Era nuestra primera visita a las Islas Canarias y, desde el principio, nos recomendaron alquilar un coche para recorrer Gran Canaria con total libertad. Viajamos en septiembre, una época fantástica para disfrutar de la isla con buen tiempo y sin las aglomeraciones de otras fechas.
Nada más llegar al aeropuerto encontramos numerosas empresas de alquiler de vehículos. Sin embargo, la compañía más popular de Canarias es CICAR. En nuestro caso habíamos realizado la reserva por Internet, aunque aun así tuvimos que esperar un rato en el mostrador para ser atendidos.
Nos alojamos en el sur de la isla, cerca de Maspalomas, una de las zonas más cálidas de Gran Canaria. Gracias al coche pudimos recorrer la isla de punta a punta y descubrir lugares muy diferentes entre sí.
Estaba de escapada con mi madre y elegimos visitar Jaca, probar las porras y comer un buen chocolate caliente. Las porras son más gruesas, esponjosas y contundentes que los churros. Se fríen en aceite bien caliente hasta que quedan doradas y crujientes por fuera, pero tiernas por dentro
Y por supuesto, visitar su castillo, el cual se conserva tal cual.
La Ciudadela de Jaca es una fortaleza pentagonal completa del siglo XVI. Fue construida por orden de Felipe II. Servía como defensa frente a las incursiones francesas.
Nosotras lo visitamos por libre, porque teníamos el tiempo ajustado para visitar Jaca, pero os recomiendo las visitas guiadas. En ciertas épocas del año hay incluso visitas teatralizadas.
Se accede por la tradicional puerta con puente levadizo. Curiosamente tiene un foso con una manada viva de ciervos. Esta idea se remonta a 1974 cuando se decidió convertir el foso en un espacio natural protegido. Lógicamente están protegidos y hay ciertas normas que hay que acatar, pero se les puede sacar fotos sin problema.
El patio de armas está rodeado por las distintas dependencias del castillo.
Estas incluyen los cuarteles, la capilla de San Pedro y la casa del gobernador. También incluyen almacenes y los caminos de ronda que conducen a las murallas. Ahora se reutiliza para todo tipo de actos culturales.
También se encuentra la Iglesia románica de San Pedro, templo militar construido a finales del siglo XVI. Actualmente reutilizado para eventos culturales.
Puedes ver el Museo de Miniaturas Militares. Hay más de 35000 figuritas de plomo sobre la historia militar mundial. Estas abarcan desde la antigüedad hasta nuestros días.
También puedes visitar la sala de Miniaturas de corcho y papel. También puedes visitar las Salas de Unidades de Montaña. Además, Salas de exposiciones temporales…
La entrada general es 5€, la guiada un poco más. Es un espacio pet-friendly. Permite la entrada de mascotas a la mayoría de sus espacios. Sin embargo, las mascotas no pueden ingresar a las salas cubiertas como museos o aseos.
Nosotras llegamos a Jaca en bus turístico. Si vas en tu propio vehículo, te indico que hay aparcamiento en los alrededores.
Se encuentra a 30 kilómetros de Bilbao y se puede llegar en coche por el Corredor del Cadagua, lo que supone llegar a Balmaseda en 20 minutos.
Otras alternativas de comunicación son:
A través de la BI 636, se comunica con Bilbao (a 28 kms), el valle de Mena y Burgos (a 100 Kms), Donostia y Santander.
La BI 624 conecta con Vitoria-Gazteiz (a 60 Kms), a través de Artziniega y Amurrio; así como con Santander (a 90 Kms siguiendo la BI 630 a través de Ramales y Laredo.
Además existen líneas de autobuses de diversas compañías que conectan con municipios de alrededor o capitales como León o Burgos.
Y también puedes venir desde Bilbao en tren, línea de Feve.
**Fiestas Del Carmen, las más tradicionales de la Villa
**Fiestas del patrón San Severino y en ellas se celebra el Campeonato Internacional de Putxeras (para más información os dejo la web: http://www.putxeras.com
Además Balmaseda presume de tener una arquitectura histórica espectacular:
**El Puente Viejo o de la Muza, puente medieval del siglo XV que se ha convertido en la imagen de Balmaseda por derecho propio.
**El Palacio Horkasitas del siglo XVII.
**Iglesia San Severino del siglo XV.
**Ayuntamiento del siglo XVIII.
**Iglesia San Juan Bautista de mediados del siglo XV, actualmente es el museo de Historia de la Villa.
**Ermita San Roque de mediados del siglo XIII, se encuentra en la cima del monte bocinero Kolitza.
**El Monasterio de Santa Clara del siglo XVII, actualmente es un restaurante. Lo tengo con mucho cariño, aquí me casé.
**Palacio Urrutia, conocido como «la antigua Cárcel», edificio clasicista y actualmente es un nuevo bloque de viviendas.
El Regato (en euskera: Errekatxo) es uno de los pulmones verdes de Barakaldo. Es un valle donde naturaleza, historia y tradición se mezclan. Situado al sur del municipio, cruzando la autopista Bilbao‑Santander, es perfecto para pasear, hacer deporte o disfrutar con mascotas.
Desde el centro de Barakaldo son apenas 6 km. Se tarda menos de 15 minutos en coche. El recorrido a pie es de alrededor de 1 hora y 10 minutos.
Disfruta de Gorostiza, corazón de El Regato
Gorostiza alberga un polideportivo completo con piscina climatizada y exterior, canchas de tenis, frontones, rocódromo, gimnasio y bar‑restaurante. La zona residencial incluye colegio y amplios espacios verdes para pasear, hacer deporte o descansar.
Horarios del polideportivo/piscinas: lunes a sábados de 08:15 a 22:00. Domingos y festivos según temporada.
Rutas y senderos de El Regato
El valle ofrece rutas para todos los niveles:
PR-BI 210 (ruta de los pantanos): 12 km ida y vuelta, dificultad media-baja. Bordea el embalse de Gorostiza y el río Castaños.
Vuelta circular al pantano del Regato: 5,49 km, desnivel 29 m, ideal para mascotas sujetas.
Ruta Gorostiza – sendero Basatxu – Regato (circular): 11,14 km, desnivel 342 m.
El Regato – Ganeran – regreso: semirrecta, mayormente pistas forestales, tramo exigente hacia Ganeran.
Retuerto – Gorostiza – El Regato: 8,25 km, desnivel 110 m, mezcla urbano y naturaleza.
Consejo: lleva agua, protección solar y calzado adecuado. Evita días de lluvia.
