Se encuentra muy cerca de Bilbao a apenas 45 kilómetros y es una zona muy popular entre los bilbaínos tanto cuando hace bueno como cuando hay nieve e incluso hay una romería popular a su Santuario en Abadiño (cada 13 de Junio).
En Urkiola se veneran a diferentes santos: Antón Abad (17 de enero) y Antonio de Padua (13 de junio). Cerca se sitúan las ermitas de Santa Apolonia y Santo Cristo.
Tiene una superficie de 5955 hectáreas.
Nosotros hicimos una escapada de un día desde nuestra casa a Urkiola acompañados de nuestros 🐶🐶
En el Puerto de Urkiola para vuestra información encontraréis Toki Alai 1, Parketxe o centro de visitantes del parque natural. En la carretera vais a ver una señal que pone Santuario, no hay pérdida.
El parque natural toma su nombre del Santuario de Urkiola edificado en honor a San Antonio Abad y San Antonio de Padua. No está muy claro cuándo se construyó y el edificio actual es del siglo XX.
La ubicación es algo curiosa, cuando llueve y el agua repiquetea contra el tejado, ese agua si cae por un lado van al Cantábrico y si cae por el otro al Mediterráneo.
Delante del Santuario hay una gran piedra que tiene su propia leyenda.
Se dice, se comenta que si das 7 vueltas a la misma puedes encontrar pareja o mantener la que ya tienes. Tanto si es verdad o mentira, lo desconozco pero ya es tradición y viene mucha gente a hacer el ritual.
Igualmente en el exterior del edificio, hay tres elementos que simbolizan la vida de Vizcaya: el anclarepresenta la vida marinera; la laya(útil de labranza), la vida agrícola; y una turbina de ferrería, la industrial.
Una de las cosas por las que más destaca el interior del Santuario 2 son por sus vidrieras, construidas en 1997.
Dentro del parque se pueden hacer diversas rutas de senderismo, habiendo dos accesos: El puerto de Urkiola y el desfiladero de Atxarte.
Aparte de ser una viajera empedernida, otra de mis grandes pasiones es la lectura. Una de mis novelas favoritas es “Désirée”. Está basada en la vida de Bernardine Eugénie Désirée Clary. Ella es una joven marsellesa de familia humilde que se enamora de Napoleón Bonaparte. Termina casándose con un general francés y… ¡acaba siendo reina de Suecia!
Hay libro y hay película sobre esta historia.
De ahí nació mi anhelo por conocer ESTOCOLMO
🧭 Introducción a la ciudad
La capital sueca se encuentra en un archipiélago formado por ¡24.000 islas!
Por eso se la conoce como la Venecia del Norte.
Hicimos un viaje por libre. Nos alojamos en un pequeño hotel a las afueras, con una decoración IKEA style. Estaba rodeado de zonas verdes. Era ideal para descansar del bullicio urbano.
Compramos la tarjeta turística Go City Estocolmo (recomendadisima). Se puede reservar online, consiguiendo mejores precios. Eso sí, es más útil si visitas la ciudad fuera del invierno, ya que muchas atracciones cierran en esa época.
🏰 1. Gamla Stan – La Ciudad Vieja
El corazón medieval de Estocolmo. Calles adoquinadas, edificios históricos y mucha historia.
Palacio Real (Kungliga Slottet): Construido sobre las ruinas de un castillo medieval.
Hoy es la oficina oficial del rey. Visitamos el palacio por libre, con guía en inglés (curiosamente nos enteramos de más información que en español…). Pudimos presenciar una procesión de la guardia real a caballo. ¡Inolvidable!
Catedral de San Nicolás (Storkyrkan): Exterior discreto, pero su interior es bellísimo. Allí está la famosa escultura de San Jorge y el Dragón. Es un símbolo de la victoria de Suecia sobre Dinamarca. También está Vädersolstavlan, la pintura más antigua de Estocolmo que representa un peculiar fenómeno astronómico de la Edad Media.
Plaza Stortorget: rodeada por casas de aristócratas y edificios del siglo diecisiete. Es la plaza mas antigua de la ciudad.
Parlamento Sueco (Riksdag): En la isla de Helgeandsholmen. Ocupa casi toda la isla y se conecta con pasajes subterráneos. Más info:Visitar el Parlamento
🛳️ 2. Museo Vasa
Un barco que naufragó en 1628 y fue recuperado en 1956 con un 98% de conservación. Es la nave del siglo XVII mejor preservada del mundo. Impresionante.
Cafés alternativos, tiendas vintage, ambiente relajado. Nos sentimos en un capítulo de Millennium.
Visitamos:
Iglesia María Magdalena (1625)
Zonas clave del barrio:
SoFo: Tiendas de moda
Hornstull: El lado más alternativo
Södermalmstorg: Alta cocina sueca
Ascensor Katarina (Katarinahissen): (Katarinahissen). Desde ese lugar podrás tener vistas panorámicas del Gamla Stan. Es el barrio medieval o ciudad vieja como suelen llamarla. Puedes también ver la isla Djurgården, donde se encuentran la mayoría de los museos.
Este ascensor fue construido en 1881. Su objetivo era unir la zona de Slussen con la parte alta del barrio de Södermalm.
Para subir tendrás que pagar 1 euro (aproximadamente) y llegarás a una plataforma-mirador desde donde lo verás todo. Otra forma de llegar al mirador es utilizar los ascensores interiores. Estos se encuentran en el edificio frente al Ascensor Katarina.
