Durante una escapada por la provincia de Soria, uno de los lugares donde decidimos hacer noche fue El Burgo de Osma. Y vaya acierto.
Nos alojamos en el Hotel II Virrey, justo en la Plaza Mayor. Lo reservamos a través de Booking con desayuno incluido, y la experiencia fue muy recomendable. Además, el hotel organiza menús especiales durante las célebres Jornadas de la Matanza, todo un festín tradicional que merece la pena vivir al menos una vez.
Una ciudad con siglos de historia
En 2023 fue reconocida como uno de “los pueblos más bonitos de España”, y no me extraña. Aquel mismo año rompió récord de turismo internacional con más de 45.000 visitantes. Y desde 2024 forma parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. Vamos, que Soria está más de moda que nunca.
Acceder a la ciudad ya tiene su encanto: cruzas el Puente de la Matilla sobre el río Ucero, y poco a poco te vas sumergiendo en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido.
Oficialmente conocida como El Burgo de Osma–Ciudad de Osma, esta joya soriana fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1993. Se levanta sobre los restos de la antigua ciudad ibérica de Uxama Argaela, más tarde romanizada. Pero no se quedó ahí: fue sede episcopal desde el siglo VI, y catedralicia desde 1101. Incluso tuvo su propia universidad entre 1541 y 1842.
Como siempre digo, una ciudad no se conoce si no se patea. Y El Burgo de Osma invita a ello con sus calles empedradas, casas de arquitectura sobria y ese aire castellano que se respira en cada rincón.
Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
Comenzó a levantarse en el siglo XII en estilo gótico, pero ha ido evolucionando con los siglos y hoy luce también detalles barrocos y neoclásicos. La torre se eleva 72 metros y el claustro fue terminado en 1515. Dentro encontrarás la imagen de la patrona, la Virgen del Espino. Consejo de viajera: no te vayas sin verla iluminada por la noche. Con la muralla de fondo, parece salida de una película épica.
Qué ver
Murallas medievales y Puerta de San Miguel
Las murallas defensivas datan de 1458. Aunque solo se conservan algunos tramos (restaurados en el año 2000), la Puerta de San Miguel sigue en pie como entrada principal al casco antiguo.
Puente romano, Torre del Agua y Castillo de Osma
Una zona muy fotogénica. El castillo fue mandado construir en el año 912 y se puede visitar gracias a pasarelas y escaleras de madera. La Torre del Agua, justo junto al puente, servía tanto de defensa como de acceso al agua en caso de asedio.
Palacio Episcopal y Ayuntamiento
El primero es hoy sede del archivo diocesano y residencia del obispo. El Ayuntamiento, de 1768, muestra orgulloso los escudos del rey Felipe II y del obispo Tello. Tiene también un reloj del año 1886.
Hospital de San Agustín
Construido en 1694. Actualmente alberga la biblioteca, el teatro, un aula arqueológica con restos de Uxama, y también la Oficina de Turismo, donde te aconsejo hacer la primera parada.
Universidad de Santa Catalina
Del siglo XVI. Hoy funciona como hotel con spa, pero su fachada renacentista sigue siendo una auténtica maravilla arquitectónica.
Convento del Carmen
Construido a comienzos del siglo XVII, está a las afueras del núcleo urbano.
Información útil
La Oficina de Turismo se encuentra en la Plaza Mayor, en la antigua capilla del Hospital de San Agustín. 🕙 Horarios: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. ⛔ Cerrado los lunes y martes.
Disfrutamos mucho de esta visita a otro pedacito histórico de España, pequeño pero lleno de HISTORIA, donde se come genial, sobre todo embutidos, carnes de caza (perdiz, liebre), pesca (trucha, cangrejo de río), setas y verduras del rio Ucero (cardo, alubias)…
Decidimos visitar el Nacimiento del Río Cuervo en pleno invierno. El aire era frío y cortante, pero el paisaje nos dejó sin palabras: la nieve, el musgo brillante y las cascadas cristalinas creaban una escena serena, casi mágica, que hacía que cada paso valiera la pena.
Dónde se esconde este rincón de Cuenca
El Nacimiento se encuentra en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca, dentro del municipio de Vega del Codorno, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Cuenca. Un lugar apartado, sí, pero justo por eso tan especial.
Un Monumento Natural lleno de historia
Declarado Monumento Natural en 1999, el Río Cuervo es uno de esos lugares que te hacen entender por qué la naturaleza merece respeto. Cada rincón, cada cascada, cada musgo sobre el travertino tiene su historia.
Cómo nace el río y por qué sus cascadas son tan únicas
Ver brotar el agua desde la pared de travertino cubierta de musgo es hipnótico. Las cascadas, según la época del año, parecen hilos de cristal.
El nacimiento se produce cuando el agua subterránea se acumula en la roca caliza y, al saturarse, aflora a la superficie. Arrastra minerales que, con el tiempo, crean capas de toba calcárea o travertino, sobre las que se asientan musgo y otras plantas. Así se forman las estructuras escalonadas por las que el agua cae en cascadas, un espectáculo que parece salido de un cuento.
Leyendas que dan un toque mágico
No faltan historias que aumentan el encanto del lugar. Algunos dicen que el río “llora” cuando va a suceder algo grave en la zona, y otros juran que las hadas se bañan en sus aguas al amanecer. La verdad, después de verlo en invierno, uno casi quiere creerlo.
Accesibilidad y consejos prácticos
Llegar es fácil: el Nacimiento es accesible por carretera y hay amplio aparcamiento. La entrada a las cascadas se encuentra a unos 500 metros de la carretera y es muy popular.
Se ha habilitado una pasarela y rampas para personas en silla de ruedas o con cochecitos, lo que hace que todos puedan disfrutar del lugar.