La Fiesta de la Cereza se celebra anualmente desde 2006 y recupera tradiciones históricas interrumpidas tras la Guerra Civil. La última edición tuvo lugar el 7 de junio de 2025.
Durante la fiesta:
Transporte: KBus reforzado, con salidas cada 30 minutos.
Actividades deportivas tradicionales:
Aizkolaris:
Deporte rural vasco, personas especializadas en cortar troncos con hacha. Se enfrentan a troncos colocados horizontal o verticalmente, que deben cortar lo más rápido posible.
Actualmente es un deporte profesionalizado, con campeonatos, reglas, árbitros y patrocinadores.
Las hachas se fabrican de forma artesanal y se afilan con precisión antes de cada competición.
Barrenadores:
Perforación de piedra con barreno y mazo.
Son competidores que demuestran fuerza, coordinación y precisión perforando piedras o troncos con una barra metálica. Los participantes usan una barra de acero (barreno). Con ella, hacen un agujero en una piedra o bloque. Golpean con un mazo o martillo pesado. El objetivo es perforar lo más profundo posible. Los barrenadores eran obreros que perforaban la roca a mano para colocar cartuchos de dinamita en las minas o canteras.
Txingas:
Transporte de pesas de hierro. Los participantes deben caminar cargando una pesada pesa de hierro en cada mano. Deben hacerlo sin soltarlas.
Cada pesa de hierro suele pesar entre 25 y 50 kilos. En competiciones profesionales, cada masa puede superar los 60 kg por mano.
El objetivo no es levantar, sino transportar: se trata de aguantar el máximo recorrido posible sin dejar caer los pesos. Su origen fue cuando los baserritarras (campesinos) transportaban cubos de leche, piedras, o hierro en las manos por los caseríos.
Soka-tira:
Tira‑cuerda entre equipos. Las competiciones más conocidas se celebran en Azpeitia, Tolosa, y Lekeitio, además de las exhibiciones festivas en muchos pueblos.
Dos equipos (normalmente de 8 personas cada uno) se colocan en lados opuestos de una cuerda gruesa. En el centro del campo hay una marca o línea de referencia. El objetivo es arrastrar al equipo contrario hasta hacer que la marca central cruce una línea en su favor.
Tiene versiones internacionales: “tug of war”.
Gastronomía en El Regato
Opciones destacadas:
Birika Jatetxea: cocina vasca y fusión peruana, ideal para celebraciones. Antes aquí estaba el restaurante Erreka, lugar de bodas de mi familia.
Taberna Txikia: pintxos y tapas, ambiente informal.
Consejo: reserva en Birika Jatetxea para fines de semana o grupos grandes.
Actividades al aire libre
Los embalses permiten paseos, pesca ligera y momentos de tranquilidad. La combinación de rutas, zonas verdes y espacios deportivos hace de El Regato un lugar perfecto para desconectar.
Accesibilidad y consejos prácticos
Transporte: coche, andando o KBus.
Mascotas: algunas rutas permiten perros sujetos; respeta a los demás visitantes.
Seguridad: evita días de lluvia, calzado antideslizante recomendado.
Mejores horas: temprano por la mañana para rutas largas o verano.
Resumen: El Regato combina naturaleza, historia, cultura y gastronomía, convirtiéndose en un destino ideal dentro de Barakaldo.
Elorrio se encuentra a unos 40 kilómetros de Bilbao, unos 35-40 minutos en coche por la AP-8 y la BI-632. También se puede llegar en autobús Bizkaibus, con trayectos de aproximadamente una hora desde Bilbao (vía Durango).
Está en el extremo oriental de Bizkaia, casi tocando Gipuzkoa.
Elorrio es una de las villas más antiguas del País Vasco. Fue fundada oficialmente en 1356 por Don Tello de Castilla, hermano del rey Enrique II de Trastámara. Su objetivo fue reforzar la frontera del Duranguesado y controlar el paso comercial entre Castilla y el Señorío de Bizkaia.
Antes de su fundación, ya existían caseríos y vida rural alrededor de Argiñeta. Hoy, tumbas medievales cubiertas de musgo descansan entre los robles. Elorrio, desde sus orígenes, ha sido tierra de raíces profundas.
Gente ilustre y alma culta
Elorrio puede presumir de haber visto nacer a varias personas influyentes. Entre ellas se encuentran Ignacio María de Loyola y Arteaga, marqués de Valmediano y político del siglo XIX. También está Antonio de Trueba, escritor y poeta costumbrista. Más recientemente, el pintor José María Urcelay y la soprano Ainhoa Arteta tienen vínculos familiares con la zona. Ane Igartiburu también nació en este pueblo. Según cuentan, es habitual verla haciendo footing por la “ruta del colesterol 2” o participando en fiestas del Ibilaldia 3.
Calles empedradas y casas blasonadas
Como siempre digo: lo mejor es callejear. El casco histórico de Elorrio es una joya. Sin exagerar, es una de las zonas monumentales más bonitas que he visto en Euskadi. Eso sí, conviene llevar calzado cómodo. Las calles están empedradas y cada paso obliga a mirar hacia arriba. Así, no se pierden los escudos familiares tallados en piedra. También se aprecian las fuentes barrocas. Las casas solariegas parecen contar su propia historia.
El Palacio de Tola
Entre los edificios más destacados está el Palacio de Tola, también conocido como Casa Tola, del siglo XVII. Situado frente a la Basílica de la Purísima Concepción, fue mandado construir por la poderosa familia Tola. Su fachada de piedra exhibe un renacimiento tardío. También incorpora detalles barrocos. Luce con orgullo el escudo familiar. Este escudo es símbolo de una época en que la nobleza mostraba su linaje en piedra.
El edificio es de titularidad municipal y se encuentra en excelente estado. Actualmente se utiliza como espacio cultural, aunque solo se puede visitar parcialmente y en horarios determinados.
El Palacio de Zearsolo
Otro de los grandes palacios de Elorrio es el Palacio de Zearsolo. También es del siglo XVII. Es una obra maestra del barroco vasco. Construido con piedra labrada, destaca por su enorme escudo heráldico, uno de los más grandes de Bizkaia. Este escudo, tallado con las armas de los Zearsolo y símbolos de alianzas familiares, era mucho más que un adorno. En el siglo XVII, era una declaración pública de nobleza. Era una “firma en piedra” que contaba quién eras y de dónde venías.
El palacio sigue siendo de propiedad privada. Que yo sepa, no se puede visitar por dentro. Sin embargo, su fachada merece por sí sola una visita.
El Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Elorrio también es fotogénico. Su origen se remonta al siglo XVII, y su estilo recuerda a los palacios barrocos vascos de la misma época. En la fachada destaca el escudo de la villa. En el escudo aparece un espino —el elorri que da nombre al pueblo—. Se muestran también símbolos de nobleza y justicia.
En su interior se conservan salas nobles con vigas de madera talladas. También hay retratos de personajes ilustres. Sin embargo, no siempre es accesible al público. El edificio fue restaurado varias veces a lo largo del siglo XX. Se respetó su estructura original. Hoy en día, combina su función institucional con actividades culturales. De vez en cuando se organizan visitas guiadas.
La Basílica de la Purísima Concepción
En el corazón de la villa se alza la Basílica de la Purísima Concepción. Es imponente, con su torre altísima. Su piedra gris brilla cuando llueve. La construcción comenzó en 1627 y se prolongó hasta mediados del siglo XVIII. Fue impulsada por las familias nobles y comerciantes de Elorrio, que querían un templo a la altura de su prosperidad.
Su estilo responde al barroco vasco. Presenta una nave única de gran amplitud. También tiene un retablo mayor dorado dedicado a la Inmaculada Concepción. La torre, de más de 50 metros, domina el perfil del pueblo. Se ha convertido en su símbolo más reconocible.
En 1931 la basílica fue declarada Monumento Histórico-Artístico. Desde entonces, se conserva en excelente estado. Esto es gracias al cuidado del Ayuntamiento y del Obispado de Bilbao. Bajo el atrio hay un pequeño cementerio parroquial antiguo. Hoy está cerrado. Recuerda la antigua costumbre de enterrar a los vecinos más notables junto al templo.
Argiñeta, el lugar de la luz
La necrópolis de Argiñeta se encuentra a las afueras de la villa. Está a unos 10 o 15 minutos a pie desde el centro. Es el conjunto funerario más antiguo y mejor conservado del País Vasco.
Está compuesta por sarcófagos y estelas medievales, algunas de los siglos IX al XI. Las piezas se hallaron dispersas por la zona. Fueron reunidas en el siglo XIX junto a la ermita de San Adrián de Argiñeta. Este es un pequeño templo rural de origen altomedieval.
El conjunto incluye tres sarcófagos completos. Además, contiene una veintena de tapas de tumbas y varias estelas discoidales decoradas con cruces y motivos geométricos. Algunas lápidas conservan inscripciones en latín arcaico. Estas inscripciones incluyen nombres y fórmulas religiosas. Permiten entender cómo se asentó el cristianismo en Bizkaia antes del siglo XI.
La Ermita de San Adrián de Argiñeta fue construida entre los siglos IX y XI. Durante siglos, fue el centro espiritual de la comunidad rural. Aquí se celebraban misas por los difuntos y se pedía protección contra enfermedades y malos espíritus. Tanto la ermita como la necrópolis están declaradas Bien Cultural, y su conservación ha sido ejemplar.
Caminar entre las tumbas cubiertas de musgo, bajo los robles, transmite una serenidad difícil de explicar. No hay silencio más lleno que el de Argiñeta.
Calabazas y supersticiones
Durante nuestro paseo por los alrededores, nos llamó la atención la cantidad de calabazas que adornaban los portales y ventanas. No era Halloween, claro. En Elorrio, las calabazas tienen una historia mucho más antigua. Se usaban como recipientes y adornos. También servían como amuletos para ahuyentar malos espíritus y proteger los caseríos. Con el tiempo se convirtieron en símbolo del pueblo, presentes en sus fiestas y costumbres.
Gastronomía local
Entre los platos más tradicionales destacan:
Alubias rojas con sacramentos (morcilla, berza, chorizo y tocino), típicas de los días fríos.
Marmitako de bonito, guiso de pescadores que aquí también se adapta al pescado local del mercado.
Txipirones en su tinta, un clásico de cualquier mesa vasca.
Bacalao a la vizcaína o al pil-pil, presente en muchos restaurantes de la zona.
Cordero o cabrito asado en horno de leña, típico de los caseríos rurales.
Talo con chorizo o morcilla, que suele encontrarse en ferias y fiestas.
De postre, no puede faltar el goxua, la pantxineta o el arroz con leche casero.
Consejo de viajera: si vas en otoño, aprovecha para probar los productos de temporada. Setas, caza y calabaza adquieren protagonismo aquí. Esto sucede incluso en los menús más modernos.
CONSEJOS DE RUTAS
1. Ruta de Argiñeta
Distancia: 2,5 km – Circular – Fácil Ideal para quienes quieren combinar historia y naturaleza. Parte del casco viejo y llega hasta la necrópolis y la ermita de San Adrián. Entre prados y caseríos, se camina entre el verde más clásico de Bizkaia.
2. Vía verde del Duranguesado
Distancia: 10 km – Fácil Une Elorrio con Abadiño y Durango, aprovechando antiguos caminos ferroviarios. Perfecta para bici o paseo largo, con vistas al Anboto y al valle del Ibaizabal.
3. Ruta al monte Udalatx (1.117 m)
Distancia: 8-10 km – Media Una de las cimas más emblemáticas del Duranguesado, entre Bizkaia y Gipuzkoa. Se sube desde el barrio de San Agustín o Mendiola, con vistas espectaculares al macizo de Anboto y al Gorbea.
4. Ruta de los palacios y fuentes
Distancia: 3 km. Es un recorrido urbano. Es muy fácil. Un recorrido por el centro de Elorrio para descubrir sus 17 palacios, casas blasonadas y fuentes barrocas. Ideal si solo dispones de una mañana.
Consejo viajero: lleva calzado cómodo y evita los días de lluvia fuerte, porque las calles empedradas resbalan. Si te gusta el senderismo, descarga la app Elorrio 360 del Ayuntamiento. La app tiene mapas interactivos. También ofrece rutas señalizadas con información histórica y natural.
🏛️ Oficina de Turismo de Elorrio
📍 Dirección: Iturri Zaharra Kalea, 1 (Plaza del Ayuntamiento, junto a la Basílica de la Purísima Concepción) 48230 Elorrio (Bizkaia)
La oficina está justo al lado de la fuente barroca de la plaza. Está frente a la Basílica, así que no tiene pérdida. Ofrecen mapas y folletos. También organizan visitas guiadas al casco histórico y a la necrópolis de Argiñeta. A veces, incluso, se puede visitar el Palacio de Tola.
Si te gusta coleccionar los sellos de las villas históricas de Euskadi, aquí puedes conseguir el de Elorrio. Inclúyelo en tu pasaporte de rutas culturales.
