Caminante no hay camino se hace camino al andar
My husband is a member of this band.
In less than 4 years, the bassist, the keyboardist, and just this year, the guitarist have passed away. 😭
My husband is paying tribute to them with one of the band’s songs. I hope you like it.
Another video;
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Aparte de ser una viajera empedernida, otra de mis grandes pasiones es la lectura. Una de mis novelas favoritas es “Désirée”. Está basada en la vida de Bernardine Eugénie Désirée Clary. Ella es una joven marsellesa de familia humilde que se enamora de Napoleón Bonaparte. Termina casándose con un general francés y… ¡acaba siendo reina de Suecia!
Hay libro y hay película sobre esta historia.
De ahí nació mi anhelo por conocer ESTOCOLMO
La capital sueca se encuentra en un archipiélago formado por ¡24.000 islas!
Por eso se la conoce como la Venecia del Norte.
Hicimos un viaje por libre. Nos alojamos en un pequeño hotel a las afueras, con una decoración IKEA style. Estaba rodeado de zonas verdes. Era ideal para descansar del bullicio urbano.
Compramos la tarjeta turística Go City Estocolmo (recomendadisima). Se puede reservar online, consiguiendo mejores precios. Eso sí, es más útil si visitas la ciudad fuera del invierno, ya que muchas atracciones cierran en esa época.
El corazón medieval de Estocolmo. Calles adoquinadas, edificios históricos y mucha historia.
Hoy es la oficina oficial del rey. Visitamos el palacio por libre, con guía en inglés (curiosamente nos enteramos de más información que en español…).
Pudimos presenciar una procesión de la guardia real a caballo. ¡Inolvidable!
Un barco que naufragó en 1628 y fue recuperado en 1956 con un 98% de conservación.
Es la nave del siglo XVII mejor preservada del mundo. Impresionante.
Os dejo el link del museo: https://www.vasamuseet.se/es
Cafés alternativos, tiendas vintage, ambiente relajado.
Nos sentimos en un capítulo de Millennium.
Visitamos:
Este ascensor fue construido en 1881. Su objetivo era unir la zona de Slussen con la parte alta del barrio de Södermalm.
Para subir tendrás que pagar 1 euro (aproximadamente) y llegarás a una plataforma-mirador desde donde lo verás todo. Otra forma de llegar al mirador es utilizar los ascensores interiores. Estos se encuentran en el edificio frente al Ascensor Katarina.
Solo viven unas 800 personas… y varios osos, lobos y renos. Fue reserva real en el s. XVI y coto de caza en el XVII.
Lugares clave:
Este monumento nacional ocupa el lugar de una antigua posada incendiada en 1869. La villa es conocida también como villa Wicanderska, villa Brinckska y villa Liljevalchska.
Aquí tuve un recorrido turístico personalizado. Solo estábamos la guía, mi marido y yo. La guía estuvo todo el rato dirigiéndose a mí en inglés.
¿Motivo?, había sido residencia de la reina Desideria y de su marido el rey Carlos XIV (Jean-Baptiste Bernadotte-soldado y político francés que fue elegido como Príncipe Heredero de Suecia tras la muerte del rey Carlos XIII.
En 1818 se convirtió en el rey de Suecia y Noruega y adoptó el nombre de Carlos XIV Juan). Y mi marido le contó que yo había leído la historia.
A finales del siglo XIII se construyó la iglesia de Riddarholmen, también conocida como Iglesia de los Caballeros. Ha servido de panteón de la monarquía sueca desde el siglo XVII. Fue la antigua sede de la Abadía de Estocolmo y fue consagrada a finales del siglo XIII.
Desde Gustav II Adolf (siglo XVII-1642), todos los reyes suecos han sido enterrados en la iglesia de Riddahorlmen. Sin embargo, la reina Cristina descansa en la Basílica de San Pedro del Vaticano.
Actualmente, la iglesia no funciona como templo religioso. Solo ofrece visitas guiadas. Permite la entrada entre mayo y septiembre. La torre no está abierta al público.
La torre de 90 metros de altura, junto con la Iglesia Alemana (96 metros) y el Ayuntamiento de Estocolmo (106 metros), dominan el centro histórico
Aqui esta enterrada entre otros la reina Desideria.
Para más información: kungligaslotten.actorsmartbook.se
La red de metro de Estocolmo es una galería de arte subterránea. Más de 90 estaciones decoradas por artistas.
El metro fue inaugurado en 1950, actualmente posee 170 kilómetros de vías, 100 estaciones y 7 líneas comerciales.
Lo único que no olvidaré: el calor infernal en la estación… ¡todo calefactado!
Se sitúa sobre la isla Kungsholmen. Está en el extremo que encara el distrito Norrmalm y las vecinas islas de Riddarholmen y Stadsholmen. Fue inaugurado en 1923.
Es el edificio sede del gobierno local del municipio de Estocolmo.
El ayuntamiento alberga el Salón Azul y el Salón Dorado.
La entrega de los PREMIOS NOBEL se hace en Oslo. El banquete real se lleva a cabo en el Salón Azul del Ayuntamiento. Esto es así cada 10 de diciembre desde 1934. La familia real sueca asiste a este banquete.
En el Salón Dorado se organiza el baile. La pared del Salón Dorado está decorada con 18 millones de azulejos de oro que narran la historia de Estocolmo.
La torre posee más de 160 metros de altura. Las tres coronas que decoran su aguja se ven casi desde cualquier punto de la ciudad.
Como curiosidad: Cada sábado se celebran unas cincuenta bodas, que no pueden sobrepasar los 6 minutos de duración.
Nosotros en la visita guiada pudimos dar cuenta de ello.
Dado que el edificio es de uso institucional es a través del mismo ayuntamiento que se debe solicitar la visita.
Para llegar:
Metro desde Gamla Stan a Brommaplan + bus hasta el palacio.