En invierno, mi consejo: llevar calzado antideslizante, porque la humedad puede hacer resbaladizo el terreno.
Rutas para recorrer y disfrutar del Nacimiento
La clásica ruta circular
La ruta más conocida y fácil de hacer es la circular al nacimiento:
Una ruta más aventurera: hasta los Callejones de las Majadas
Si queréis algo más largo y emocionante, la Ruta del Nacimiento hasta los Callejones de las Majadas es ideal. Estas formaciones rocosas recuerdan a la “Ciudad Encantada” y son realmente impresionantes:
Para cualquiera de las rutas, recomiendo llevar agua, algo de comida y protector solar, incluso en invierno. Y, si podéis, madrugar: menos gente y más calma, una combinación perfecta.
Más rutas y escapadas por Cuenca
Si os quedáis con ganas de más naturaleza y escapadas:
Es la capital de la república checa. Pequeña y super turística. No es cara y muy monumental, llena de cultura e Historia por todos lados.
TARJETA TURISTICA
En las oficinas de turismo te invitan a comprar la tarjeta turística con transporte. También ofrecen la tarjeta que es solo de monumentos. Me refiero a Visitor Pass Praga (que incluye el transporte) y a Coolpass (que es solo de monumentos).
Te recomiendo apuntar primero lo que quieres ver y cuánto te costaría visitarlo. Luego, valora si te sale a cuenta comprar esas tarjetas.
Es una ciudad fácil de recorrer a pie. Pero debes de llevar calzado muy cómodo, la ciudad está casi al 99% empedrada.
Nosotros estuvimos casi cuatro días. Las visitas las hicimos sin abonar ningún monumento. Solo pagamos el transporte cuando lo necesitamos.
FREE TOUR
En nuestro caso disfrutamos de la ciudad yendo por libre, aunque recomiendo primero hacer algún Free tour para conocerla mejor. En estos tours pagas la voluntad, normalmente a partir de 10€ y son rutas andando.
Una vez que lo reservas introduciendo tus datos de contacto, te suelen enviar mensajes por whatsapp. Los mensajes contienen los datos de contacto de tu guía. También incluyen consejos de donde empieza el tour con enlaces a google maps por ejemplo.
En mi caso, hice dos rutas en dos días consecutivos a través de la empresa: «A Praga y Vámonos», https://apragayvamonos.com. Están en varias redes sociales. Suelen hacer una foto grupal y subirla al día siguiente a su perfil de Facebook.
Nuestro guía se llama Iñigo y es un bilbaíno que lleva afincado en la ciudad, 6 años.
MONEDA
Praga está en la Unión Europea pero tiene su propia moneda, la corona checa.
En prácticamente cualquier lugar te admiten la tarjeta de crédito. Todavía hay locales hosteleros que indican que solo aceptan efectivo. Lo suelen indicar en la entrada («only in cash»).
Por este motivo, es mejor venir con dinero cambiado desde tu país.
Otra opción es cambiarlo solo en las casas de cambio oficiales. En algunas casas se pueden quedar hasta el 20% de tu dinero. Hay que tener en cuenta:
El cambio que te ofrecen.
La comisión que siempre debe ser 0% o sin comisión.
No lo hagas en el aeropuerto. Suelen aprovechar de la necesidad del turista recién llegado. Te atraen con tasas ciertamente atractivas, pero luego cobran tarifas y altas comisiones.
Si hacer algún free tour también te darán estos consejos. A nosotros nos recomendaron ir a esta dirección como la mejor casa de cambio: https://maps.app.goo.gl/27w7GzoSdyTGwSFG9
Es mejor evitar, por ejemplo, los cajeros Atm. Los cambios de moneda son bastante desfavorables para el turista en cuanto a comisiones. en cambio, si utilizas el cajero de un banco las comisiones son mucho menores.
En este caso, al igual que con las tarjetas de crédito. Cuando el cajero pregunte si realizar el cobro en cuenta en coronas checas o euros, elije siempre coronas. Así evitarás más comisiones.
Igualmente cuando se pague por datáfono, siempre elegir abonar en la moneda local.
Esto es porque si no las comisiones son muy altas. Hay gente que usaba la tarjeta de viajes de Revolut (https://www.revolut.com/es-ES/ ) y los guías lo aceptaban para el abono voluntario de los tours.
Es habitual incluir la propina en el abono final de la consumición. A veces te avisan. Otras veces te dan a elegir. Y otras directamente te lo encuentras en la factura final.
La propina suele ser 10-15% sobre el precio final. Normalmente se redondea el importe a la decena superior.
CERVEZA
En la mayoría de los locales hosteleros la cerveza resulta más económica que el agua. Puedes beber el agua sin problema de los grifos y fuentes.
La cerveza estrella por lo menos cara al turismo es la Pilsner Urquell. Fabricada por la Plzeňský Prazdroj.
La república checa es la mayor consumidora de cerveza del mundo. De media se beben de 150 – 160 litros anuales por cabeza.
SEGURIDAD
Es una ciudad muy segura. Sin embargo, al tener tanto turismo, donde se conglomera mucha gente hay mucho amigo de lo ajeno… por ejemplo el puente de Carlos, el reloj astronómico, el barrio judío… vimos bastante policía.
WC
La gran mayoría de los baños no son públicos sino de pago. Nos instalamos una aplicación en el móvil que se llama «Where is a publict toilet». Muy efectiva e incluso la gente puntúa los baños!
Dentro de los locales hosteleros los baños no son públicos sino privados. En la gran mayoría de los casos se necesitaba una clave o una llave especial para acceder a ellos.
Si por un casual te metes en un bar directo al baño sin haber consumido previamente, te pueden echar. Esto se debe a que no eres cliente.