Si hay un momento en que Elorrio muestra su alma más alegre, es en sus fiestas. Las Fiestas de San Agustín son el corazón del verano y se celebran a finales de agosto. Txupinazo, danzas, conciertos y deporte rural llenan cada rincón del casco viejo. Durante esos días la piedra parece vibrar y las calles se convierten en escenario.
Unos días después llega la romería de San Adrián. Es más tranquila y rural. Hay misa, talos y música en los prados de Argiñeta. La Purísima Concepción devuelve el silencio cuando el año termina. Organiza misas y ferias. El olor a invierno inunda las calles.
Si te gustan las fiestas auténticas, con txakoli, historia y buena compañía, apúntate Elorrio en la agenda.
🐶 Viajar con perros a Elorrio: consejos y lugares dog friendly
Elorrio es un destino bastante “perro-friendly”, sobre todo si disfrutas del paseo tranquilo y del entorno natural.
✅ Lo bueno
El casco histórico es ideal para pasear con calma: calles empedradas, poco tráfico y muchos rincones con sombra.
En la ruta hacia Argiñeta los perros son bienvenidos (siempre atados), y hay fuentes naturales para refrescarlos.
Muchos bares con terraza permiten perros sin problema. Los de la Plaza del Ayuntamiento suelen ser muy acogedores. Los alrededores de la Basílica también son acogedores.
En las zonas rurales de los alrededores (Udalatx, San Agustín, Mendiola), pueden ir sueltos si responden bien. Es importante tener cuidado con el ganado. También, hay que cerrar siempre los portillos.
⚠️ Lo que debes tener en cuenta
En el interior de los edificios históricos (Basílica, Palacio de Tola, Ayuntamiento, etc.) no se permite la entrada de animales, salvo perros de asistencia.
Lleva siempre bolsitas y agua, porque no hay demasiadas papeleras en las zonas más alejadas del centro.
Si visitas la necrópolis de Argiñeta, mantén al perro atado. Evita que suba a los sarcófagos. Es un bien protegido y hay cámaras de vigilancia.
En verano, el suelo empedrado se calienta bastante: mejor pasear temprano o al atardecer.
💡 Consejillo viajero
Elorrio está rodeado de senderos rurales y zonas de monte perfectas para hacer rutas cortas con perros. Si te animas a subir al Udalatx, lleva agua de sobra. Revisa las patas al final. El terreno es pedregoso.
Albarracín es un pueblo medieval amurallado, con murallas de origen árabe que se conservan en muy buen estado. Es uno de esos lugares que impresionan ya antes de llegar, cuando lo ves aparecer desde la carretera.
Cuenta con dos aparcamientos a la entrada del pueblo. Al ser un destino muy, muy popular, mi recomendación es clara: llegar pronto. Junto a uno de los parkings se encuentra la Oficina de Turismo, que cierra a las 14:00 h.
Para recorrer Albarracín hay que calzarse bien: calles empedradas, cuestas y escaleras forman parte de la experiencia (y del encanto).
Los imprescindibles de Albarracín
En mi opinión, hay tres monumentos que se llevan todas las fotos:
La muralla medieval Rodea todo el pueblo y es imposible no verla. Desde la carretera ya ofrece una imagen espectacular.
La Catedral del Salvador (siglo XVI) Situada dentro del casco histórico. La Oficina de Turismo organiza visitas guiadas.
El Alcázar Con aspecto de castillo, también dentro del pueblo. Muy recomendable pedir un mapa en la Oficina de Turismo para no perderte nada.
Mientras callejeas encontrarás numerosos restaurantes. Se come muy bien, pero conviene reservar con antelación, sobre todo en fines de semana.
Ruta fluvial y casas colgadas
Una de las rutas más agradables es la ruta fluvial, bordeando el río Guadalaviar y cruzando distintos puentes y pasarelas. Desde el sendero se contemplan las casas colgadas, que recuerdan inevitablemente a las de Cuenca.
Senderismo en la Sierra de Albarracín
La Sierra de Albarracín es un auténtico paraíso para los amantes del senderismo. Estas son algunas de las rutas más destacadas:
Ruta del Barranco de la Hoz (Puentes Colgantes de Calomarde)
Esta ruta une Frías de Albarracín y Calomarde. Son unos 4,5 km por trayecto, aunque también se puede hacer circular. Está señalizada como SL-TE 40 y coincide en parte con el PR-TE 2.
Nosotros la hicimos en abril, con lluvia previa, algo de nieve y barro en algunas zonas. Empezamos desde Frías, aunque también se puede comenzar en la Fuente del Berro, ahorrando unos 3 km (a costa de perder los acantilados más espectaculares).
Durante el recorrido se alternan tramos de camino con otros donde se cruza o bordea el río Blanco, de un precioso color azul verdoso. Casi al final aparecen las pasarelas, algunas sobre el río y otras bordeando el barranco. No es peligrosa, aunque puede dar algo de vértigo.
La ruta se adentra en el Cañón de los Arcos y está perfectamente señalizada. Recomendaciones básicas: agua, algo de comida, cámara, calzado cómodo y ropa adecuada a la época. El otoño es especialmente bonito.
Es posible recorrer tramos de la muralla y visitar algunas torres. Hay tres accesos:
Calle del Chorro
Calle Subida a las Torres (desde la iglesia de Santiago)
Portal de Molina
Las vistas desde arriba merecen mucho la pena.
Cascadas y entorno natural
Cascada del Molino de San Pedro
Situada a 36 km de Albarracín. Ruta: A-1703 hacia Moscardón, después A-2703 hasta Toril. Todo está señalizado.
Antes de llegar a El Vallecillo, hay un desvío a la izquierda (barrio de El Membrillo) donde se puede dejar el coche. Desde ahí se baja andando siguiendo el sonido del agua. El salto tiene unos 12 metros de altura y cae en una poza. Se conservan restos del antiguo acueducto del molino.
⚠️ Precaución si ha llovido. En verano está permitido el baño.
Cascada del Molino Viejo
Desde Albarracín, tomar la A-1704 hacia Royuela y Calomarde. Está bien señalizada y se llega en apenas cinco minutos desde la carretera, con zona de aparcamiento.
Nacimiento del río Tajo
El río Tajo, con 1007 km de longitud, nace en Fuente García, en el término municipal de Frías de Albarracín. Allí se encuentra un monumento que rinde homenaje a las tres provincias que contribuyen a su formación: Teruel, Guadalajara y Cuenca.