🏞️ 4. Djurgården – La Isla de los Museos
Solo viven unas 800 personas… y varios osos, lobos y renos. Fue reserva real en el s. XVI y coto de caza en el XVII.
Villa Lusthusporten: mansión del s.XIX construida en estilo italiano y que forma parte de la Fundación del Museo Nórdico.
Este monumento nacional ocupa el lugar de una antigua posada incendiada en 1869. La villa es conocida también como villa Wicanderska, villa Brinckska y villa Liljevalchska.
Palacio Rosendal: Construido para Carlos XIV Juan y residencia de la reina Desideria. en la década de 1820, como lugar de retiro y descanso.
Aquí tuve un recorrido turístico personalizado. Solo estábamos la guía, mi marido y yo. La guía estuvo todo el rato dirigiéndose a mí en inglés.
¿Motivo?, había sido residencia de la reina Desideria y de su marido el rey Carlos XIV (Jean-Baptiste Bernadotte-soldado y político francés que fue elegido como Príncipe Heredero de Suecia tras la muerte del rey Carlos XIII.
En 1818 se convirtió en el rey de Suecia y Noruega y adoptó el nombre de Carlos XIV Juan). Y mi marido le contó que yo había leído la historia.
Nordiska Museet: Historia y costumbres nórdicas. Abarca la historia de los pueblos de los países nórdicos y sus costumbres, desde el s.XVII hasta nuestros días.
Gröna Lund: es el parque de Atracciones inaugurado en 1883. Dividida en tres áreas diferentes: Dansbanan (Lilla Scenen), Gröna Lundsteatern y Stora Scenen.
Parque Lusthusportens, gran espacio verde próximo al puente que conecta la Isla de Djurgården con Östermalm.
Museo ABBA: todo dedicado al famoso grupo musical sueco. Como curiosidad, en el Museo podrás ver un piano. Está conectado a la Casa de Benny. Por lo tanto, suena en el museo cuando él toca en su hogar.
Museo Waldemarsudde: ubicado al sur de la Isla de Djurgården. Encontramos esta mansión y un antiguo molino de aceite de linaza erigidos en 1780. Posteriormente, fue hogar del príncipe Eugen entre los años 1865 y 1947.
🕯️ 5. Riddarholmen – La Isla de los Reyes
Iglesia de Riddarholmen
A finales del siglo XIII se construyó la iglesia de Riddarholmen, también conocida como Iglesia de los Caballeros. Ha servido de panteón de la monarquía sueca desde el siglo XVII. Fue la antigua sede de la Abadía de Estocolmo y fue consagrada a finales del siglo XIII.
Desde Gustav II Adolf (siglo XVII-1642), todos los reyes suecos han sido enterrados en la iglesia de Riddahorlmen. Sin embargo, la reina Cristina descansa en la Basílica de San Pedro del Vaticano.
Actualmente, la iglesia no funciona como templo religioso. Solo ofrece visitas guiadas. Permite la entrada entre mayo y septiembre. La torre no está abierta al público.
La torre de 90 metros de altura, junto con la Iglesia Alemana (96 metros) y el Ayuntamiento de Estocolmo (106 metros), dominan el centro histórico
Aqui esta enterrada entre otros la reina Desideria.
La red de metro de Estocolmo es una galería de arte subterránea. Más de 90 estaciones decoradas por artistas.
El metro fue inaugurado en 1950, actualmente posee 170 kilómetros de vías, 100 estaciones y 7 líneas comerciales.
Lo único que no olvidaré: el calor infernal en la estación… ¡todo calefactado!
🏛️ 7. Ayuntamiento de Estocolmo (Stadshuset)
Se sitúa sobre la isla Kungsholmen. Está en el extremo que encara el distrito Norrmalm y las vecinas islas de Riddarholmen y Stadsholmen. Fue inaugurado en 1923.
Es el edificio sede del gobierno local del municipio de Estocolmo.
El ayuntamiento alberga el Salón Azul y el Salón Dorado.
La entrega de los PREMIOS NOBEL se hace en Oslo. El banquete real se lleva a cabo en el Salón Azul del Ayuntamiento. Esto es así cada 10 de diciembre desde 1934. La familia real sueca asiste a este banquete.
En el Salón Dorado se organiza el baile. La pared del Salón Dorado está decorada con 18 millones de azulejos de oro que narran la historia de Estocolmo.
La torre posee más de 160 metros de altura. Las tres coronas que decoran su aguja se ven casi desde cualquier punto de la ciudad.
Como curiosidad: Cada sábado se celebran unas cincuenta bodas, que no pueden sobrepasar los 6 minutos de duración.
Nosotros en la visita guiada pudimos dar cuenta de ello.
Dado que el edificio es de uso institucional es a través del mismo ayuntamiento que se debe solicitar la visita.
👑 8. Palacio de Drottningholm (a las afueras)
Para llegar: Metro desde Gamla Stan a Brommaplan + bus hasta el palacio.
Está ubicado en la isla de Lovön, en el lago Mälaren, a solo 11 kilómetros de Estocolmo
Construido a finales del siglo XVI, durante el reinado de Juan III de Suecia. El palacio se construyó en honor a la reina Catalina Jagellón. De ahí viene el nombre de Drottningholm. En español, esto significa “Islote de la Reina”. También hace alusión a su ubicación en una isla.
Desde el año 1981, es la residencia oficial de la familia real de Suecia. Desde el año 1991, se encuentra en la lista de Patrimonios de la Humanidad declarados por la UNESCO.