TIPOS DE TRANSPORTE
Otro consejo importante. Lo vas a ver en todos lugares y principalmente en el aeropuerto.
Es lo de los taxis. Allí es recomendable Uber, Bolt o hacer uso del transporte público. También puedes usar el transfer que tengas contratado con tu hotel. Pero debes evitar lo más posible el uso del taxi.
Nosotros hicimos uso del Bolt, eficiente. Veníamos de noche.
Supuestamente el uso del taxi lo han regulado este año 2024.
Sin embargo, los consejos de no hacer uso de los mismos no los han quitado. Yo que he estado hace nada, te recomiendo evitar su uso lo más que puedas.
Habitualmente los taxistas no tenían reparos en aumentar el precio de la carrera sin ninguna razón válida. Al no hablar checo, los extranjeros eran las primeras víctimas.
El transporte público de Praga funciona genial. Una vez compres el billete tienes que activarlo y luego ya usarlo. Si no lo activas primero y pasa el revisor (que pasa muchas veces), la sanción puede ser muy alta.
Nosotros lo teníamos todo controlado por la aplicación oficial de transporte por el móvil. Y a través del mismo comprábamos los billetes, los activábamos, mirábamos cuales eran los que nos venía mejor por ubicación… (autobús, metro, tren, tranvía…).
Entre el aeropuerto y la ciudad la mejor manera de ir es entre el bus 59 y luego el metro. Nosotros estábamos bastante céntricos y tardamos una media hora. Cada uno pagó menos de 2€ en un mismo billete.
Además, tienes que revisar el tamaño de tu maleta. En algunos billetes de transporte, hay que abonar la maleta aparte de tu billete.
Os copio:
«Si lleva una maleta grande, deberá comprar el billete de 16 CZK. Si compra un billete para 24 ó 72 horas, no es necesario pagar por la maleta. Al subir, no olvide validar el billete en la máquina amarilla. Si compra el billete para 24 ó 72 horas, lo validará solamente la primera vez. El billete, lo tiene que llevar siempre consigo. Si no lo tiene o si sobrepasa el tiempo indicado, tendrá que pagar una multa de 700 CZK.»
Ojo con los tranvías, no paran y tienen preferencia sobre el peatón.
El Metro de Praga cuenta con 3 líneas (verde, amarilla y roja). Estas líneas recorren la ciudad a ambos lados del río Moldava.
Posee 57 estaciones, y una red de unos 58 km. De longitud. Permite enlaces con las líneas de autobús interurbanas y de media distancia, y con la red de tranvías y funicular.
Hay varios tipos de tarifas a la hora de escoger billete. Esto depende de la duración de nuestro viaje. También depende del número de estaciones que vayamos a recorrer.
IDIOMA
En Praga mayoritariamente se habla checo, aunque también entienden el inglés. Hay un montón de turismo de varios países.
INFORMACIÓN SOBRE ALGUNAS TIENDAS, MERCADOS…
Si necesitáis ir al supermercado, mejor ir a los oficiales. Si queréis ir a uno pequeño, no vayáis a los minimarkets porque están para aprovecharse del turista económicamente.
Buscad los que tengan el cartel de una pequeña cesta de colores en su parte superior.
Os recomiendo visitar el mercado al aire libre de Havelská:
Enclavado en pleno barrio de Staré Mesto se encuentra este mercado. Es el más antiguo de Praga. Nació hace siglos como un mercado agrícola.
Ubicado en la calle Havelská 13 (Staré Mesto).
Todos los días de 06:00-18:30 horas.
Cómo llegar: metro (líneas A y B, estación de Mustek).
No os fieis de las tiendas de cannabis o de absenta. Son todo locales para explotar al turista.
El museo oficial de la absenta está en: Jilská 7, 110 00 Staré Město. En el bar situado junto a la cafetería se pueden degustar numerosos preparados de absenta.
Las absentas elaboradas al estilo bohemio contemporáneo se inspiran en una antigua tradición de absenta. Esta tradición fue popular durante la Primera República, entre 1918 y 1938.
La absenta Staroplzeneck (producida por L’or special drinks) fue una de las absentas iniciales. La absenta Hills también fue de las más populares disponibles tras la revolución de 1989.
Probablemente la absenta de los locales que hay por la calle no sean absenta de verdad.
Respecto al cannabis, es legal consumirlo para uso médico. El contenido de THC en el cáñamo industrial es el mas alto de Europa, 1%.
No se puede transportar legalmente cannabis que contenga más del 1% de THC sin prescripción médica en la República Checa.
Las cantidades superiores a diez gramos están despenalizadas (por lo que es un delito menor), no son legales.
Así que lo que os vais a encontrar en la mayoría de las tiendas de cannabis de Praga son estafas.
Si queréis algo dulce, id a los supermercados oficiales. No compréis en las tiendas que lo ponen a peso. Por lo mismo, no es donde compra un ciudadano checo. El precio de lo que ofrecen está mucho más alto del precio real.
Recordar que aquí, como en casi todos los lugares fuera de España, se toma el agua con gas. Si lo queréis sin gas, debéis buscar «neperlivá voda».
HORARIO DE COMIDAS Y TIPO DE COMIDAS HABITUALES
Suelen desayunar a partir de las 06.30 de la mañana, comen entre las 12h y las 13h y cenan como muy tarde a las 21h.
Los platos tradicionales se basan en la carne, os copio lo más típico:
*los chlebičky, también conocidos como sándwiches abiertos
**El koleno es un codillo de cerdo entero cocido a fuego lento durante horas. Debe tener la piel crujiente por fuera y la carne tan tierna que se deshace en la boca.
**El gulash es un guiso de ternera y verduras muy típico de los países del Este. Lo sirven de dos formas. Lo sirven como un guisado de carne con los dumplings de acompañamiento. También lo sirven dentro de un pan redondo vacío por dentro y con tapa.