Para organizar rutas
Si te apetece seguir explorando la zona, estas webs son muy útiles:
El Castillo de Frías, de origen siglo X, se alza sobre un espectacular peñasco conocido como la Muela de Frías. Cuenta con puente levadizo sobre un foso excavado en la roca y fue declarado Bien de Interés Cultural el 22 de abril de 1949.
Su ubicación no es casual: durante la Alta Edad Media fue un enclave estratégico de primer orden, dominando todo el valle de Tobalina. Desde lo alto de la Torre del Homenaje —reconstruida tras un derrumbe— se obtienen vistas impresionantes de la ciudad, del valle de Tobalina y del valle del Ebro. De hecho, estés donde estés en Frías, la torre siempre aparece en el horizonte.
A la entrada del recinto hay aseos, una caseta de información turística y se pueden comprar las entradas al castillo (2 €). ⚠️ Aviso importante: no está permitido el acceso con perros (sí, duele 😩).
Como curiosidad, Frías ostenta el título de ciudad más pequeña de España. Su origen se remonta a la segunda mitad del siglo IX, probablemente como resultado de la ocupación del Alto Ebro. Su nombre proviene de “Aguas Fridas”.
Además del castillo, otro de sus grandes protagonistas es el puente medieval sobre el río Ebro. Se cree que su origen es romano, aunque fue reconstruido varias veces durante la Edad Media. Por él pasaba una antigua calzada romana, clave para el comercio entre la Meseta y la costa cantábrica:
«Venía por el Portillo de Busto, Tobera, Frías, pasaba por el desfiladero de Herrán y llegaba hasta Orduña, desde donde los mercaderes continuaban hacia Bilbao. Además, enlazaba con la vía de La Rioja que venía desde Encío, Cubilla y Valderrama».
El puente mide 143 metros de largo, cuenta con 9 arcos y desde el nivel del agua hasta el pretil más alto hay unos 113 metros… otros tantos hasta la torre. Una auténtica bestialidad.
Casas Colgadas y muralla
Nada más entrar en la ciudad, además de la Torre del Homenaje, llaman la atención las Casas Colgadas, construidas en toba y madera y literalmente asomadas al precipicio. Recuerdan inevitablemente a las Casas Colgadas de Cuenca.
Rodeando y protegiendo la ciudad se encuentra la muralla, levantada posteriormente al castillo, hacia 1211. Hoy solo quedan vestigios integrados en algunas viviendas. El tramo mejor conservado se ve en la Casa de Cultura, donde se aprecia una antigua puerta de acceso al paseo de ronda. Se sabe que la muralla tenía tres puertas: la de Medina, la del Postigo y la de la Cadena.
Frías y Tobera son fáciles de recorrer a pie, combinan historia, paisaje y leyenda, y demuestran que el tamaño no importa cuando el entorno es tan espectacular. Una visita que engancha… y a la que siempre apetece volver.
Hicimos una escapada familiar a Galicia a finales de julio. Decidimos hacer una parada en el Monumento Natural de las Secuoyas del Monte Cabezón. Este lugar es también conocido como el Bosque de Secuoyas de Cabezón de la Sal. Se encuentra a sólo 5km del pueblo de Cabezón de la Sal.
Abierto todo el año, aunque primavera y verano son especialmente agradables por el clima templado y el entorno verde luminoso. A finales de julio, como observamos, ofrece un precioso contraste cromático cuando los árboles de hoja caduca cambian de color.
Para llegar a este bosque, primero debemos salir en coche desde Santander. Cogeremos la autovía A-67 hacia Torrelavega. A continuación, tomaremos la A-8 en dirección a Oviedo. Finalmente, saldremos en la salida hacia Comillas. Siguiendo las indicaciones hacia Comillas.
A un kilómetro de la salida, encontramos a la izquierda en una curva un cartel que indica el lugar. Este está justo en el cartel que indica el límite entre Cabezón de la Sal y Udías. Allí, hay un pequeño aparcamiento donde deberemos dejar el coche.
También vimos un pequeño puesto de marroquinería y un tráiler-bar donde culminamos la experiencia con un refrigerio improvisado.
Comenzamos la caminata descendiendo por la senda. Ya comenzamos a ver las primeras secuoyas a nuestra izquierda. Sus troncos son impresionantes. La copa nos impide ver enteramente el sol.
Desde el aparcamiento, se accede por una pasarela de madera de unos 200 m. Tiene poca pendiente y conecta con la ruta circular. Es perfecta para todos: familias, personas mayores, carritos o silla de ruedas.
Desde este punto, comenzamos el camino descendiendo por la senda peatonal que nos adentra al espacia natural de secuoyas. Por donde hay bancos para hacer un alto en el camino.
El recinto de esta especie es pequeño. Es recomendable continuar por el resto del bosque. Aquí se pueden divisar las variedades de árboles, como las coníferas.
Si vas con perro, debe ir atado y recoger los excrementos. El bosque estaba impecable, claridad de aire y ningún rastro de basura. Entre todos, lo mantenemos.
Este bosque nació como plantación experimental de Sequoia sempervirens en los años 40. Se creó durante el franquismo, con la intención de producir madera. Sin embargo, nunca se talaron y evolucionaron hasta convertirse en un bosque protegido como Monumento Natural desde 2003.
Árbol introducido en Europa en 1843.
En la época de la dictadura francisca, había una dependencia de madera. Por eso, se plantaron árboles de crecimiento rápido. Estos árboles facilitaron la producción industrial. La secuoya se plantó en estas tierras a partir de 1940. Otras especies se adaptaron mejor a la producción industrial. Por esta razón, esta masa de secuoyas ha permanecido hasta la actualidad.
Hoy cuenta con 848 ejemplares, de unos 36–40 m de altura media y troncos de hasta 2 m de perímetro. Las cántabras son modestas en comparación con las sequoias gigantes de California. Las sequoias pueden superar los 100 m y vivir más de 1 000 años. Sin embargo, las cántabras crecen rápido. Pueden crecer hasta 1,8 m por año. Podrían alcanzar esas dimensiones si viven lo suficiente.
El nombre de este árbol conmemora a Sequoiah. Era un indio cherokee educado en Georgia. Entre los siglos XVIII al XIX, inventó un alfabeto para el dialecto de su tribu.
El bosque se sitúa en el Monte Corona.
Es una zona compartida entre los municipios de Cabezón de la Sal, Udías, Comillas y Valdáliga. Algunas rutas se adentran por este monte, ofreciendo más senderos y panoramas.