Está ubicado en la isla de Lovön, en el lago Mälaren, a solo 11 kilómetros de Estocolmo
Construido a finales del siglo XVI, durante el reinado de Juan III de Suecia. El palacio se construyó en honor a la reina Catalina Jagellón. De ahí viene el nombre de Drottningholm. En español, esto significa “Islote de la Reina”. También hace alusión a su ubicación en una isla.
Desde el año 1981, es la residencia oficial de la familia real de Suecia. Desde el año 1991, se encuentra en la lista de Patrimonios de la Humanidad declarados por la UNESCO.
El parque que se encuentra junto al palacio se encuentra abierto al público.
A solo 20–30 minutos a pie desde el centro histórico.
Paseo perfecto para cerrar el viaje.
Es bastante común encontrar barcos restaurante. Por ejemplo: Cafe af Chapman en Skeppsholmen. Un velero amarrado que realmente es un bar.
**Una de las mejores formas de descubrir Estocolmo es navegando.
La ruta por los canales dura una hora y te permite ver la ciudad desde otra perspectiva. Muy recomendable.
**Rooftop Tours: Recorrido turístico por los tejados del antiguo Parlamento, a 40 metros de altura!, durante una hora y media más o menos.
Yo no me atreví, el vértigo manda.
**SkyView: Subida panorámica a 130 metros. Ideal para fotos. Se encuentra al sur de Södermalm.
Consta de dos góndolas esféricas y acristaladas con capacidad para unas 15 ó 20 personas. Circulan a una altura de 130 metros por unos raíles. Estos raíles se encuentran pegaditos a las paredes de la estructura del Ericsson Globe Arena. El recorrido dura una media hora y va muy despacio.
De los 20 minutos de viaje, la mayor parte transcurre durante la subida y la bajada. En el punto más alto, donde la panorámica es absoluta, apenas permaneces 2 ó 3 minutos.
¿Conclusión?
Estocolmo es una ciudad viva, elegante y manejable. Tiene historia, cultura, arquitectura, arte, agua, naturaleza…
Gracias por leerme.
Espero que os haya gustado 😘😘
He estado en Lourdes al menos dos veces.
La primera fue cuando era menor de edad, con el colegio, para asistir al tradicional Viacrucis nocturno.
La segunda, ya de adulta, acompañando a mi madre, que siempre ha sido muy creyente. Desde que fallecieron mi padre y una de mis hermanas, su fe se ha intensificado. Lourdes era un sitio que deseaba profundamente visitar.
Lourdes está situada en el suroeste de Francia. Se encuentra en la región de Occitania, a orillas del río Gave de Pau. Es conocida mundialmente por ser uno de los centros de peregrinación católica más importantes.
Esto se debe a que la Virgen María se apareció a la joven Bernadette Soubirous en 1858. Fue en la Gruta de Massabielle.
Recuerdo que en aquella primera visita escolar me empapé del fervor religioso que inunda la ciudad. Y cómo no, volví cargada con los souvenirs clásicos. Llevé una medalla de la aparición y la botellita con forma de Virgen. Esta última estaba rellena de agua del manantial. También tenía un rosario fosforito ideal para rezar a oscuras y muchos otros recuerdos.
Vengo de una familia educada en la religión católica. Mi padre estudió con los Escolapios. Mi hermano estudió en un colegio de curas. Mis hermanas y yo asistimos a un colegio de monjas.
En mi caso, el Bachillerato lo hice en un instituto público. Cuando tuve la opción entre Ética y Religión, elegí Ética. Así que todo lo relacionado con la religión siempre me ha sido familiar, aunque no necesariamente devocional.
No quiero faltar al respeto a quienes creen. Sin embargo, no puedo evitar ver la otra cara de Lourdes. Es una maquinaria comercial perfectamente engrasada alrededor del milagro. Unos buscan llenar el alma y otros el bolsillo.
Lourdes recibe entre 3 y 6 millones de visitantes al año. Por eso, se convierte en un punto clave del mapa de la fe. Está junto con Fátima, Santiago o el Vaticano.
Los lugares imprescindibles son muchos, pero si vas, empieza por la Gruta de Massabielle, donde tuvieron lugar las 18 apariciones. La palabra «Massabielle» proviene del occitano y significa «vieja roca». Allí, miles de peregrinos hacen cola para tocar en silencio la roca donde se apareció la Virgen.
Es emocionante. También es donde ves cómo conviven la devoción y el negocio. Hay gente rezando mientras otras comentan como si estuvieran en la cola del supermercado. Existen tiendas de recuerdos pegadas al Santuario. Incluso hay velas que «se ofrecen» a cambio de donativos fijos.
Y hablando de velas: el gran soporte de velas frente a la Gruta es de pago. Lo presentan como una ofrenda voluntaria. Puedes incluso hacer tu donación online para que un voluntario la encienda por ti (https://www.lourdes-france.org/es).
Dentro de la Gruta está el manantial sagrado, cuya agua es potable y segura. Se canaliza a fuentes donde puedes beber o rellenar tu botellita con forma de Virgen.
También se usa en los baños. Algunos peregrinos se sumergen ahora de forma individual desde el COVID, con todas las medidas de higiene. No está permitido lucrarse con esta agua. Sin embargo, eso no impide que encuentres su versión en spray corporal en algunas tiendas.
Se celebran misas al aire libre y se reza el rosario varias veces al día.
Pero si hay algo que recomiendo con el corazón, es la procesión mariana con antorchas. Se lleva a cabo cada noche a las 21:00 entre abril y octubre.
Aunque no seas creyente, es difícil no conmoverse con ese mar de luces. Los cantos del Ave María en distintos idiomas también conmueven. Además, la imagen de la Virgen llevada en andas es impactante. Yo fui con el colegio, y lo tengo grabado. Con mi madre no llegamos a tiempo, y me dio mucha pena.
Consejo: abrígate bien. Llega pronto. Compra la antorcha con protector de viento. Así evitarás que se te apague a la primera de cambio.
Si llueve, la procesión se traslada a la Basílica subterránea San Pío X.