El parque que se encuentra junto al palacio se encuentra abierto al público.
🚢 9. Puerto de Estocolmo
A solo 20–30 minutos a pie desde el centro histórico. Paseo perfecto para cerrar el viaje.
Es bastante común encontrar barcos restaurante. Por ejemplo: Cafe af Chapman en Skeppsholmen. Un velero amarrado que realmente es un bar.
RECOMENDACIONES
**Una de las mejores formas de descubrir Estocolmo es navegando. La ruta por los canales dura una hora y te permite ver la ciudad desde otra perspectiva. Muy recomendable.
**Rooftop Tours: Recorrido turístico por los tejados del antiguo Parlamento, a 40 metros de altura!, durante una hora y media más o menos.
Yo no me atreví, el vértigo manda.
**SkyView: Subida panorámica a 130 metros. Ideal para fotos. Se encuentra al sur de Södermalm.
Consta de dos góndolas esféricas y acristaladas con capacidad para unas 15 ó 20 personas. Circulan a una altura de 130 metros por unos raíles. Estos raíles se encuentran pegaditos a las paredes de la estructura del Ericsson Globe Arena. El recorrido dura una media hora y va muy despacio.
De los 20 minutos de viaje, la mayor parte transcurre durante la subida y la bajada. En el punto más alto, donde la panorámica es absoluta, apenas permaneces 2 ó 3 minutos.
¿Conclusión? Estocolmo es una ciudad viva, elegante y manejable. Tiene historia, cultura, arquitectura, arte, agua, naturaleza…
La primera fue cuando era menor de edad, con el colegio, para asistir al tradicional Viacrucis nocturno.
La segunda, ya de adulta, acompañando a mi madre, que siempre ha sido muy creyente. Desde que fallecieron mi padre y una de mis hermanas, su fe se ha intensificado. Lourdes era un sitio que deseaba profundamente visitar.
Lourdes está situada en el suroeste de Francia. Se encuentra en la región de Occitania, a orillas del río Gave de Pau. Es conocida mundialmente por ser uno de los centros de peregrinación católica más importantes.
Esto se debe a que la Virgen María se apareció a la joven Bernadette Soubirous en 1858. Fue en la Gruta de Massabielle.
Recuerdo que en aquella primera visita escolar me empapé del fervor religioso que inunda la ciudad. Y cómo no, volví cargada con los souvenirs clásicos. Llevé una medalla de la aparición y la botellita con forma de Virgen. Esta última estaba rellena de agua del manantial. También tenía un rosario fosforito ideal para rezar a oscuras y muchos otros recuerdos.
Vengo de una familia educada en la religión católica. Mi padre estudió con los Escolapios. Mi hermano estudió en un colegio de curas. Mis hermanas y yo asistimos a un colegio de monjas.
En mi caso, el Bachillerato lo hice en un instituto público. Cuando tuve la opción entre Ética y Religión, elegí Ética. Así que todo lo relacionado con la religión siempre me ha sido familiar, aunque no necesariamente devocional.
No quiero faltar al respeto a quienes creen. Sin embargo, no puedo evitar ver la otra cara de Lourdes. Es una maquinaria comercial perfectamente engrasada alrededor del milagro. Unos buscan llenar el alma y otros el bolsillo.
Lourdes recibe entre 3 y 6 millones de visitantes al año. Por eso, se convierte en un punto clave del mapa de la fe. Está junto con Fátima, Santiago o el Vaticano.
Los lugares imprescindibles son muchos, pero si vas, empieza por la Gruta de Massabielle, donde tuvieron lugar las 18 apariciones. La palabra «Massabielle» proviene del occitano y significa «vieja roca». Allí, miles de peregrinos hacen cola para tocar en silencio la roca donde se apareció la Virgen.
Es emocionante. También es donde ves cómo conviven la devoción y el negocio. Hay gente rezando mientras otras comentan como si estuvieran en la cola del supermercado. Existen tiendas de recuerdos pegadas al Santuario. Incluso hay velas que «se ofrecen» a cambio de donativos fijos.
Y hablando de velas: el gran soporte de velas frente a la Gruta es de pago. Lo presentan como una ofrenda voluntaria. Puedes incluso hacer tu donación online para que un voluntario la encienda por ti (https://www.lourdes-france.org/es).
Dentro de la Gruta está el manantial sagrado, cuya agua es potable y segura. Se canaliza a fuentes donde puedes beber o rellenar tu botellita con forma de Virgen.
También se usa en los baños. Algunos peregrinos se sumergen ahora de forma individual desde el COVID, con todas las medidas de higiene. No está permitido lucrarse con esta agua. Sin embargo, eso no impide que encuentres su versión en spray corporal en algunas tiendas.
Se celebran misas al aire libre y se reza el rosario varias veces al día.
Pero si hay algo que recomiendo con el corazón, es la procesión mariana con antorchas. Se lleva a cabo cada noche a las 21:00 entre abril y octubre.
Aunque no seas creyente, es difícil no conmoverse con ese mar de luces. Los cantos del Ave María en distintos idiomas también conmueven. Además, la imagen de la Virgen llevada en andas es impactante. Yo fui con el colegio, y lo tengo grabado. Con mi madre no llegamos a tiempo, y me dio mucha pena.
Consejo: abrígate bien. Llega pronto. Compra la antorcha con protector de viento. Así evitarás que se te apague a la primera de cambio.
Si llueve, la procesión se traslada a la Basílica subterránea San Pío X.