Recomendaciones para disfrutarlo con respeto
No te salgas de los senderos señalizados
No dejes residuos ni toques los árboles
Mantén silencio para no alterar la fauna
Evita abrazar o rodear los troncos (ni con dos personas es posible)
Lleva calzado cómodo, agua, ropa adecuada y, sobre todo, respeto por el entorno
En fines de semana, es mejor llegar pronto para evitar aglomeraciones
Si queréis realizar visitas guiadas por este monumento natural, la Oficina de Turismo de Cabezón ofrece itinerarios. El punto de encuentro de estos itinerarios es el aparcamiento del bosque. Podemos realizar un recorrido aleatorio desde un aparcamiento habilitado para turismos y autobuses.
Hoy os llevo de escapada a la costa este de Mallorca, donde, viajando con dos amigas, descubrimos dos joyas imprescindibles: las Cuevas del Drach y el coqueto Porto Cristo.
Un plan redondo que combina naturaleza, historia y un paseo marítimo con mucho encanto.
🚌 Cómo llegar a las Cuevas del Drach (sin coche)
Como nosotras viajábamos sin coche, tiramos del fiable TIB (bus), que funciona bastante bien en la isla.
🚏 Desde Palma de Mallorca
Paso 1 – Línea 401
Trayecto: Palma → Manacor
Frecuencia: cada 30–60 min aprox.
Duración: ~55 min
Paso 2 – Línea 412
Trayecto: Manacor → Porto Cristo
Duración: ~20 min
Llegada: a 5 minutos andando de la entrada a las cuevas
💡 Consejo: revisa siempre horarios en la web oficial del TIB. Si haces ida y vuelta en el día, paga con tarjeta bancaria para beneficiarte del descuento por zonas.
🚗 Cómo llegar en coche
Si prefieres ir a tu aire:
Ruta: Palma → Porto Cristo por la MA-15
Duración: unos 40 minutos
Parking: gratuito junto al recinto de las cuevas
Fácil, rápido y sin complicaciones.
🕳️ Cuevas del Drach: qué ver y cómo es la visita
Las Cuevas del Drach fueron descubiertas parcialmente en 1880 y exploradas a fondo en 1896 por Édouard-Alfred Martel.
En su interior se esconde el impresionante Lago Martel, uno de los mayores lagos subterráneos del mundo.
⏱️ Duración y recorrido
Duración total: aproximadamente 1 hora
Incluye:
recorrido por túneles llenos de estalactitas y estalagmitas
llegada a la gran sala del lago
concierto de música clásica en directo (desde 1935) 🎻
cruce del lago en barca o por pasarela
📊 Datos curiosos de las cuevas
Lago Martel: 117 m de largo y hasta 12 m de profundidad
Agua: ligeramente salada
Temperatura interior: entre 17 y 21 °C
Humedad: alrededor del 80 %
👉 Traducción: fresquito asegurado incluso en pleno verano mallorquín 😄
⚠️ Accesibilidad y recomendaciones
❌ No apto para movilidad reducida (hay escalones y pasillos estrechos)
❌ No accesible con cochecitos
✅ Parking adaptado en el exterior
💡 Recomendaciones:
Calzado cómodo y con buena suela
Algo de abrigo ligero (sí, aunque fuera haga calor)
🚶♀️ De las cuevas a Porto Cristo
Después de la visita subterránea, toca volver a la luz.
Desde las cuevas puedes llegar a Porto Cristo:
andando (10–15 minutos)
en mini tren turístico (muy útil en verano o si vas con personas mayores)
⚓ Qué ver en Porto Cristo
Un puerto pequeño, coqueto y con muchísimo encanto para pasear sin prisas.
📍 Lugares que no te puedes perder
Torre dels Falcons (siglo XVI)
Basílica de Sa Carrotja (restos paleocristianos)
Paseo de la Sirena (vistas al mar preciosas)
Perfecto para desconectar después de la visita a las cuevas.
🍦 Parada obligatoria: heladería Zugga
Y aquí viene uno de los momentazos del día 😏
Zugga es una heladería “de culto” junto al puerto, con helados artesanos que… bueno, mejor ir y comprobarlo.
Las copas que pedimos eran de otro nivel. De esas que no quieres que se acaben nunca.
🥾 Rutas de senderismo desde Porto Cristo
Si te sobra tiempo (y ganas de caminar), hay varias rutas muy chulas:
🗺️ Opciones de rutas
Porto Cristo → Cala Petita → Cova de Cala Petita → Gruta de l’Amo
Distancia: 5,8 km
Duración: ~1 h 45 min
Porto Cristo → Cala Morlanda → Cova de Cala Petita (circular)
Es la capital de la república checa. Pequeña y super turística. No es cara y muy monumental, llena de cultura e Historia por todos lados.
TARJETA TURISTICA
En las oficinas de turismo te invitan a comprar la tarjeta turística con transporte. También ofrecen la tarjeta que es solo de monumentos. Me refiero a Visitor Pass Praga (que incluye el transporte) y a Coolpass (que es solo de monumentos).
Te recomiendo apuntar primero lo que quieres ver y cuánto te costaría visitarlo. Luego, valora si te sale a cuenta comprar esas tarjetas.
Es una ciudad fácil de recorrer a pie. Pero debes de llevar calzado muy cómodo, la ciudad está casi al 99% empedrada.
Nosotros estuvimos casi cuatro días. Las visitas las hicimos sin abonar ningún monumento. Solo pagamos el transporte cuando lo necesitamos.
FREE TOUR
En nuestro caso disfrutamos de la ciudad yendo por libre, aunque recomiendo primero hacer algún Free tour para conocerla mejor. En estos tours pagas la voluntad, normalmente a partir de 10€ y son rutas andando.
Una vez que lo reservas introduciendo tus datos de contacto, te suelen enviar mensajes por whatsapp. Los mensajes contienen los datos de contacto de tu guía. También incluyen consejos de donde empieza el tour con enlaces a google maps por ejemplo.
En mi caso, hice dos rutas en dos días consecutivos a través de la empresa: «A Praga y Vámonos», https://apragayvamonos.com. Están en varias redes sociales. Suelen hacer una foto grupal y subirla al día siguiente a su perfil de Facebook.
Nuestro guía se llama Iñigo y es un bilbaíno que lleva afincado en la ciudad, 6 años.
MONEDA
Praga está en la Unión Europea pero tiene su propia moneda, la corona checa.
En prácticamente cualquier lugar te admiten la tarjeta de crédito. Todavía hay locales hosteleros que indican que solo aceptan efectivo. Lo suelen indicar en la entrada («only in cash»).