Mi marido lo probó al estilo tradicional.
**Sopa es la Kulajda (pronunciado «ku-lay-dah»). Es una sopa cremosa de patatas con champiñones, eneldo, vinagre y un huevo escalfado por encima.
*Bramboračka (que en realidad son unos panecillos de patata que se juntan con la sopa) que es 100% vegetal: lleva zanahorias, champiñones y patatas.
*La Zelnacka, es una sopa hecha a base de col con panceta.
*Drstkova, sopa de callos.
**Los knedlíky son como bolas de masa hervida que acompañan algunos de los platos tradicionales
**Svícková (solomillo de ternera marinado), lo que probé yo
**Smazeny syr (queso frito)
Es un «stick de mozzarella» en forma cuadrada. Además, en Praga no se sirve como aperitivo, sino como plato principal.
El queso suele venir con ensalada de col, patatas fritas y salsa tártara.
El smažený sýr tradicional se elabora con queso Edam, aunque también puedes encontrar otros tipos de queso, como el Olomouc.
**Rizek, este plato suele consistir en carne de cerdo empanada servida con patatas y verduras
**Kapr.
Importada de China en la Edad Media, la carpa (similar a la trucha) representa 9 de cada 10 peces criados en la República Checa. Se prepara de varias formas: marinada con cerveza, empanada y frita, asada…
**Vevepro Knedlo Zelo
Consiste de cerdo asado con chucrut y dumplings checos
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Un postre que vais a ver por todos lados. Aunque no es de Praga, es un dulce tradicional húngaro con origen en Transilvania: el Trdelnik. También lo llaman pastel de chimenea.
Yo lo probé está rico pero es una bomba calórica.
Pastel con forma cilíndrica que se elabora con harina y que está cubierto con una mezcla de azúcar y canela. Normalmente, se rellena con diferentes cremas, siropes y toppings como fresas o pedazos de chocolate.
Hay locales de comida de todo tipo, os voy a recomendar dos que estaban cerca de nuestro hotel.
Por un lado, hay un restaurante de comida rápida que se llama Bageterie Boulevard (también está en el aeropuerto). Tiene buena calidad precio. Son rápidos y ofrecen un estilo más sano y fresco con ensaladas y bocadillos baguette…
Y el restaurante vegano Palo Verde Bistro, raciones grandes, buena calidad precio y buen ambiente.
CONSEJOS PARA VISITAR MONUMENTOS
Os recomiendo madrugar para visitar cualquier monumento. Un ejemplo claro es para ver la famosa columna de libros de la Biblioteca municipal de Praga.
Abre a las 09h y el día que la visitamos era las 09.20. Ya estuvimos 40 minutos de cola. Es para ver algo que no pasa de dos o tres minutos (dependiendo de las fotos que quieras sacar). Es gratis.
Dos de los monumentos más a tope de turismo son el puente de Carlos y el reloj astronómico.
Recomiendo visitar el puente de Carlos a primera hora de la mañana o por la noche porque habrá menos gente.
Para ver el reloj astronómico, madruga y ve a primera hora de la mañana.
Os recomiendo hacer un free tour del castillo de Praga. Os llevarán andando y en tranvía. Puedes usar las líneas 22 (muchísima gente y son muy bruscos conduciendo) y la línea 23. La estación más cercana es Pražský hrad. Finalmente, llegaréis a lo alto del castillo.
Si vais con la idea de visitar la hermosa biblioteca del monasterio de Strahov, debéis reservar la visita guiada. Solo así podréis admirar su interior. De lo contrario, sólo la podéis ver desde la puerta a pesar de haber pagado la entrada.
Uno de tantos lugares para visitar y que puedes ver Praga desde otra perspectiva es Vyšehrad.
Dirección: V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2-Vyšehrad
Aquí se encuentra el núcleo más antiguo de la ciudad, comúnmente se conoce como «castillo en las alturas».
Nosotros nos acercamos en metro. Está a unos 45 minutos a pie desde la Plaza de la Ciudad Vieja (donde el reloj astronómico). También hay paradas de tranvía en sus cercanías.
La Iglesia es de pago al igual que las ruinas de San Lorenzo y la torre Redonda. Pero el cementerio y el jardín que lo rodea son gratis.
Según la leyenda, en la fortaleza de Vysehrad viven 34 fantasmas…
Hay muchísimas cosas, lugares y experiencias que vivir, os dejo una pequeña idea.
La Isla de La Toja, también conocida como La Toja Grande, de Loujo o de Los Baños de Loujo, es una isla española perteneciente a la provincia de Pontevedra.
Para llegar, hay que cruzar un puente del siglo XIX desde la localidad de O Grove. Si te animas a hacerlo andando, en unos 10 minutos estás al otro lado.
Es una isla pequeña, pero muy muy turística.
Playa de A Lanzada
Tras cruzar el puente, nos encontramos con la famosa Playa de A Lanzada, con unos 4 kilómetros de longitud.
Una parte pertenece a O Grove y otra a Sanxenxo.
La arena es fina y blanca, y cuando baja la marea se pueden ver un montón de pequeñas islas, lo que hace el paisaje aún más bonito.
Además, cuenta con un gran aparcamiento, algo que siempre se agradece en zonas tan turísticas.
Balneario y Gran Hotel de La Toja
El Gran Hotel La Toja se construyó en 1907 y es uno de los símbolos de la isla.
Uno de los rincones más curiosos de la isla es la pequeña ermita conocida como Capilla de San Caralampio, también llamada capilla de las conchas.
Está completamente cubierta por conchas de vieira traídas de todo el mundo. En este lugar se rinde culto desde el siglo XII.
Con el tiempo se ha creado una bonita tradición: dejar mensajes escritos en las conchas de los niveles inferiores.