La Basílica exteriormente recuerda un poco al castillo de Disney (sí, lo dije). En su interior hay tres templos principales:
Basílica del Rosario: la primera, con estilo neogótico y 15 capillas dedicadas a los misterios del rosario.
Basílica de la Inmaculada Concepción o «superior»: de estilo neorrománico, construida entre 1876 y 1889.
Basílica subteránea de San Pío X: inaugurada en 1958, con estilo neobizantino y capacidad para 20.000 personas.
Para no perderte, puedes descargarte una audioguía digital en tu móvil (desde 2 €), en español y otros idiomas. Incluye las tres basílicas, la Gruta y otras zonas del Santuario. Se reserva online y se puede escuchar sin conexión.
También puedes visitar la casa natal de Bernadette, conocida como «Moulin de Boly», en la calle Petit-Fossé nº 2. Está a unos 10 minutos del Santuario. Y aquí va mi anécdota: llevaba una camiseta un poco holgada y al agacharme se me hacía bolsa. Las monjas me echaron una buena bronca. Mi madre, que iba conmigo, se quedó a cuadros. Consejo: ve vestida con respeto, sobre todo si vas en grupo o en temporada alta.
Otras rutas a pie no tan conocidas que puedes hacer por Lourdes:
⭐
Puntuación: 1 de 5.
*Desde la estación de tren de Lourdes hacia el Santuario siguiente el Boulevard de la Grotte.
*Cruzando la Puerta de Saint-Michel y el puente Saint-MIchel, ambos están construidos en el siglo XIX para facilitar el acceso a los peregrinos.
**Justo enfrente de la basílica, la estatua de la Virgen Coronada es punto habitual de encuentro. Desde allí, puedes iniciar la Vía Crucis de los Espelugues. Hay 115 esculturas repartidas en un sendero de unos 1 km entre la basílica y la colina adyacente.
**Château fort de Londres. Sube hasta el antiguo castillo fortaleza sobre la ciudad y disfruta de vistas panorámicas únicas del valle y las montañas. También puedes visitar su museo regional (€7 entrada).
**Pic du Jer. Si tienes energías, toma el funicular hasta los 951 m de altura para una vista panorámica. Hay caminos botánicos y rutas para caminar por la cima. Regresa en funicular o bajando a pie si te apetece.
Fuera del Santuario, Lourdes parece un gran bazar religioso. Las calles están llenas de tiendas con rosarios de todos los colores. Hay botellas con forma de Virgen, escapularios, estampitas, manteles bordados, y hasta versiones brillantes y fluorescentes de casi todo.
Sí, Bernardette era humilde. Sin embargo, vivimos en una sociedad capitalista. El sistema que acoge a millones de personas necesita sostenerse. Así que la fe se convive con el negocio, para bien o para mal.
Lo más importante: mi madre estaba feliz. Vio la Gruta, rezó en los lugares que siempre había soñado visitar y se le notaba la paz. Yo lo viví desde un punto de vista más analítico, viendo las dos caras. Pero sin duda es un lugar que te remueve por dentro, creas o no creas.
Y eso Lourdes lo tiene: algo que no se puede explicar del todo con palabras, pero que se siente. Y a veces, eso es más milagroso que cualquier agua bendita.
Hicimos una escapada por la provincia de Salamanca, Valladolid, Palencia y acabamos aquí. .
Estábamos hospedados en la localidad palentina de Campos, a unos 23 minutos en coche de Frómista, la cual está a 20 minutos de Palencia y 15 minutos de Carrión de los Condes y Osorno.
Se la conoce como la Villa del Milagro.
«Una antigua leyenda del Camino de Santiago cuenta que Pedro Fernández de Teresa pidió dinero a un judío de la villa y, al no devolverlo a tiempo, fue excomulgado.
Años después, enfermo y arrepentido, pidió confesión. Pero al recibir la Sagrada Forma, esta quedó milagrosamente adherida a la patena, sin poder separarse.
Solo al recordar que nunca se había confesado tras saldar su deuda, y hacerlo por fin, pudo recibir otra Forma. La original nunca se despegó, y hoy la patena —junto con la estola del sacerdote— se conserva en el museo de la iglesia de San Pedro.»
También es paso en el Camino Lebaniego castellano, que une la Catedral de Palencia con Santo Toribio de Liébana en Cantabria.
Tiene una ciudad hermanada en la provincia de Pontevedra, Tuy, por ser el lugar donde falleció el patrono común de las dos ciudades, San Telmo. Además, en el casco histórico de Frómista hay una plaza en honor a esta ciudad.
Es una localidad pequeña, fácil de recorrer, donde su joya arquitectónica más importante es la Iglesia de San Martinde Tours (construida hacia el 1066). La Iglesia ha sido declarada Monumento Nacional en el año 1894 y Bien de Interés Cultural en el 1982 por ser uno de los templos románicos más completos de Europa.
La iglesia de San Pedro fue construida en el siglo XV. En su interior alberga el Museo de arte sacro y se puede ver la patena de la leyenda antes mencionada.
La iglesia de Santa Maria del Castillo, esta ubicada donde antes estaba el castillo, también fue construida en el siglo XV. En su interior hay un museo multimedia con Historia de la villa.
La ermita de Santiago se encuentra en las afueras de la villa en lo alto de un cerro, dentro hay una talla románica de la Virgen del Otero que data del siglo XIII.
Desde la oficina de turismo (la cual se encuentra en la esclusa cuádruple y antes la antigua casa del esclusero, el cual se ocupaba de manejar las compuertas) se puede reservar visitas guiadas.