Por este motivo, es mejor venir con dinero cambiado desde tu país.
Otra opción es cambiarlo solo en las casas de cambio oficiales. En algunas casas se pueden quedar hasta el 20% de tu dinero. Hay que tener en cuenta:
El cambio que te ofrecen.
La comisión que siempre debe ser 0% o sin comisión.
No lo hagas en el aeropuerto. Suelen aprovechar de la necesidad del turista recién llegado. Te atraen con tasas ciertamente atractivas, pero luego cobran tarifas y altas comisiones.
Si hacer algún free tour también te darán estos consejos. A nosotros nos recomendaron ir a esta dirección como la mejor casa de cambio: https://maps.app.goo.gl/27w7GzoSdyTGwSFG9
Es mejor evitar, por ejemplo, los cajeros Atm. Los cambios de moneda son bastante desfavorables para el turista en cuanto a comisiones. en cambio, si utilizas el cajero de un banco las comisiones son mucho menores.
En este caso, al igual que con las tarjetas de crédito. Cuando el cajero pregunte si realizar el cobro en cuenta en coronas checas o euros, elije siempre coronas. Así evitarás más comisiones.
Igualmente cuando se pague por datáfono, siempre elegir abonar en la moneda local.
Esto es porque si no las comisiones son muy altas. Hay gente que usaba la tarjeta de viajes de Revolut (https://www.revolut.com/es-ES/ ) y los guías lo aceptaban para el abono voluntario de los tours.
Es habitual incluir la propina en el abono final de la consumición. A veces te avisan. Otras veces te dan a elegir. Y otras directamente te lo encuentras en la factura final.
La propina suele ser 10-15% sobre el precio final. Normalmente se redondea el importe a la decena superior.
CERVEZA
En la mayoría de los locales hosteleros la cerveza resulta más económica que el agua. Puedes beber el agua sin problema de los grifos y fuentes.
La cerveza estrella por lo menos cara al turismo es la Pilsner Urquell. Fabricada por la Plzeňský Prazdroj.
La república checa es la mayor consumidora de cerveza del mundo. De media se beben de 150 – 160 litros anuales por cabeza.
SEGURIDAD
Es una ciudad muy segura. Sin embargo, al tener tanto turismo, donde se conglomera mucha gente hay mucho amigo de lo ajeno… por ejemplo el puente de Carlos, el reloj astronómico, el barrio judío… vimos bastante policía.
WC
La gran mayoría de los baños no son públicos sino de pago. Nos instalamos una aplicación en el móvil que se llama «Where is a publict toilet». Muy efectiva e incluso la gente puntúa los baños!
Dentro de los locales hosteleros los baños no son públicos sino privados. En la gran mayoría de los casos se necesitaba una clave o una llave especial para acceder a ellos.
Si por un casual te metes en un bar directo al baño sin haber consumido previamente, te pueden echar. Esto se debe a que no eres cliente.
TIPOS DE TRANSPORTE
Otro consejo importante. Lo vas a ver en todos lugares y principalmente en el aeropuerto.
Es lo de los taxis. Allí es recomendable Uber, Bolt o hacer uso del transporte público. También puedes usar el transfer que tengas contratado con tu hotel. Pero debes evitar lo más posible el uso del taxi.
Nosotros hicimos uso del Bolt, eficiente. Veníamos de noche.
Supuestamente el uso del taxi lo han regulado este año 2024.
Sin embargo, los consejos de no hacer uso de los mismos no los han quitado. Yo que he estado hace nada, te recomiendo evitar su uso lo más que puedas.
Habitualmente los taxistas no tenían reparos en aumentar el precio de la carrera sin ninguna razón válida. Al no hablar checo, los extranjeros eran las primeras víctimas.
El transporte público de Praga funciona genial. Una vez compres el billete tienes que activarlo y luego ya usarlo. Si no lo activas primero y pasa el revisor (que pasa muchas veces), la sanción puede ser muy alta.
Nosotros lo teníamos todo controlado por la aplicación oficial de transporte por el móvil. Y a través del mismo comprábamos los billetes, los activábamos, mirábamos cuales eran los que nos venía mejor por ubicación… (autobús, metro, tren, tranvía…).
Entre el aeropuerto y la ciudad la mejor manera de ir es entre el bus 59 y luego el metro. Nosotros estábamos bastante céntricos y tardamos una media hora. Cada uno pagó menos de 2€ en un mismo billete.
Además, tienes que revisar el tamaño de tu maleta. En algunos billetes de transporte, hay que abonar la maleta aparte de tu billete.
Os copio:
«Si lleva una maleta grande, deberá comprar el billete de 16 CZK. Si compra un billete para 24 ó 72 horas, no es necesario pagar por la maleta. Al subir, no olvide validar el billete en la máquina amarilla. Si compra el billete para 24 ó 72 horas, lo validará solamente la primera vez. El billete, lo tiene que llevar siempre consigo. Si no lo tiene o si sobrepasa el tiempo indicado, tendrá que pagar una multa de 700 CZK.»
Ojo con los tranvías, no paran y tienen preferencia sobre el peatón.
El Metro de Praga cuenta con 3 líneas (verde, amarilla y roja). Estas líneas recorren la ciudad a ambos lados del río Moldava.
Posee 57 estaciones, y una red de unos 58 km. De longitud. Permite enlaces con las líneas de autobús interurbanas y de media distancia, y con la red de tranvías y funicular.
Hay varios tipos de tarifas a la hora de escoger billete. Esto depende de la duración de nuestro viaje. También depende del número de estaciones que vayamos a recorrer.
IDIOMA
En Praga mayoritariamente se habla checo, aunque también entienden el inglés. Hay un montón de turismo de varios países.
INFORMACIÓN SOBRE ALGUNAS TIENDAS, MERCADOS…
Si necesitáis ir al supermercado, mejor ir a los oficiales. Si queréis ir a uno pequeño, no vayáis a los minimarkets porque están para aprovecharse del turista económicamente.
Buscad los que tengan el cartel de una pequeña cesta de colores en su parte superior.
Os recomiendo visitar el mercado al aire libre de Havelská:
Enclavado en pleno barrio de Staré Mesto se encuentra este mercado. Es el más antiguo de Praga. Nació hace siglos como un mercado agrícola.
Ubicado en la calle Havelská 13 (Staré Mesto).
Todos los días de 06:00-18:30 horas.
Cómo llegar: metro (líneas A y B, estación de Mustek).
No os fieis de las tiendas de cannabis o de absenta. Son todo locales para explotar al turista.