La Basílica exteriormente recuerda un poco al castillo de Disney (sí, lo dije). En su interior hay tres templos principales:
Para no perderte, puedes descargarte una audioguía digital en tu móvil (desde 2 €), en español y otros idiomas. Incluye las tres basílicas, la Gruta y otras zonas del Santuario. Se reserva online y se puede escuchar sin conexión.
También puedes visitar la casa natal de Bernadette, conocida como «Moulin de Boly», en la calle Petit-Fossé nº 2. Está a unos 10 minutos del Santuario. Y aquí va mi anécdota: llevaba una camiseta un poco holgada y al agacharme se me hacía bolsa. Las monjas me echaron una buena bronca. Mi madre, que iba conmigo, se quedó a cuadros. Consejo: ve vestida con respeto, sobre todo si vas en grupo o en temporada alta.
Otras rutas a pie no tan conocidas que puedes hacer por Lourdes:
*Desde la estación de tren de Lourdes hacia el Santuario siguiente el Boulevard de la Grotte.
*Cruzando la Puerta de Saint-Michel y el puente Saint-MIchel, ambos están construidos en el siglo XIX para facilitar el acceso a los peregrinos.
**Justo enfrente de la basílica, la estatua de la Virgen Coronada es punto habitual de encuentro. Desde allí, puedes iniciar la Vía Crucis de los Espelugues. Hay 115 esculturas repartidas en un sendero de unos 1 km entre la basílica y la colina adyacente.
**Château fort de Londres. Sube hasta el antiguo castillo fortaleza sobre la ciudad y disfruta de vistas panorámicas únicas del valle y las montañas. También puedes visitar su museo regional (€7 entrada).
**Pic du Jer. Si tienes energías, toma el funicular hasta los 951 m de altura para una vista panorámica. Hay caminos botánicos y rutas para caminar por la cima. Regresa en funicular o bajando a pie si te apetece.
Fuera del Santuario, Lourdes parece un gran bazar religioso. Las calles están llenas de tiendas con rosarios de todos los colores. Hay botellas con forma de Virgen, escapularios, estampitas, manteles bordados, y hasta versiones brillantes y fluorescentes de casi todo.
Sí, Bernardette era humilde. Sin embargo, vivimos en una sociedad capitalista. El sistema que acoge a millones de personas necesita sostenerse. Así que la fe se convive con el negocio, para bien o para mal.
Lo más importante: mi madre estaba feliz. Vio la Gruta, rezó en los lugares que siempre había soñado visitar y se le notaba la paz. Yo lo viví desde un punto de vista más analítico, viendo las dos caras. Pero sin duda es un lugar que te remueve por dentro, creas o no creas.
Y eso Lourdes lo tiene: algo que no se puede explicar del todo con palabras, pero que se siente. Y a veces, eso es más milagroso que cualquier agua bendita.
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Gracias por leerme.
Espero que os haya gustado 😘😘
Es una ciudad que os recomiendo visitar. Es preciosa y muy fácil de visitar a pie. Por ejemplo, la famosa «sirenita» está a tan solo 4 kilómetros del Ayuntamiento o la estación central.
GENERALIDADES
Copenhague es la capital de Dinamarca. En danés se llama Kobenhavn. Está situada en la costa oriental de Selandia, a 28km de Malmö y a 164km de Odense.
Malmö es uno de los sitios a los que las empresas de viajes os recomendarán visitar. Sin embargo, excepto que ya conozcáis Copenhague al completo, en mi opinión no vale la pena.
De todas maneras, os avanzo el motivo de porqué destaca Malmö: por el puente que une Dinamarca y Suecia.
El puente-túnel de Øresund o de Öresund (en danés: Øresundsbroen) fue construido en 1999. Fue inaugurado el 1 de julio de 2000 por el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y por Margarita II de Dinamarca.
Es una maravilla arquitectónica. Cuenta con dos líneas de tren y cuatro carriles de carretera. Es el puente combinado tren-carretera más largo de Europa.
La historia de Copenhague se remonta a alrededor del año 800. Surgió en torno a un pequeño pueblo de pescadores.
Desde el año 1300 se convirtió en la capital de Dinamarca en detrimento de Roskilde. La ciudad ha mantenido este estatus desde entonces.
Roskilde es una ciudad que os recomiendo visitar, famosa entre otras cosas por su Museo de los barcos vikingos (Vikingeskibsmuseet).
Os dejo la web del museo: https://www.vikingeskibsmuseet.dk/andre-sprog/espanol
Y otro lugar clave para visitar fuera de Copenhague es el castillo de Frederiksborg, el castillo más grande de Escandinavia.
Está a menos de 40 kilómetros. Alberga el museo de Historia Nacional. Se construyó a inicios del Siglo XVII.
Os dejo su dirección: Frederiksborg Slot 10, 3400 Hillerød, Dinamarca
Forma de llegar: La línea A, de los S-Train, nos llevará a Hillerod, desde la estación central de Copenhague, en unos 40 minutos.
La ciudad fue fortificada con una muralla de piedra en el siglo xiii.
Todo el tráfico de entrada y salida de Copenhague debía cruzar a través de una de las cuatro puertas de la muralla.
La ciudad fue sitiada varias veces a lo largo de la historia.
Debido a la invención de los cañones, en 1581 se realizó la mayor ampliación de las murallas de la historia de la ciudad.
Os recomiendo visitar Kastellet, antiguamente fue una fortificación construida en el año 1626 para reforzar la seguridad de la ciudad, una gran muralla defensiva.
Actualmente es un cuartel militar donde se pueden ver cañones antiguos.
Se ingresa de forma gratuita.
Muy cerca está la famosa escultura de la sirenita, la Fuente de Gefion y la antigua Iglesia de San Albano.
TRANSPORTE
Os recomiendo visitarla por libre y para ello, lo mejor es hacer free tours.
Para ello me instalé la aplicación de Guruwalks en el móvil. Filtré por ciudad, fecha y cuántas personas éramos. Luego cogimos un tour por Copenhague a pie.
Nuestro guía era un chico de Salamanca que llevaba viviendo en la ciudad desde hace más de 10 años.