Horario de apertura
Lunes a Sábado: 9:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:00 horas (En invierno se cierra a las 18:00 horas) Domingos: 9:30 a 14:00 horas
Más información contactar en el teléfono 672 14 69 94.
Email: turismo@fromista.com
El tramo más impresionante del Canal de Castilla son un conjunto de esclusas ovaladas que salvan un desnivel de casi 15 metros mediante cuatro vasos consecutivos. Desde allí aún pueden verse las antiguas sirgas, los caminos por los que mulas y bueyes arrastraban las barcazas siglos atrás.
Fue construido entre el siglo XVIII y XIX, permitió sacar el trigo de Tierra de Campos hacia el norte minero de la península y hacia los puertos cántabros, de donde sería exportado a otros mercados. Fue vía fluvial importante que quedó relegado por la aparición del ferrocarril, de menor coste y mayor capacidad de carga.
A través de la Oficina de Turismo se puede reservar viajes (6,5 km y 3,5 Km) en el barco eléctrico: «Juan del Homar», recorre casi cuatro kilómetros junto al camino.
Va desde el embarcadero de Frómista, situado junto a la cuádruple esclusa, hasta el término municipal de Boadilla del Camino. Un recorrido que transcurre paralelo al Camino de Santiago.
En la esclusa 21 hay restos de la cimentación de la fábrica de harinas y de la casa del esclusero.
Otro elemento arquitectónico para visitar es el acueducto del río Ucieza con tres arcadas de medio punto. Se conserva la totalidad de la obra hidráulica original, construido en sillería de piedra caliza. En esta zona se mantienen dos arquetas de riego conocidas como Carreboadilla y Carrebacas.
Salinillas de Buradón (en euskera Buradon Gatzaga) está enclavada en plena Rioja Alavesa y pertenece al municipio de Labastida.
Como ya sabéis, me encanta visitar los lugares con historia medieval, sus castillos, sus murallas… y este es, sin duda, uno de esos rincones que no puedo dejar de recomendaros.
Fundada en 1264 por Alfonso X el Sabio. Algunas fuentes citan a Sancho IV. Salinillas nació como villa fortificada en plena frontera entre Castilla y Navarra.
Con el tiempo, perdió su condición de villa. Pasó a convertirse en señorío. Primero estuvo bajo los señores locales de Salinillas de Buradón. Posteriormente, quedó bajo el poder de los influyentes Condes de Oñate.
La historia sigue viva en cada piedra del pueblo. El Camino de Santiago pasa por aquí. Concretamente, es la ruta del Camino del Interior. Es la última localidad alavesa antes de adentrarse en tierras riojanas. El tramo que lo atraviesa discurre entre viñedos. Está cerca del monte Cabrera. Nos lleva hasta las afueras del núcleo urbano.
Uno de los grandes tesoros de Salinillas es su muralla medieval, de la que todavía se conserva buena parte. Declarada Bien de Interés Cultural, esta muralla estaba originalmente reforzada por cuatro puertas, de las cuales hoy se mantienen en pie dos:
La Puerta del Norte o de Toloño
La Puerta del Camino Real
Ambas fueron renovadas entre los siglos XVI y XVII y están construidas en mampostería. Actualmente están catalogadas como monumento nacional de Euskadi, y representan un símbolo de su resistencia y legado.
El entorno natural que rodea la villa es espectacular. La villa descansa al abrigo de la Sierra del Toloño. Este sistema montañoso cruza las provincias de Burgos, La Rioja, Álava y Navarra. Esta sierra no solo ofrece paisajes inolvidables, sino también rutas senderistas ideales para desconectar y reconectar.
El nombre del pueblo proviene de un antiguo manantial salino, junto a las murallas. De este manantial se extraía sal desde el siglo XII hasta el siglo XIX. Actualmente, ese manantial sigue activo y se utiliza para producir salmuera para conservas.
Además, el lugar cuenta con un manantial de aguas sulfurosas, al que se atribuyen propiedades curativas: dolencias cutáneas, reumatismos, neuralgias… Un verdadero spa medieval en plena naturaleza. Las cuatro terrazas de salinas siguen en activo. Son otro testimonio vivo de la historia. Reflejan el trabajo tradicional del pueblo.
Al cruzar la Puerta del Norte, entramos en un entramado urbano. Está articulado en torno a cuatro pequeñas plazas. Estas plazas recorren el casco amurallado de norte a sur.
Desde la Puerta del Camino Real, se pueden ver los escudos de los Ayala y los Sarmiento. Estos están esculpidos en piedra. Esto es un testimonio del pasado señorial del lugar.
Salinillas también tuvo una judería, activa hasta la expulsión de los judíos en 1492. Hoy, aún se conservan casas blasonadas, soportales populares y ese aire de autenticidad que nos transporta varios siglos atrás.
Entre los edificios que no te puedes perder y que yo puedo recomendar están:
Palacio de los Condes de Oñate: del siglo XVI, incorpora la Torre de los Sarmientos (siglo XIV). Aunque solo se conservan los muros y la torre, su porte sigue imponiendo.
Iglesia de la Inmaculada Concepción: del siglo XVI. Tiene un pórtico barroco y un campanario robusto. Sus sepulcros pertenecen a linajes como los Vélez de Guevara y los Acuña.