Museo y tienda de jabones de La Toja
Otro punto interesante es la tienda-museo de la isla, situada donde antiguamente estaba la fábrica de jabones.
Se entra por la puerta de la izquierda y, nada más entrar, te encuentras con una pequeña zona de museo donde se pueden ver máquinas antiguas, imágenes y carteles que explican el proceso de elaboración.
El famoso jabón de La Toja se elabora con agua de un manantial de la isla, rica en sodio, calcio, magnesio y otros minerales, descubierto a mediados del siglo XIX.
Después del museo, se accede directamente a la tienda.
Casino de La Toja
También merece la pena acercarse al Casino de La Toja, abierto desde junio de 1978 y considerado el primer casino de España.
Tiene pocas mesas de póquer, alguna máquina tragaperras y un bar.
La entrada es gratuita, pero como en todos los casinos, te pedirán el DNI.
Un detalle curioso: la tarjeta de este casino también sirve en el casino de Vigo, y viceversa.
Parque de los Grobits (el rincón hobbit)
En medio del bosque de la isla hay un pequeño parque temático conocido como los Grobits.
Está formado por casitas con tejados de hierba, muy estilo hobbit. Se puede entrar en una de ellas, aunque no hay nada en su interior: solo la estructura, con puertas y ventanas que se pueden abrir y cerrar.
Fuera hay columpios y figuras de setas, lo que lo convierte en un sitio curioso, sobre todo si vas con niños o simplemente te apetece algo diferente.
Hay 5 caminos señalizados y la visita es gratuita.
A través de una familiar pude visitar por vez primera la hermosa Suiza, un país que recomiendo visitar.
Es muy hermosa en todos los sentidos, pero un «pelín» caro para los españoles de a pie.
La visitamos un mes de Septiembre y os dejo pequeñas pinceladas de los sitios que conocí.
Lógicamente merece un REGRESO pero os recomiendo que os hagáis pequeños planes de visita en todos los sentidos, porque si no vais a lamentar el viaje. Ser prácticos, respetuosos, responsables y a disfrutar.
Como ya sabéis soy «culo inquieto» , por lo que creo que tengo cierto criterio en esto que os voy a ir contando. Siempre basándome en mi propia experiencia.
En Suiza cualquier ciudadano a pie domina los tres idiomas oficiales: Francés-Italiano y Alemán. Luego en los colegios tienen un idioma más obligatorio, normalmente el Inglés y otro optativo. Así que algunos dominan cinco idiomas . Las TV series y las películas suelen ser vistas en versión original con los subtítulos en los idiomas que tú elijas.
Paseando por Zurich pude observar que la gente viste de forma práctica y elegante y nos indicaron que si veíamos gente vestida muy llamativa, seguro que eran Españoles, Rusos o Italianos. En mi pequeña escapada pude comprobar que ese comentario se cumplía.
Al igual que he visto en otros países, la gente es muy responsable y se respira «seguridad» cuando vas por la calle.
El nivel de vida es mucho más alto que el español, así que los precios de los alimentos, ropa.. Es muy alto para nosotros.
Para daros un ejemplo, un kilo de patatas 5€ o un yogur sólo 1€. Que no os confundan los comercios «españoles», el precio de lo que vende está correlacionado con la vida ahí y la comida «española» está al gusto de los suizos.
Como ejemplo, estando en Zurich, vi un restaurante español que servía una ración de gambas al ajillo 425€.
Las raciones de comida al estilo suizo son algo escasas y son un sólo plato y luego postre (son muy golosos), quizás os podáis encontrar algún entrante extra (una especie de tapa).
Al cambio actual, por ejemplo una paella para dos personas, 44 francos suizos, es decir 40€
Otra curiosidad (también vista en otros países) es que está terminantemente prohibido hacer ruido pasadas las 10 horas de la noche en los alojamientos, yo lo vi dentro de una urbanización de casas pero también lo he visto en hoteles.
Por poneros un ejemplo, hay servicios de wc públicos con pegatinas de cómo hay que orinar.
Porque aunque parezca ridículo puede ser motivo de queja vecinal si un hombre orina de pie pasadas las 10h de la noche, por el ruido que se oye. Los vecinos pueden incluso llegar a llamar a la policía por esta cuestión.
En las casas particulares es común lo de dejar el calzado en la puerta y en los bajos de los edificios es muy normal encontrar que tienen bunkers donde sería el sótano.
Zürich es la ciudad más grande de Suiza, está repleta de canales y tiene unas preciosas vistas de los Alpes.
Tiene más de 50 Museos, cantidad de galerías de arte, barrios con animada vida nocturna, en el lago hay zona de baño (activo durante el verano), el Zoo de Múnich alberga más de 1500 animales, Grossmunster es la Iglesia más emblemática de la ciudad, la Ópera es uno de los auditorios más importantes de Europa… .
En la orilla opuesta tenemos lo que se denomina el casco antiguo, librerías, cafés, etc. Allí se encuentra el Cabaret Voltaire (hoy Museo), donde se supone, nació el dadaísmo.
Os hablo ahora de su parte histórica, la «Old Town».
* Old Town de Zürich
Es lo que llamamos el «casco viejo» de la ciudad, no es ni el más antiguo ni el más bonito de Suiza, pero tiene su encanto. Sus callejuelas son algunas estrechas y recuerdan la época medieval, da igual la hora del día siempre están llenas de vida, con sus comercios, restaurantes.. . Eso sí el casco viejo es pequeño.
Para recorrerlo se recomienda empezar por un parque que se encuentra en la parte alta y luego ir bajando.
No hay problema para deambular por el casco a cualquier hora, tal como ya os he indicado hay un alto grado de conciencia cívica entre la gente de Suiza y se respira seguridad. Fijaros que por la noche podéis encontraros muchos borrachos, incluso oler cannabis… pero nadie molesta a nadie.