A través de Guruwalks las propinas a los guías van a voluntad, lo mínimo recomendable son 10€.
Poseen metro, tren, bus, barcos y sobre todo bicicletas. Ojo, van a toda velocidad. Son muchísimas. Casi siempre tienen prioridad por encima del peatón.
Nosotros no cogimos ni tarjeta de transporte ni de atracciones turísticas. Estuvimos cuatro días y la disfrutamos a tope.
Pero si aún así estáis interesados, os dejo en enlace para sacarse la Copenhague card
(es totalmente online):
Una vez descargada, puedes comprar la tarjeta Copenhague Card que te interese.
Puedes comprarla antes de volar a Copenhague. Pero recuerda no activarla hasta que estés allí. Así no empiecen a contar las horas, las cuales son consecutivas. Durante la validez de la tarjeta puedes usarla tantas veces como quieras pero solo puedes visitar cada monumento una vez.
Al llegar al primer lugar donde quieras entrar con ella, muéstrala desde la app y se activará.
Una vez activada por primera vez en la primera visita o uso de transporte público que hagas. Ya solo tienes que mostrar el código QR.
Os recomiendo hacer por lo menos un viaje en barco. Nosotros hicimos el Tour del Gran Canal a través de la empresa Stromma. Dura 1h 45 minutos. En nuestro caso lo hicimos en inglés.
Nuestro alojamiento estaba cerca de la estación central. Cuando llegamos, nos desplazamos del aeropuerto al hotel en un transfer. El transfer fue contratado a través del hotel porque llegamos de noche.
Al regreso volvimos del hotel al aeropuerto en tren. Tres paradas y entre 15-20 minutos desde la estación central de tren. Aproximadamente 3€ por persona.
DINERO
Copenhague pertenece a la Unión Europea pero posee su propia moneda, la corona danesa.
No va a ser posible cambiar dinero de euros a corona danesa en efectivo en un banco español.
Pero da igual porque todo, incluso una cerveza, se paga con tarjeta y es totalmente normal.
Os recomiendo pagar siempre en la moneda local para evitar comisiones bancarias. Además no es imperativo dejar propina en ningún establecimiento.
El nivel de vida en Copenhague es alto. Para poder disfrutar de la ciudad a tope debes tener un sueldo alto. Un sueldo medio apenas puede disfrutar de los supermercados.
La compra de un coche, un piso o incluso la intervención de un gremio se considera un lujo.
Os recomiendo llevar siempre un conversor de moneda para que tengáis control de los gastos.
La ciudad es sede de una serie de grandes empresas e instituciones culturales. Estas incluyen AP Moller-Maersk, Carlsberg, Park, el Museo Nacional, la Ópera, Lego y el teatro del Rey.
COMIDA
Debéis tener en cuenta el horario europeo, desayunan a partir de las 7h, comen hacia las 12h y cenan hacia las 19h.
La propina no está obligada.
Estuvimos en un mercado al aire libre (Mercado de Torvehallerne), estilo el mercado de San Miguel de Madrid.
Os dejo información de donde se encuentra:
Dado que el agua de grifo es potable y es una de las mejores que existe, nosotros llevábamos diariamente nuestra botella térmica para el agua y la rellenábamos en las fuentes que hay por la ciudad.
Los servicios públicos son gratuitos y muy limpios.
Otro lugar que descubrimos cerca de nuestro hotel es una charcutería que hace bocadillos grandes con todo tipo de ingredientes. Es muy popular y los bocadillos están deliciosos.
Tiene varios premios como los mejores bocadillos de Copenhague. Algunos de sus ingredientes son: chorizo, jamón ibérico y queso manchego.
Entienden inglés. Que sepáis que tienen menú español. Se puede comer en su terraza y en su interior. Pero la gran mayoría encarga para llevar.
Os dejo su web: https://smagsloeget.wixsite.com/spansk
Os dejo una relación de los platos típicos que os podéis encontrar en la ciudad:
Este plato me gustó mucho, pero ojo con los precios.
Curiosidad que encontramos en nuestro paseo por la ciudad.
Un detalle que nos conto el guía es que las latas redondas metálicas de galletas danesas que en España usamos luego como costureros, es una tradición en todo el mundo latino y que en Dinamarca solo lo consumen los turistas.
El centro comercial que esta cerca del Parlamento danés es una especia de El Corte Inglés español: Frederiksberg Centret . En su planta sótano hay varias tiendas donde puedes hacer cata de alimentos gratis.
(más…)
Colonia (Köln) es una ciudad alemana ideal para una escapada urbana de pocos días. Combina historia, ambiente joven y agradables paseos junto al río Rin. La visité en abril y, sinceramente, es una de las mejores épocas para disfrutarla sin prisas.
Colonia es una ciudad perfecta si buscas un destino europeo cómodo, bonito y con buen ambiente. No es abrumadora como otras grandes ciudades alemanas, pero tiene suficientes atractivos para mantenerte entretenido durante varios días.
El gran icono de la ciudad es la Catedral de Colonia, uno de los templos góticos más impresionantes de Europa. Es imposible no verla: domina el skyline y se aprecia desde casi cualquier punto del centro.
Su exterior ya impacta, pero merece la pena entrar y recorrerla con calma. Justo al lado está el Puente Hohenzollern, famoso por sus candados y por ofrecer una de las mejores vistas de la catedral con el río Rin de fondo. Cruzarlo a pie es prácticamente obligatorio.
El Altstadt, o casco antiguo de Colonia, es perfecto para pasear sin rumbo. Encontrarás calles empedradas, plazas con encanto como Alter Markt o Heumarkt y un ambiente muy animado.
Aquí se concentran muchas brauhaus (cervecerías tradicionales), donde puedes probar la típica cerveza Kölsch. Se sirve en vasos pequeños, pero no te preocupes: te los rellenan continuamente hasta que digas basta.
Si buscas algo diferente, el Museo del Chocolate es una visita curiosa y entretenida, incluso si no eres especialmente goloso. Es uno de los museos más populares de la ciudad y una parada original para variar del turismo clásico.