Hospital de Santa Ana: siglo XIV, acogía a los peregrinos del Camino de Santiago. S
En julio, Salinillas se transforma para celebrar sus jornadas medievales. Durante estas jornadas, el pueblo se llena de espectáculos y trajes de época. También hay muestras de oficios antiguos y elaboración de productos tradicionales. Es un viaje en el tiempo en toda regla.
Por otro lado, su patrón, San Juan Degollado, se celebra el penúltimo fin de semana de agosto.
Las fiestas comienzan con el descenso del santo. Luego continúan con una programación de actos populares. Estas actividades culminan con una gran comida compartida.
Antiguamente, los vecinos traían alimentos de sus propias huertas extramuros. Esto creaba una gran mesa comunitaria. Esta costumbre aún hoy sigue muy presente en el espíritu de la fiesta.
La tradición vinícola está profundamente arraigada en Salinillas. Las bodegas se ubican sobre todo en el barrio de El Pilagar, fuera de las murallas. Allí se celebran las Jornadas de Bodegas Abiertas.
Por 8€, puedes adquirir una copa con 5 tickets. Estos tickets te permiten degustar vinos de nueve bodegas locales. Los vinos son acompañados de tentempiés.
Este evento busca revivir la tradición vitivinícola de la zona.
🚗 Recomendaciones prácticas
Al principio del pueblo, extramuros, hay un aparcamiento de tierra gratuito donde se pueden dejar los vehículos. Está disponible las 24 horas.
También es posible aparcar frente al bar y restaurante “El Rincón de Buradón”.
Es uno de esos lugares que parecen detenidos entre la realidad y la leyenda.
Esta pequeña aldea gallega y su santuario son conocidos como San Andrés de “Lonxe” (lejos) o San Andrés “do cabo do mundo” (del cabo del mundo), ya que se encuentran muy cerca del punto más septentrional de la península ibérica.
Aquí el paisaje es salvaje, el mar golpea con fuerza los acantilados y las historias populares siguen muy vivas entre la niebla y el viento.
San Andrés de Teixido se encuentra a unos 12 kilómetros de, uno de los pueblos costeros más bonitos del norte gallego.
Si visitáis la zona a finales de julio, coincidiréis además con la famosa “Festa do Percebe”, una auténtica celebración gastronómica dedicada a uno de los productos más apreciados del mar gallego… y también uno de mis mariscos favoritos 😋.
El trayecto desde Cedeira hasta San Andrés ya merece la pena por sí solo.
La carretera atraviesa la impresionante, una zona montañosa cubierta de pastos donde todavía es posible ver caballos salvajes conocidos como “bestas”.
Lo más recomendable es llegar siguiendo la dirección Cedeira → Cariño, ya que así podréis deteneros en varios miradores espectaculares como Chan os Cadrís.
También es posible realizar el recorrido caminando por la conocida Ruta dos Peiraos, aunque son aproximadamente 18 kilómetros solo de ida.
Cada año, el domingo más cercano al 1 de julio, se celebra la tradicional “Rapa das Bestas”.
Se trata de una antigua tradición gallega en la que los caballos salvajes son conducidos hasta un recinto llamado “curro”, donde se les cortan las crines y se marcan los animales.
Tras la celebración, muchos de los ejemplares jóvenes vuelven de nuevo a la libertad en las montañas.
Vídeo de la Rapa das Bestas:
Los acantilados de Herbeira
Desde casi 400 metros de altura se obtiene una panorámica espectacular de la costa gallega y de los famosos acantilados de Herbeira.
Están considerados los acantilados con mayor altura sobre el nivel del mar de toda la Europa continental, superando los 600 metros.
Las coordenadas GPS son:
43° 42′ 31″ N, 7° 59′ 3″ W
El Santuario de San Andrés de Teixido
El santuario es considerado el segundo centro de peregrinación más importante de Galicia después de.
Existe un famoso refrán gallego que dice:
“A San Andrés de Teixido vai de morto quen non foi de vivo”.
Es decir: quien no visite San Andrés en vida, tendrá que hacerlo después de muerto.
El origen del templo se remonta al siglo XII, aunque la iglesia actual fue construida entre los siglos XVI y XVII en estilo gótico-barroco marinero.
Las leyendas y el origen del lugar
San Andrés de Teixido está rodeado de historias y leyendas.
Una de ellas cuenta que los antiguos celtas creían que las almas viajaban hacia el Otro Mundo atravesando el océano. Según la tradición, muchas ánimas de la Santa Compaña llegan hasta estos acantilados buscando la puerta que separa el mundo de los vivos y el más allá.
Otra de las leyendas más conocidas habla del propio San Andrés.
Se dice que el santo llegó navegando hasta esta costa y que su embarcación naufragó contra las rocas, convirtiéndose después en piedra.
Al sentirse triste porque todos los peregrinos viajaban a Santiago y nadie acudía a verle, Dios le concedió una promesa:
“Nadie entrará en el Reino de los Cielos sin antes haberte visitado”.
Desde entonces nació la tradición de peregrinar a San Andrés de Teixido al menos una vez en la vida.
En Netflix sacaron en el 2022 una película llamada As Bestas, aunque rodada en la Galicia interior, no tiene nada que ver con lo que os escribo, es más una adaptación de algo que realmente ocurrió allí, es cruenta y no es para todos los públicos, si decidís verla hacerlo en versión original para empaparse del idioma gallego.
Una de las costumbres más conocidas consiste en llevar una piedra y depositarla en alguno de los “amilladoiros” o montículos de piedras que rodean la zona.