Nosotros lo paseamos con nuestra familiar y también comimos allí, ojo con los precios porque tal como ya os he dicho, huele a caro allí por donde piséis. Lo podéis ver en las tiendas de ropa, restaurantes, tiendas artesanales … .
Saber que si os acercáis a alguna oficina de turismo, os pueden proporcionar mapas con el itinerario y te indican los miradores y más importantes enclaves de la parte vieja para visitar.
A un lado del río puedes admirar la Grossmunster y la Rathaus y al otro lado está la zona histórica pero más moderna, con la Banhofstrasse como eje de comercios de alta gama, el centro financiero (Paradeplatz), la Fraumunster (casi enfrentada a la Grossmunster del otro lado del río), la colina de Liedenhof.. .
El casco viejo está lleno de casas medievales, recovecos, edificios gremiales.. cruzando un puente pasas de la zona moderna a la zona del casco viejo.
Ya en el puente que cruza el río Limmat puedes ver las tres iglesias más famosas de la ciudad: la de las dos torres es Grossmünster (estas dos torres gemelas se consideran la imagen de la ciudad, se dice que estas fueron construidas por Carlo Magno en los lugares donde se encontraron las tumbas de Felix y Regula, los patrones de la ciudad).
Luego está Peterskirche (que tiene la esfera de reloj más grande de Europa) y Fraumünster (famosa por los vitrales de Giacometti y Chagall).
Hay numerosas fuentes de agua potable, las carreteras son muy amplias.
Entre los monumentales edificios, destaco el teatro de la ópera que se encuentra en la plaza Sechseläutenplatz , es la más concurrida.
Esta plaza se encuentra en la unión de las vías de tranvía junto con las de bus y el inicio del paseo junto al lago, lugar donde se celebra en Abril la quema de un muñeco de nieve: el Böögg.
Este muñeco previamente lo rellenan de pólvora y petardos, al más puro estilo de las Fallas de Valencia.
Esta fiesta de origen medieval y se celebra cada año el tercer lunes del mes de abril en Zürich para decir adiós al invierno, dar la bienvenida a la primavera y, lo más interesante, intentar predecir si el verano será bueno o malo.
De acuerdo con la tradición popular, el tiempo que transcurre desde que se prende fuego a la base de la pira hasta que explota la cabeza del Böög, determina qué tan bueno o malo será el siguiente verano.
Alrededores de Zürich que visitamos:
* Uetliberg Mountain
Se llega en tren (sale desde la estación central de Zurich, Zurich HB) y luego hay un pequeño paseo hasta el mirador (está a unos 900 metros de altura).
El viaje en tren es de unos 15 minutos.
En la estación hay un restaurante (recomendado para comer porque es más económico), hay baños gratis y limpios.
Durante el paseo (pista asfaltada donde no pueden entrar coches excepto los de los negocios que hay arriba) se pueden ver algunos merenderos.
En el camino hay varias señalizaciones para hacer otro tipo de rutas de senderismo («wanderweg») y el camino en su parte superior está decorado con unas farolas en forma de jirafas.
En lo alto del mirador hay una torreta para recoger las mejores vistas de Zurich, el lago de Zurich, los montes alpinos y parte de la meseta suiza.
Para subir a lo alto de la torreta, había que abonar 2 francos (revisar el pago actual-la máquina es táctil).
Al lado hay otro hotel restaurante y una gran antena de televisión.
Nosotros fuimos acompañados de nuestra familiar pero he leído en Internet que hay una tarjeta llamada Zurich Card y en ella está incluída el acceso al tren a esta montaña.
O simplemente Carranza. En euskera lo veréis escrito como Karrantza Harana.
Situado en el extremo occidental de Bizkaia, este valle es uno de los grandes tesoros naturales de Las Encartaciones. Un destino perfecto para quienes buscan naturaleza, pueblos con encanto, rutas de senderismo y tradiciones rurales auténticas en el norte de España.
Además, es un lugar que conozco especialmente bien, ya que parte de mi familia materna es de aquí, así que este artículo está escrito desde el cariño y la experiencia personal.
El Valle de Carranza es el municipio más extenso de Bizkaia, con una superficie de 137,87 kilómetros cuadrados y una población que no alcanza los 3.000 habitantes.
Se encuentra en la comarca de Las Encartaciones, limitando con Cantabria y Castilla y León, y destaca por sus paisajes verdes, montañas calizas, caseríos dispersos y pequeños barrios rurales.
Karrantza Harana conserva todavía esa esencia tranquila y auténtica del interior del norte de España que cada vez cuesta más encontrar.
Karrantza está situado en la zona más occidental de Bizkaia, dentro del territorio histórico de Las Encartaciones.
Su ubicación estratégica hace que se pueda acceder fácilmente tanto desde Bilbao como desde Cantabria o Burgos.
El núcleo administrativo y más conocido del valle es el barrio de Concha, donde se concentran varios servicios y comercios.
Cómo llegar a Karrantza
Es posible llegar al valle tanto en tren como en autobús:
Además, el municipio dispone de servicio público de taxi.
Desde Bilbao o Santander por la A-8
Si venís desde la costa, debéis tomar la salida 173 en Colindres y continuar por la N-629 dirección Burgos.
Antes de llegar a Ramales de la Victoria encontraréis el desvío hacia Carranza.
El recorrido atraviesa un paisaje espectacular entre las montañas de Ranero y El Mazo hasta llegar a Ambasaguas, donde se encuentra la única gasolinera del valle y la oficina de turismo.
Otra alternativa rápida es acceder por el Corredor del Kadagua atravesando Zalla y Balmaseda hasta llegar a la BI-630.
