenidos (siempre atados), y hay fuentes naturales para refrescarlos.
        • Muchos bares con terraza permiten perros sin problema. Los de la Plaza del Ayuntamiento suelen ser muy acogedores. Los alrededores de la Basílica también son acogedores.
        • En las zonas rurales de los alrededores (Udalatx, San Agustín, Mendiola), pueden ir sueltos si responden bien. Es importante tener cuidado con el ganado. También, hay que cerrar siempre los portillos.

        ⚠️ Lo que debes tener en cuenta

        • En el interior de los edificios históricos (Basílica, Palacio de Tola, Ayuntamiento, etc.) no se permite la entrada de animales, salvo perros de asistencia.
        • Lleva siempre bolsitas y agua, porque no hay demasiadas papeleras en las zonas más alejadas del centro.
        • Si visitas la necrópolis de Argiñeta, mantén al perro atado. Evita que suba a los sarcófagos. Es un bien protegido y hay cámaras de vigilancia.
        • En verano, el suelo empedrado se calienta bastante: mejor pasear temprano o al atardecer.

        💡 Consejillo viajero

        Elorrio está rodeado de senderos rurales y zonas de monte perfectas para hacer rutas cortas con perros. Si te animas a subir al Udalatx, lleva agua de sobra. Revisa las patas al final. El terreno es pedregoso.

        Puntuación: 1 de 5.

        Puntuación: 1 de 5.

        Gracias por leerme.

        Espero que os haya gustado 😘😘