También es tradición comprar los famosos “Sanandresiños”, pequeñas figuras artesanales elaboradas antiguamente con miga de pan endurecida y pintadas con vivos colores.
En las tiendas del santuario se pueden encontrar diferentes figuras tradicionales, cada una con un significado especial:
La mano: suerte en el amor y la amistad
El pez: suerte en el trabajo
La barca: protección para viajes, hogar y negocios
El santo: salud física, mental y buena convivencia
El pensamiento: ayuda en estudios y protección frente a envidias
Después de adquirirlos, la tradición manda entrar en la iglesia para pedir la bendición del santo.
La fuente del santo y las plantas mágicas
Muy cerca del santuario se encuentra la famosa fuente del santo.
La tradición asegura que quien lave sus verrugas en sus tres caños terminará curándose.
Aunque junto a la fuente aparece el aviso de “agua no potable”, muchísimas personas continúan bebiendo de ella siguiendo la tradición 😱.
En los últimos años se ha extendido además la costumbre de dejar colgados los paños utilizados para secarse, creando una imagen bastante curiosa que los vecinos intentan evitar.
Después, muchos peregrinos bajan hasta el mar en busca de la “herba namoradeira” (hierba de enamorar) y los “xuncos de ben parir”, plantas relacionadas con antiguas creencias populares sobre el amor y la protección durante el parto.
Los milladoiros y las piedras de los peregrinos
A lo largo del camino es habitual encontrar “milladoiros”, montones de piedras acumuladas durante siglos por los caminantes.
La tradición dice que estas piedras serán testigos, en el Juicio Final, de las almas que sí visitaron San Andrés de Teixido en vida.
Aunque existen costumbres similares en otras partes del mundo, los milladoiros gallegos poseen características únicas que los convierten en uno de los elementos más especiales del lugar.
Algunos consejos
Id con calma y disfrutad de los miradores de la Serra da Capelada.
Llevad ropa de abrigo incluso en verano: el viento suele ser fuerte.
Evitad los días de niebla intensa si queréis disfrutar de las vistas.
Probad la gastronomía local en Cedeira.
Y sobre todo, dejad tiempo para pasear y escuchar las historias del lugar.
San Andrés de Teixido no es solo un destino turístico. Es uno de esos lugares donde Galicia conserva intacta su parte más mágica y misteriosa.
Entre acantilados infinitos, caballos salvajes, leyendas celtas y antiguas tradiciones, este rincón del norte gallego consigue que uno sienta que ha llegado realmente al “cabo del mundo”.
Patear la zona, comer un poco de marisco, disfrutar de la tradición…si te pasas por aquí, serías caminante o peregrino?, te leo en comentarios.
Estaba de escapada con mi madre y elegimos visitar Jaca, probar las porras y comer un buen chocolate caliente. Las porras son más gruesas, esponjosas y contundentes que los churros. Se fríen en aceite bien caliente hasta que quedan doradas y crujientes por fuera, pero tiernas por dentro
Y por supuesto, visitar su castillo, el cual se conserva tal cual.
La Ciudadela de Jaca es una fortaleza pentagonal completa del siglo XVI. Fue construida por orden de Felipe II. Servía como defensa frente a las incursiones francesas.
Nosotras lo visitamos por libre, porque teníamos el tiempo ajustado para visitar Jaca, pero os recomiendo las visitas guiadas. En ciertas épocas del año hay incluso visitas teatralizadas.
Se accede por la tradicional puerta con puente levadizo. Curiosamente tiene un foso con una manada viva de ciervos. Esta idea se remonta a 1974 cuando se decidió convertir el foso en un espacio natural protegido. Lógicamente están protegidos y hay ciertas normas que hay que acatar, pero se les puede sacar fotos sin problema.
El patio de armas está rodeado por las distintas dependencias del castillo.
Estas incluyen los cuarteles, la capilla de San Pedro y la casa del gobernador. También incluyen almacenes y los caminos de ronda que conducen a las murallas. Ahora se reutiliza para todo tipo de actos culturales.
También se encuentra la Iglesia románica de San Pedro, templo militar construido a finales del siglo XVI. Actualmente reutilizado para eventos culturales.
Puedes ver el Museo de Miniaturas Militares. Hay más de 35000 figuritas de plomo sobre la historia militar mundial. Estas abarcan desde la antigüedad hasta nuestros días.
También puedes visitar la sala de Miniaturas de corcho y papel. También puedes visitar las Salas de Unidades de Montaña. Además, Salas de exposiciones temporales…
La entrada general es 5€, la guiada un poco más. Es un espacio pet-friendly. Permite la entrada de mascotas a la mayoría de sus espacios. Sin embargo, las mascotas no pueden ingresar a las salas cubiertas como museos o aseos.
Nosotras llegamos a Jaca en bus turístico. Si vas en tu propio vehículo, te indico que hay aparcamiento en los alrededores.
La estación se encuentra en el barrio de Miribilla (Bilbao), una zona que durante siglos estuvo vinculada a la minería del hierro.
Tras el cierre de las explotaciones mineras, el barrio experimentó una profunda transformación urbanística a partir de finales de los años noventa.
La obra fue promovida por Bilbao Ría 2000 para dar servicio a la línea C-3 de Cercanías de Renfe. Los trabajos comenzaron en 2004 y la estación fue inaugurada el 18 de diciembre de 2008.
Su construcción fue especialmente compleja porque hubo que ampliar la caverna ferroviaria existente en el túnel de Cantalojas y excavar enormes pozos verticales sin interrumpir el tráfico de trenes de viajeros y mercancías que ya circulaban por la línea.