Desde Burgos por la N-629
Desde Burgos se puede llegar atravesando localidades como Villarcayo, Medina de Pomar u Oña hasta alcanzar Lanestosa y posteriormente Karrantza.
Barrios y concejos del Valle de Carranza
El valle se divide en 49 barrios agrupados en dieciséis concejos o parroquias:
Ahedo
Aldeacueva
Bernales
Biañez
La Calera del Prado
Lanzas Agudas
Matienzo
Pando
Presa
Ranero
San Ciprián
San Esteban
Sangrices
Santecilla
Sierra
Soscaño
Cada uno conserva su propia personalidad, con caseríos tradicionales, iglesias rurales y paisajes muy diferentes entre sí.
Uno de los mayores atractivos de Karrantza es que combina naturaleza, patrimonio rural y tranquilidad.
Algunos lugares destacados son:
El barrio de Concha, centro neurálgico del valle.
El Santuario de la Virgen del Buen Suceso.
Las montañas de Ranero.
La antigua cantera de Pozalagua y su auditorio natural.
Los numerosos miradores repartidos por el valle.
Los barrios tradicionales y caseríos históricos.
Rutas naturales y senderismo en Karrantza
Si os gusta caminar, este valle es un auténtico paraíso.
Hay rutas para todos los niveles entre montañas, bosques, barrios rurales y miradores naturales.
La patrona del valle es la Virgen del Buen Suceso, cuya imagen se encuentra en el barrio de El Suceso, uno de los mejores miradores naturales de la zona.
Fiesta de Nuestra Señora del Buen Suceso
Cada 18 de septiembre se celebran las fiestas patronales con:
Comida popular
Concursos gastronómicos
Danzas tradicionales
Romería
Corrida de toros junto al santuario
Otras fiestas importantes
San Isidro Labrador (15 de mayo), con exhibiciones de deporte rural vasco.
Festivales musicales de verano en la cantera de Pozalagua.
Feria agrícola y artesanal del primer fin de semana de octubre en Concha.
Información útil
Mi recomendación es visitar Karrantza sin prisas, disfrutando de sus carreteras secundarias, sus pequeños barrios y sus paisajes verdes.
Es un destino ideal para una escapada rural en Bizkaia, especialmente si buscáis desconectar del turismo masificado.
Briones es una villa medieval que forma parte de la asociación de los pueblos más bonitos de España 🏡
Situado al noreste de la provincia, sobre un cerro a unos 80 metros de altura, está completamente amurallado y rodeado de naturaleza. Pasear por sus calles es viajar directo al pasado… y sin billete de vuelta 😏
Uno de los rincones más especiales es el mirador sobre el río Ebro, con unas vistas espectaculares. Desde allí incluso se puede ver San Vicente de la Sonsierra coronando el paisaje.
No te pierdas su iglesia del siglo XVI, en plena plaza porticada, ni el Ayuntamiento, ubicado en el antiguo Palacio del Marqués de San Nicolás. Y por supuesto… callejea sin rumbo: casas blasonadas, historia y rincones con mucho encanto te esperan en cada esquina 💛
La Oficina de Turismo (San Juan, 19, teléfono: turismobriones@gmail.com ) se encuentra junto a la Ermita del Santo Cristo de los Remedios. En su interior habían ubicado la Antigua Botica de Briones, el precio de su visita es de 1€.
Suele haber una persona en la entrada que controla la visita pero puedes hacerla a tu aire.
Sus calles empedradas, estrechas, algunas en cuesta (no os recomiedo visitarlo en invierno, la nieve aunque bonita es peligrosa) son dignas de foto y recomiendo calzado cómodo para callejear.
Esta villa pertenece al municipio de las cinco villas y esta al noroeste de la provincia de Zaragoza. Desde sus miradores y si esta el día despejado se puede admirar los Pirineos y si hay mucha suerte el Monasterio de Leyre (de ahí viene mi nombre, os dejo la web informativa: https://www.monasteriodeleyre.com ).
En su parte más alta está el Castillo de la Peña Felizana, fue construido entre los siglos siglo XII – siglo XIII, os dejo sus coordenadas: 42°29′50″N 1°12′55″O . Conserva su Torre del Homenaje.
Nosotros estuvimos hospedados aquí y pudimos degustar una muy buena gastronomía.
Como ocurre en casi todos los lugares medievales de España, aqui también han grabado algunas escenas de película, en este caso LA VAQUILLA en 1985 por el director Luis García Berlanga.
Como homenaje y como curiosidad hay unas 12 sillas y junto a cada silla, se ha colocado una claqueta en la que se reproducen algunas de las mejores frases que forman parte de los diálogos de la película y además hay una escultura del propio director, colocada a la entrada del túnel que lleva a la cripta de la iglesia.
A pocos kilómetros y se puede ver desde los miradores, se alza el Monasterio de Nuestra -Señora de Valentuñana, lugar para relajarse. El convento de Valentuñana antes de Entrambasaguas, fue construido para los carmelitas descalzos en el siglo XVII que lo usaron hasta 1835.
La tradición asegura que la Virgen se apareció allí, en el tronco de una encina, dejando como testimonio una fuente, que brota al pie del árbol, por lo que se la conoció como “Fuente de la Virgen”. Desde entonces se instaló en el lugar una ermita, habiendo constancia de su existencia desde el año 1254, siendo la imagen de la Virgen que se conserva del siglo XIII. En el año 1543 se decidió por parte de la población construir una ermita mayor, para ensalzar a la Virgen de Valentuñana.
Poza de la Sal es una villa con mucha historia situada en la provincia de Burgos, que forma parte de la Mancomunidad Raíces de Castilla junto a Oña y Frías.
En esta zona se forjó el Condado de Castilla, que en el siglo XI alcanzó rango de reino. Sus reyes eligieron el Real Monasterio de San Salvador de Oña como lugar de descanso eterno.