Para ver Colonia desde otra perspectiva, tienes dos opciones muy recomendables:
Colonia es un destino perfecto para comer bien sin complicarte demasiado.
Además de salchichas y platos de carne, encontrarás mucha oferta internacional y opciones informales. Si quieres probar lo local, no te pierdas:
La mejor época para viajar a Colonia es primavera y otoño.
Abril, en concreto, es un mes muy agradecido:
En mi experiencia, es uno de esos momentos en los que la ciudad está viva, pero sin agobios.
Gracias por leerme.
Espero que os haya gustado 😘😘
Es la capital de la república checa. Pequeña y super turística. No es cara y muy monumental, llena de cultura e Historia por todos lados.
TARJETA TURISTICA
En las oficinas de turismo te invitan a comprar la tarjeta turística con transporte. También ofrecen la tarjeta que es solo de monumentos. Me refiero a Visitor Pass Praga (que incluye el transporte) y a Coolpass (que es solo de monumentos).
Te recomiendo apuntar primero lo que quieres ver y cuánto te costaría visitarlo. Luego, valora si te sale a cuenta comprar esas tarjetas.
Es una ciudad fácil de recorrer a pie. Pero debes de llevar calzado muy cómodo, la ciudad está casi al 99% empedrada.
Nosotros estuvimos casi cuatro días. Las visitas las hicimos sin abonar ningún monumento. Solo pagamos el transporte cuando lo necesitamos.
FREE TOUR
En nuestro caso disfrutamos de la ciudad yendo por libre, aunque recomiendo primero hacer algún Free tour para conocerla mejor. En estos tours pagas la voluntad, normalmente a partir de 10€ y son rutas andando.
Instalé en mi móvil la app Guruwalk (www.guruwalk.com).
Filtré por ciudad, luego por fecha.
Una vez que lo reservas introduciendo tus datos de contacto, te suelen enviar mensajes por whatsapp. Los mensajes contienen los datos de contacto de tu guía. También incluyen consejos de donde empieza el tour con enlaces a google maps por ejemplo.
En mi caso, hice dos rutas en dos días consecutivos a través de la empresa: «A Praga y Vámonos», https://apragayvamonos.com. Están en varias redes sociales. Suelen hacer una foto grupal y subirla al día siguiente a su perfil de Facebook.
Nuestro guía se llama Iñigo y es un bilbaíno que lleva afincado en la ciudad, 6 años.
MONEDA
Praga está en la Unión Europea pero tiene su propia moneda, la corona checa.
1 € son 25 coronas checas
Recomiendo alguna web tipo: https://www.xe.com/es/currencyconverter/ para que sepas lo que se está pagando.
En prácticamente cualquier lugar te admiten la tarjeta de crédito. Todavía hay locales hosteleros que indican que solo aceptan efectivo. Lo suelen indicar en la entrada («only in cash»).
Por este motivo, es mejor venir con dinero cambiado desde tu país.
Otra opción es cambiarlo solo en las casas de cambio oficiales. En algunas casas se pueden quedar hasta el 20% de tu dinero. Hay que tener en cuenta:
No lo hagas en el aeropuerto. Suelen aprovechar de la necesidad del turista recién llegado. Te atraen con tasas ciertamente atractivas, pero luego cobran tarifas y altas comisiones.
Si hacer algún free tour también te darán estos consejos. A nosotros nos recomendaron ir a esta dirección como la mejor casa de cambio: https://maps.app.goo.gl/27w7GzoSdyTGwSFG9
Es mejor evitar, por ejemplo, los cajeros Atm. Los cambios de moneda son bastante desfavorables para el turista en cuanto a comisiones. en cambio, si utilizas el cajero de un banco las comisiones son mucho menores.
En este caso, al igual que con las tarjetas de crédito. Cuando el cajero pregunte si realizar el cobro en cuenta en coronas checas o euros, elije siempre coronas. Así evitarás más comisiones.
Igualmente cuando se pague por datáfono, siempre elegir abonar en la moneda local.
Esto es porque si no las comisiones son muy altas. Hay gente que usaba la tarjeta de viajes de Revolut (https://www.revolut.com/es-ES/ ) y los guías lo aceptaban para el abono voluntario de los tours.
Es habitual incluir la propina en el abono final de la consumición. A veces te avisan. Otras veces te dan a elegir. Y otras directamente te lo encuentras en la factura final.
La propina suele ser 10-15% sobre el precio final. Normalmente se redondea el importe a la decena superior.
CERVEZA
En la mayoría de los locales hosteleros la cerveza resulta más económica que el agua. Puedes beber el agua sin problema de los grifos y fuentes.
La cerveza estrella por lo menos cara al turismo es la Pilsner Urquell. Fabricada por la Plzeňský Prazdroj.
La república checa es la mayor consumidora de cerveza del mundo. De media se beben de 150 – 160 litros anuales por cabeza.
SEGURIDAD
Es una ciudad muy segura. Sin embargo, al tener tanto turismo, donde se conglomera mucha gente hay mucho amigo de lo ajeno… por ejemplo el puente de Carlos, el reloj astronómico, el barrio judío… vimos bastante policía.
WC
La gran mayoría de los baños no son públicos sino de pago. Nos instalamos una aplicación en el móvil que se llama «Where is a publict toilet». Muy efectiva e incluso la gente puntúa los baños!
Dentro de los locales hosteleros los baños no son públicos sino privados. En la gran mayoría de los casos se necesitaba una clave o una llave especial para acceder a ellos.
Si por un casual te metes en un bar directo al baño sin haber consumido previamente, te pueden echar. Esto se debe a que no eres cliente.
TIPOS DE TRANSPORTE
Otro consejo importante. Lo vas a ver en todos lugares y principalmente en el aeropuerto.
Es lo de los taxis. Allí es recomendable Uber, Bolt o hacer uso del transporte público. También puedes usar el transfer que tengas contratado con tu hotel. Pero debes evitar lo más posible el uso del taxi.