El museo oficial de la absenta está en: Jilská 7, 110 00 Staré Město. En el bar situado junto a la cafetería se pueden degustar numerosos preparados de absenta.
Las absentas elaboradas al estilo bohemio contemporáneo se inspiran en una antigua tradición de absenta. Esta tradición fue popular durante la Primera República, entre 1918 y 1938.
La absenta Staroplzeneck (producida por L’or special drinks) fue una de las absentas iniciales. La absenta Hills también fue de las más populares disponibles tras la revolución de 1989.
Probablemente la absenta de los locales que hay por la calle no sean absenta de verdad.
Respecto al cannabis, es legal consumirlo para uso médico. El contenido de THC en el cáñamo industrial es el mas alto de Europa, 1%.
No se puede transportar legalmente cannabis que contenga más del 1% de THC sin prescripción médica en la República Checa.
Las cantidades superiores a diez gramos están despenalizadas (por lo que es un delito menor), no son legales.
Así que lo que os vais a encontrar en la mayoría de las tiendas de cannabis de Praga son estafas.
Si queréis algo dulce, id a los supermercados oficiales. No compréis en las tiendas que lo ponen a peso. Por lo mismo, no es donde compra un ciudadano checo. El precio de lo que ofrecen está mucho más alto del precio real.
Recordar que aquí, como en casi todos los lugares fuera de España, se toma el agua con gas. Si lo queréis sin gas, debéis buscar «neperlivá voda».
HORARIO DE COMIDAS Y TIPO DE COMIDAS HABITUALES
Suelen desayunar a partir de las 06.30 de la mañana, comen entre las 12h y las 13h y cenan como muy tarde a las 21h.
Los platos tradicionales se basan en la carne, os copio lo más típico:
*los chlebičky, también conocidos como sándwiches abiertos
**El koleno es un codillo de cerdo entero cocido a fuego lento durante horas. Debe tener la piel crujiente por fuera y la carne tan tierna que se deshace en la boca.
**El gulash es un guiso de ternera y verduras muy típico de los países del Este. Lo sirven de dos formas. Lo sirven como un guisado de carne con los dumplings de acompañamiento. También lo sirven dentro de un pan redondo vacío por dentro y con tapa.
Mi marido lo probó al estilo tradicional.
**Sopa es la Kulajda (pronunciado «ku-lay-dah»). Es una sopa cremosa de patatas con champiñones, eneldo, vinagre y un huevo escalfado por encima.
*Bramboračka (que en realidad son unos panecillos de patata que se juntan con la sopa) que es 100% vegetal: lleva zanahorias, champiñones y patatas.
*La Zelnacka, es una sopa hecha a base de col con panceta.
*Drstkova, sopa de callos.
**Los knedlíky son como bolas de masa hervida que acompañan algunos de los platos tradicionales
**Svícková (solomillo de ternera marinado), lo que probé yo
**Smazeny syr (queso frito)
Es un «stick de mozzarella» en forma cuadrada. Además, en Praga no se sirve como aperitivo, sino como plato principal.
El queso suele venir con ensalada de col, patatas fritas y salsa tártara.
El smažený sýr tradicional se elabora con queso Edam, aunque también puedes encontrar otros tipos de queso, como el Olomouc.
**Rizek, este plato suele consistir en carne de cerdo empanada servida con patatas y verduras
**Kapr.
Importada de China en la Edad Media, la carpa (similar a la trucha) representa 9 de cada 10 peces criados en la República Checa. Se prepara de varias formas: marinada con cerveza, empanada y frita, asada…
**Vevepro Knedlo Zelo
Consiste de cerdo asado con chucrut y dumplings checos
—————————————————————————————————
Un postre que vais a ver por todos lados. Aunque no es de Praga, es un dulce tradicional húngaro con origen en Transilvania: el Trdelnik. También lo llaman pastel de chimenea.
Yo lo probé está rico pero es una bomba calórica.
Pastel con forma cilíndrica que se elabora con harina y que está cubierto con una mezcla de azúcar y canela. Normalmente, se rellena con diferentes cremas, siropes y toppings como fresas o pedazos de chocolate.
Hay locales de comida de todo tipo, os voy a recomendar dos que estaban cerca de nuestro hotel.
Por un lado, hay un restaurante de comida rápida que se llama Bageterie Boulevard (también está en el aeropuerto). Tiene buena calidad precio. Son rápidos y ofrecen un estilo más sano y fresco con ensaladas y bocadillos baguette…
Y el restaurante vegano Palo Verde Bistro, raciones grandes, buena calidad precio y buen ambiente.
CONSEJOS PARA VISITAR MONUMENTOS
Os recomiendo madrugar para visitar cualquier monumento. Un ejemplo claro es para ver la famosa columna de libros de la Biblioteca municipal de Praga.
Abre a las 09h y el día que la visitamos era las 09.20. Ya estuvimos 40 minutos de cola. Es para ver algo que no pasa de dos o tres minutos (dependiendo de las fotos que quieras sacar). Es gratis.
Dos de los monumentos más a tope de turismo son el puente de Carlos y el reloj astronómico.
Recomiendo visitar el puente de Carlos a primera hora de la mañana o por la noche porque habrá menos gente.
Para ver el reloj astronómico, madruga y ve a primera hora de la mañana.
Os recomiendo hacer un free tour del castillo de Praga. Os llevarán andando y en tranvía. Puedes usar las líneas 22 (muchísima gente y son muy bruscos conduciendo) y la línea 23. La estación más cercana es Pražský hrad. Finalmente, llegaréis a lo alto del castillo.
Si vais con la idea de visitar la hermosa biblioteca del monasterio de Strahov, debéis reservar la visita guiada. Solo así podréis admirar su interior. De lo contrario, sólo la podéis ver desde la puerta a pesar de haber pagado la entrada.
Uno de tantos lugares para visitar y que puedes ver Praga desde otra perspectiva es Vyšehrad.
Dirección: V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2-Vyšehrad
Aquí se encuentra el núcleo más antiguo de la ciudad, comúnmente se conoce como «castillo en las alturas».
Nosotros nos acercamos en metro. Está a unos 45 minutos a pie desde la Plaza de la Ciudad Vieja (donde el reloj astronómico). También hay paradas de tranvía en sus cercanías.
La Iglesia es de pago al igual que las ruinas de San Lorenzo y la torre Redonda. Pero el cementerio y el jardín que lo rodea son gratis.
Según la leyenda, en la fortaleza de Vysehrad viven 34 fantasmas…
Hay muchísimas cosas, lugares y experiencias que vivir, os dejo una pequeña idea.