El municipio está formado por tres localidades: Poza de la Sal, Lences y Castil de Lences.
🧂 El origen de la sal: un fenómeno único
Una de las curiosidades más llamativas de Poza de la Sal es que se asienta sobre un enorme depósito de sal marina… ¡a más de 200 km del mar!
Esto se debe a un proceso geológico llamado Diapiro, que genera formaciones similares a cráteres volcánicos.
El diapiro de Poza de la Sal es el más grande de Europa y el tercero del mundo.
Para entender mejor este fenómeno, puedes visitar el Centro de Interpretación Las Salinas, donde se explica la historia y funcionamiento de las salinas.
Estas salinas fueron explotadas desde época romana y, en el siglo XVI, Felipe II estableció el monopolio de su extracción.
Los métodos tradicionales de extracción de salmueras estuvieron activos hasta finales del siglo XX. Hoy en día, aunque ya no hay explotación comercial, un grupo de voluntarios ha rehabilitado varias salinas para mostrar cómo se trabajaba antiguamente.
🌿 Cuna de Félix Rodríguez de la Fuente
Poza de la Sal es conocida también por ser el lugar de nacimiento de Félix Rodríguez de la Fuente, naturalista y divulgador ambiental.
Fue un gran defensor de la naturaleza y creador de la mítica serie El hombre y la Tierra, todo un referente en la divulgación ambiental en España.
🏰 Castillo de los Rojas
En esta villa se encuentra el Castillo de los Rojas, una fortificación construida entre los siglos IX y XIV.
Su ubicación es estratégica: se sitúa entre el Páramo y La Bureba, lo que permitía controlar tanto el acceso a la villa como todo el territorio salinero.
Cómo llegar
La entrada al castillo está algo escondida desde la carretera general. El acceso es por un camino serpenteante con gravilla, donde encontrarás un merendero y carteles informativos con rutas de senderismo, incluida la del castillo.
Para acceder a las ruinas hay que subir unos escalones tallados en la roca (ojo si llueve, resbalan bastante), con una cadena metálica como barandilla. Antiguamente el acceso era más complicado, casi como escalar.
Una vez arriba, se puede recorrer el castillo con un paseo corto.
Información útil
🕒 Abierto todo el año
💰 Entrada gratuita
Este castillo tuvo funciones de prisión, vigilancia y defensa.
Y lo mejor: las vistas desde arriba son espectaculares 💛
💛 Conclusión
Poza de la Sal es un destino diferente, donde historia, geología y naturaleza se mezclan de una forma única.
Un lugar perfecto para una escapada tranquila, aprender algo nuevo y disfrutar de paisajes con mucha personalidad.
Esta villa salmantina tiene su origen en la Edad Media y se encuentra en plena Sierra de Francia, al sur de la provincia de Salamanca, a más de 1.040 metros sobre el nivel del mar.
La Alberca es uno de los destinos más turísticos de la provincia, y no es para menos: es un lugar precioso a nivel arquitectónico, con calles estrechas, balconadas de madera y soportales que te hacen sentir en otra época.
Su nombre es de origen árabe y significa “depósito de agua”, algo muy acorde con su entorno natural.
🏛️ Un pueblo con historia
La Alberca fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1940, siendo uno de los pueblos mejor conservados de Castilla y León.
Como curiosidad, durante la segunda mitad del siglo XV, un batallón portugués invasor fue derrotado por las propias aldeanas del pueblo. Como símbolo de aquella victoria, aún se conserva el pendón que les arrebataron.
Otra tradición muy llamativa es la del “marrano de San Antón”. Durante meses, un cerdo pasea libremente por las calles del pueblo siendo alimentado por los vecinos. El 17 de enero, día de San Antón, se sortea en una rifa popular. Sí, tal cual… cosas que solo pasan en sitios con tanta historia 😊
🍴 Qué comer en La Alberca
Aquí se come muy, muy bien, así que si eres de buen comer… vas a disfrutar 😏
Te recomiendo probar:
Patatas meneás (o revolconas)
Hornazo: una especie de empanada rellena de huevo, chorizo y jamón, horneada y contundente
Son platos tradicionales que forman parte de la esencia de la gastronomía salmantina.
🌿 Naturaleza cerca: Las Batuecas
Muy cerca se encuentra el espectacular Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, un lugar perfecto si te apetece combinar turismo rural con naturaleza.
Dentro del parque visité el Monasterio del Desierto de San José de Las Batuecas, fundado en 1599.
Quedó en ruinas en 1836 y fue restaurado en 1950. A día de hoy, una pequeña comunidad de frailes carmelitas sigue viviendo allí, lo que le da un ambiente muy especial.
💦 Ruta al Chorro de las Batuecas
Desde el monasterio comienza una ruta muy recomendable hasta el Chorro de las Batuecas, una cascada preciosa escondida en plena naturaleza.
⏱️ Duración: 3-4 horas
📏 Distancia: unos 9 km ida y vuelta
🥾 Dificultad: baja-media
El recorrido atraviesa el cañón formado por el río Batuecas, con paisajes muy bonitos durante todo el camino.
El monasterio está situado a los pies del puerto de montaña llamado “El Portillo”. Si vienes desde La Alberca, tendrás que cruzarlo y, tras varias curvas, lo verás a la derecha cuando ya estés descendiendo.
El coche se puede dejar en un aparcamiento que hay unos 500 metros más adelante.
💛 Conclusión
La Alberca es uno de esos lugares que combinan historia, gastronomía y naturaleza en un mismo viaje.
Perfecto para una escapada tranquila, para perderse entre sus calles o para desconectar en plena montaña.
Y si encima le sumas buena comida… poco más se puede pedir 😉