Nosotros hicimos uso del Bolt, eficiente. Veníamos de noche.
Os dejo enlace a su web: https://bolt.eu/es-es/cities/prague/
Supuestamente el uso del taxi lo han regulado este año 2024.
Sin embargo, los consejos de no hacer uso de los mismos no los han quitado. Yo que he estado hace nada, te recomiendo evitar su uso lo más que puedas.
Habitualmente los taxistas no tenían reparos en aumentar el precio de la carrera sin ninguna razón válida. Al no hablar checo, los extranjeros eran las primeras víctimas.
El transporte público de Praga funciona genial. Una vez compres el billete tienes que activarlo y luego ya usarlo. Si no lo activas primero y pasa el revisor (que pasa muchas veces), la sanción puede ser muy alta.
Nosotros lo teníamos todo controlado por la aplicación oficial de transporte por el móvil. Y a través del mismo comprábamos los billetes, los activábamos, mirábamos cuales eran los que nos venía mejor por ubicación… (autobús, metro, tren, tranvía…).
Entre el aeropuerto y la ciudad la mejor manera de ir es entre el bus 59 y luego el metro. Nosotros estábamos bastante céntricos y tardamos una media hora. Cada uno pagó menos de 2€ en un mismo billete.
Además, tienes que revisar el tamaño de tu maleta. En algunos billetes de transporte, hay que abonar la maleta aparte de tu billete.
Os copio:
«Si lleva una maleta grande, deberá comprar el billete de 16 CZK. Si compra un billete para 24 ó 72 horas, no es necesario pagar por la maleta. Al subir, no olvide validar el billete en la máquina amarilla. Si compra el billete para 24 ó 72 horas, lo validará solamente la primera vez. El billete, lo tiene que llevar siempre consigo. Si no lo tiene o si sobrepasa el tiempo indicado, tendrá que pagar una multa de 700 CZK.»
Ojo con los tranvías, no paran y tienen preferencia sobre el peatón.
El Metro de Praga cuenta con 3 líneas (verde, amarilla y roja). Estas líneas recorren la ciudad a ambos lados del río Moldava.
Posee 57 estaciones, y una red de unos 58 km. De longitud. Permite enlaces con las líneas de autobús interurbanas y de media distancia, y con la red de tranvías y funicular.
Hay varios tipos de tarifas a la hora de escoger billete. Esto depende de la duración de nuestro viaje. También depende del número de estaciones que vayamos a recorrer.
IDIOMA
En Praga mayoritariamente se habla checo, aunque también entienden el inglés. Hay un montón de turismo de varios países.
INFORMACIÓN SOBRE ALGUNAS TIENDAS, MERCADOS…
Si necesitáis ir al supermercado, mejor ir a los oficiales. Si queréis ir a uno pequeño, no vayáis a los minimarkets porque están para aprovecharse del turista económicamente.
Buscad los que tengan el cartel de una pequeña cesta de colores en su parte superior.
Os recomiendo visitar el mercado al aire libre de Havelská:
Enclavado en pleno barrio de Staré Mesto se encuentra este mercado. Es el más antiguo de Praga. Nació hace siglos como un mercado agrícola.
Ubicado en la calle Havelská 13 (Staré Mesto).
Todos los días de 06:00-18:30 horas.
Cómo llegar: metro (líneas A y B, estación de Mustek).
No os fieis de las tiendas de cannabis o de absenta. Son todo locales para explotar al turista.
El museo oficial de la absenta está en: Jilská 7, 110 00 Staré Město. En el bar situado junto a la cafetería se pueden degustar numerosos preparados de absenta.
Las absentas elaboradas al estilo bohemio contemporáneo se inspiran en una antigua tradición de absenta. Esta tradición fue popular durante la Primera República, entre 1918 y 1938.
La absenta Staroplzeneck (producida por L’or special drinks) fue una de las absentas iniciales. La absenta Hills también fue de las más populares disponibles tras la revolución de 1989.
Probablemente la absenta de los locales que hay por la calle no sean absenta de verdad.
Respecto al cannabis, es legal consumirlo para uso médico. El contenido de THC en el cáñamo industrial es el mas alto de Europa, 1%.
No se puede transportar legalmente cannabis que contenga más del 1% de THC sin prescripción médica en la República Checa.
Las cantidades superiores a diez gramos están despenalizadas (por lo que es un delito menor), no son legales.
Así que lo que os vais a encontrar en la mayoría de las tiendas de cannabis de Praga son estafas.
Si queréis algo dulce, id a los supermercados oficiales. No compréis en las tiendas que lo ponen a peso. Por lo mismo, no es donde compra un ciudadano checo. El precio de lo que ofrecen está mucho más alto del precio real.
Recordar que aquí, como en casi todos los lugares fuera de España, se toma el agua con gas. Si lo queréis sin gas, debéis buscar «neperlivá voda».
HORARIO DE COMIDAS Y TIPO DE COMIDAS HABITUALES
Suelen desayunar a partir de las 06.30 de la mañana, comen entre las 12h y las 13h y cenan como muy tarde a las 21h.
Los platos tradicionales se basan en la carne, os copio lo más típico:
*los chlebičky, también conocidos como sándwiches abiertos
**El koleno es un codillo de cerdo entero cocido a fuego lento durante horas. Debe tener la piel crujiente por fuera y la carne tan tierna que se deshace en la boca.
**El gulash es un guiso de ternera y verduras muy típico de los países del Este. Lo sirven de dos formas. Lo sirven como un guisado de carne con los dumplings de acompañamiento. También lo sirven dentro de un pan redondo vacío por dentro y con tapa.
Mi marido lo probó al estilo tradicional.
**Sopa es la Kulajda (pronunciado «ku-lay-dah»). Es una sopa cremosa de patatas con champiñones, eneldo, vinagre y un huevo escalfado por encima.
*Bramboračka (que en realidad son unos panecillos de patata que se juntan con la sopa) que es 100% vegetal: lleva zanahorias, champiñones y patatas.
*La Zelnacka, es una sopa hecha a base de col con panceta.
*Drstkova, sopa de callos.
**Los knedlíky son como bolas de masa hervida que acompañan algunos de los platos tradicionales
**Svícková (solomillo de ternera marinado), lo que probé yo
**Smazeny syr (queso frito)
Es un «stick de mozzarella» en forma cuadrada. Además, en Praga no se sirve como aperitivo, sino como plato principal.
El queso suele venir con ensalada de col, patatas fritas y salsa tártara.
El smažený sýr tradicional se elabora con queso Edam, aunque también puedes encontrar otros tipos de queso, como el Olomouc.
**Rizek, este plato suele consistir en carne de cerdo empanada servida con patatas y verduras
**Kapr.
Importada de China en la Edad Media, la carpa (similar a la trucha) representa 9 de cada 10 peces criados en la República Checa. Se prepara de varias formas: marinada con cerveza, empanada y frita, asada…
**Vevepro Knedlo Zelo
Consiste de cerdo asado con chucrut y dumplings checos
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Un postre que vais a ver por todos lados. Aunque no es de Praga, es un dulce tradicional húngaro con origen en Transilvania: el Trdelnik. También lo llaman pastel de chimenea.
Yo lo probé está rico pero es una bomba calórica.
Pastel con forma cilíndrica que se elabora con harina y que está cubierto con una mezcla de azúcar y canela. Normalmente, se rellena con diferentes cremas, siropes y toppings como fresas o pedazos de chocolate.
Hay locales de comida de todo tipo, os voy a recomendar dos que estaban cerca de nuestro hotel.
Por un lado, hay un restaurante de comida rápida que se llama Bageterie Boulevard (también está en el aeropuerto). Tiene buena calidad precio. Son rápidos y ofrecen un estilo más sano y fresco con ensaladas y bocadillos baguette…
Y el restaurante vegano Palo Verde Bistro, raciones grandes, buena calidad precio y buen ambiente.
CONSEJOS PARA VISITAR MONUMENTOS
Os recomiendo madrugar para visitar cualquier monumento. Un ejemplo claro es para ver la famosa columna de libros de la Biblioteca municipal de Praga.
Abre a las 09h y el día que la visitamos era las 09.20. Ya estuvimos 40 minutos de cola. Es para ver algo que no pasa de dos o tres minutos (dependiendo de las fotos que quieras sacar). Es gratis.
Dos de los monumentos más a tope de turismo son el puente de Carlos y el reloj astronómico.
Recomiendo visitar el puente de Carlos a primera hora de la mañana o por la noche porque habrá menos gente.
Para ver el reloj astronómico, madruga y ve a primera hora de la mañana.
Os recomiendo hacer un free tour del castillo de Praga. Os llevarán andando y en tranvía. Puedes usar las líneas 22 (muchísima gente y son muy bruscos conduciendo) y la línea 23. La estación más cercana es Pražský hrad. Finalmente, llegaréis a lo alto del castillo.
Si vais con la idea de visitar la hermosa biblioteca del monasterio de Strahov, debéis reservar la visita guiada. Solo así podréis admirar su interior. De lo contrario, sólo la podéis ver desde la puerta a pesar de haber pagado la entrada.
Uno de tantos lugares para visitar y que puedes ver Praga desde otra perspectiva es Vyšehrad.
Dirección: V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2-Vyšehrad
Aquí se encuentra el núcleo más antiguo de la ciudad, comúnmente se conoce como «castillo en las alturas».
Nosotros nos acercamos en metro. Está a unos 45 minutos a pie desde la Plaza de la Ciudad Vieja (donde el reloj astronómico). También hay paradas de tranvía en sus cercanías.
La Iglesia es de pago al igual que las ruinas de San Lorenzo y la torre Redonda. Pero el cementerio y el jardín que lo rodea son gratis.
Según la leyenda, en la fortaleza de Vysehrad viven 34 fantasmas…
Hay muchísimas cosas, lugares y experiencias que vivir, os dejo una pequeña idea.
Gracias por leerme.
Espero que os haya gustado 😘😘
A través de una familiar pude visitar por vez primera la hermosa Suiza, un país que recomiendo visitar.
Es muy hermosa en todos los sentidos, pero un «pelín» caro para los españoles de a pie.
La visitamos un mes de Septiembre y os dejo pequeñas pinceladas de los sitios que conocí.
Lógicamente merece un REGRESO pero os recomiendo que os hagáis pequeños planes de visita en todos los sentidos, porque si no vais a lamentar el viaje. Ser prácticos, respetuosos, responsables y a disfrutar.
Como ya sabéis soy «culo inquieto» , por lo que creo que tengo cierto criterio en esto que os voy a ir contando. Siempre basándome en mi propia experiencia.
En Suiza cualquier ciudadano a pie domina los tres idiomas oficiales: Francés-Italiano y Alemán. Luego en los colegios tienen un idioma más obligatorio, normalmente el Inglés y otro optativo. Así que algunos dominan cinco idiomas . Las TV series y las películas suelen ser vistas en versión original con los subtítulos en los idiomas que tú elijas.
Paseando por Zurich pude observar que la gente viste de forma práctica y elegante y nos indicaron que si veíamos gente vestida muy llamativa, seguro que eran Españoles, Rusos o Italianos. En mi pequeña escapada pude comprobar que ese comentario se cumplía.
Al igual que he visto en otros países, la gente es muy responsable y se respira «seguridad» cuando vas por la calle.
El nivel de vida es mucho más alto que el español, así que los precios de los alimentos, ropa.. Es muy alto para nosotros.
Para daros un ejemplo, un kilo de patatas 5€ o un yogur sólo 1€. Que no os confundan los comercios «españoles», el precio de lo que vende está correlacionado con la vida ahí y la comida «española» está al gusto de los suizos.
Como ejemplo, estando en Zurich, vi un restaurante español que servía una ración de gambas al ajillo 425€.
Las raciones de comida al estilo suizo son algo escasas y son un sólo plato y luego postre (son muy golosos), quizás os podáis encontrar algún entrante extra (una especie de tapa).
Al cambio actual, por ejemplo una paella para dos personas, 44 francos suizos, es decir 40€
Otra curiosidad (también vista en otros países) es que está terminantemente prohibido hacer ruido pasadas las 10 horas de la noche en los alojamientos, yo lo vi dentro de una urbanización de casas pero también lo he visto en hoteles.
Por poneros un ejemplo, hay servicios de wc públicos con pegatinas de cómo hay que orinar.
Porque aunque parezca ridículo puede ser motivo de queja vecinal si un hombre orina de pie pasadas las 10h de la noche, por el ruido que se oye. Los vecinos pueden incluso llegar a llamar a la policía por esta cuestión.
En las casas particulares es común lo de dejar el calzado en la puerta y en los bajos de los edificios es muy normal encontrar que tienen bunkers donde sería el sótano.
Zürich es la ciudad más grande de Suiza, está repleta de canales y tiene unas preciosas vistas de los Alpes.
Tiene más de 50 Museos, cantidad de galerías de arte, barrios con animada vida nocturna, en el lago hay zona de baño (activo durante el verano), el Zoo de Múnich alberga más de 1500 animales, Grossmunster es la Iglesia más emblemática de la ciudad, la Ópera es uno de los auditorios más importantes de Europa… .
En la orilla opuesta tenemos lo que se denomina el casco antiguo, librerías, cafés, etc. Allí se encuentra el Cabaret Voltaire (hoy Museo), donde se supone, nació el dadaísmo.
Os hablo ahora de su parte histórica, la «Old Town».
* Old Town de Zürich
Es lo que llamamos el «casco viejo» de la ciudad, no es ni el más antiguo ni el más bonito de Suiza, pero tiene su encanto. Sus callejuelas son algunas estrechas y recuerdan la época medieval, da igual la hora del día siempre están llenas de vida, con sus comercios, restaurantes.. . Eso sí el casco viejo es pequeño.
Para recorrerlo se recomienda empezar por un parque que se encuentra en la parte alta y luego ir bajando.
No hay problema para deambular por el casco a cualquier hora, tal como ya os he indicado hay un alto grado de conciencia cívica entre la gente de Suiza y se respira seguridad. Fijaros que por la noche podéis encontraros muchos borrachos, incluso oler cannabis… pero nadie molesta a nadie.
Nosotros lo paseamos con nuestra familiar y también comimos allí, ojo con los precios porque tal como ya os he dicho, huele a caro allí por donde piséis. Lo podéis ver en las tiendas de ropa, restaurantes, tiendas artesanales … .
Saber que si os acercáis a alguna oficina de turismo, os pueden proporcionar mapas con el itinerario y te indican los miradores y más importantes enclaves de la parte vieja para visitar.
A un lado del río puedes admirar la Grossmunster y la Rathaus y al otro lado está la zona histórica pero más moderna, con la Banhofstrasse como eje de comercios de alta gama, el centro financiero (Paradeplatz), la Fraumunster (casi enfrentada a la Grossmunster del otro lado del río), la colina de Liedenhof.. .
El casco viejo está lleno de casas medievales, recovecos, edificios gremiales.. cruzando un puente pasas de la zona moderna a la zona del casco viejo.
Ya en el puente que cruza el río Limmat puedes ver las tres iglesias más famosas de la ciudad: la de las dos torres es Grossmünster (estas dos torres gemelas se consideran la imagen de la ciudad, se dice que estas fueron construidas por Carlo Magno en los lugares donde se encontraron las tumbas de Felix y Regula, los patrones de la ciudad).
Luego está Peterskirche (que tiene la esfera de reloj más grande de Europa) y Fraumünster (famosa por los vitrales de Giacometti y Chagall).
Hay numerosas fuentes de agua potable, las carreteras son muy amplias.
Entre los monumentales edificios, destaco el teatro de la ópera que se encuentra en la plaza Sechseläutenplatz , es la más concurrida.
Esta plaza se encuentra en la unión de las vías de tranvía junto con las de bus y el inicio del paseo junto al lago, lugar donde se celebra en Abril la quema de un muñeco de nieve: el Böögg.
Este muñeco previamente lo rellenan de pólvora y petardos, al más puro estilo de las Fallas de Valencia.
Esta fiesta de origen medieval y se celebra cada año el tercer lunes del mes de abril en Zürich para decir adiós al invierno, dar la bienvenida a la primavera y, lo más interesante, intentar predecir si el verano será bueno o malo.
De acuerdo con la tradición popular, el tiempo que transcurre desde que se prende fuego a la base de la pira hasta que explota la cabeza del Böög, determina qué tan bueno o malo será el siguiente verano.
Alrededores de Zürich que visitamos:
* Uetliberg Mountain
Se llega en tren (sale desde la estación central de Zurich, Zurich HB) y luego hay un pequeño paseo hasta el mirador (está a unos 900 metros de altura).
El viaje en tren es de unos 15 minutos.
En la estación hay un restaurante (recomendado para comer porque es más económico), hay baños gratis y limpios.
Durante el paseo (pista asfaltada donde no pueden entrar coches excepto los de los negocios que hay arriba) se pueden ver algunos merenderos.
En el camino hay varias señalizaciones para hacer otro tipo de rutas de senderismo («wanderweg») y el camino en su parte superior está decorado con unas farolas en forma de jirafas.
En lo alto del mirador hay una torreta para recoger las mejores vistas de Zurich, el lago de Zurich, los montes alpinos y parte de la meseta suiza.
Para subir a lo alto de la torreta, había que abonar 2 francos (revisar el pago actual-la máquina es táctil).
Al lado hay otro hotel restaurante y una gran antena de televisión.
Nosotros fuimos acompañados de nuestra familiar pero he leído en Internet que hay una tarjeta llamada Zurich Card y en ella está incluída el acceso al tren a esta montaña.
Se puede volver en el mismo tren o en teleférico.
Gracias por leerme.
Espero que os haya gustado 😘😘