Los andenes están situados a casi 50 metros bajo la superficie, convirtiéndola en la estación más profunda de toda la red de Adif.
El proyecto fue diseñado por la ingeniería ineco.com.
Posee:
Un vestíbulo acristalado de unos 300 m² situado a nivel de calle.
Un enorme pozo central de 50 metros de profundidad y 15 metros de diámetro.
Seis ascensores panorámicos que descienden directamente hacia los andenes.
Un diseño vertical poco habitual en las estaciones españolas.
Iluminación artificial que enfatiza la monumentalidad del gran vacío central.
El trayecto en ascensor dura aproximadamente 30 segundos. Permite llegar a la estación de Bilbao-Abando en poco más de dos minutos. Se excavaron unos 20.000 m³ de terreno para construirla.
El pozo principal sigue siendo uno de los elementos de ingeniería ferroviaria vertical más impresionantes construidos en España durante las primeras décadas del siglo XXI.
Casi de forma diaria uso esta estación para ir a trabajar, por lo que la conozco muy bien. Os dejo un enlace a mi perfil de Youtube con un vídeo que hice sobre la estación, espero que os guste:
Uno de mis platos preferidos es la crema de calabaza pero la casera, la que he comido con mis padres toda la vida, la del super no está mal pero no es lo mismo y creo que me entendéis. Os voy a dejar ideas de cómo se cocina en mi casa, ya me diréis si vosotros también la hacéis así o con alguna variante, estoy ávida para más ideas.
Su sabor suave, la textura cremosa y el toque dulce natural de la calabaza la convierten en una receta perfecta para los días frescos. Además, es muy fácil de preparar.
Ingredientes
1 trozo de calabaza
1 calabacín
2 patatas
2 quesitos
1 cucharada de margarina
Sal al gusto
Agua hirviendo
Cómo preparar crema de calabaza
Corta la calabaza y el calabacín en trozos pequeños, más o menos del tamaño de una nuez.
Pela las patatas y añádelas junto al resto de ingredientes en una olla con agua hirviendo.
Cocina todo hasta que las verduras estén bien tiernas.
Retira del fuego y tritura hasta conseguir una textura suave y cremosa.
Vuelve a poner la crema a fuego muy bajo unos minutos para que quede bien integrada y caliente antes de servir.
Algunas variaciones, al gusto de cada un@
Puedes añadir un chorrito de nata o leche evaporada.
Si quieres un sabor más intenso, prueba a asar la calabaza antes de cocerla.
Un poco de pimienta negra o nuez moscada le da un toque delicioso.
Acompañada con picatostes o semillas tostadas queda espectacular.
Curiosidades
La crema de calabaza tiene sus raíces en las antiguas sopas y purés elaborados con esta hortaliza, cultivada desde hace miles de años en América. Civilizaciones precolombinas como mayas y aztecas ya utilizaban la calabaza en su alimentación diaria. Tras la llegada de este alimento a Europa, comenzó a incorporarse a recetas tradicionales y, con el tiempo, surgieron las cremas de verduras tal y como las conocemos hoy.
En muchos países la sopa o crema de calabaza se convirtió en un plato típico de otoño e invierno por ser nutritivo, económico y muy reconfortante. Actualmente existen versiones en todo el mundo, desde recetas más clásicas hasta variantes modernas con especias, quesos o incluso marisco.
Es perfecta para una cena ligera o para entrar en calor en los meses fríos, demuestra que con pocos ingredientes se pueden preparar platos realmente deliciosos.
Antes que nada, tenéis que saber que por toda España existen las llamadas Vías Verdes: más de 2.900 kilómetros de antiguas infraestructuras ferroviarias reconvertidas en rutas para senderismo y bicicleta.
La ruta de la que os hablo hoy es una de ellas. Es una vía pavimentada, de dificultad fácil, con unos 10 kilómetros en total (5 km de ida y 5 km de vuelta). Popularmente se la conoce como la RUTA DEL COLESTEROL.
Esta ruta y otras más las podéis encontrar en la web que os indico:
Distancia aproximada: 10 km (5 km ida + 5 km vuelta) Duración: 2 – 3 horas (dependiendo del ritmo y paradas) Dificultad: Fácil Tipo de camino: Vía verde pavimentada y tramos de grava compacta Apto para:
👨👩👧👦 Niños (muy recomendable)
🐶 Perros (siempre atados)
🚴 Bicicletas
🏃♀️ Senderismo y running ligero
Inicio de la ruta: Apatamonasterio (Atxondo)
La ruta comienza junto al frontón de Apatamonasterio (Axpe Atxondo en euskera), en una pequeña plazoleta situada en pleno núcleo urbano, a la derecha de la carretera BI-4332.
Desde allí se cruza la carretera y, tras pasar un puente de piedra, la pista de grava conduce hasta la antigua estación de Errotabarri – El Tope.
Tras el puente, la vía se bifurca: hay que tomar el camino de la derecha, ya que el de la izquierda corresponde a otra ruta de gran recorrido (GR).
Hay que ir muy pronto, el recorrido es tan popular y tan bonito, que siempre está a tope de gente.
Cómo es el recorrido
Durante el trayecto hay:
Merenderos
Bancos
Papeleras
Baños públicos
Zonas de sombra
Es una ruta muy frecuentada, así que aunque es tranquila, conviene ir atento en algunos cruces de carretera.
Un gran porcentaje del recorrido estás a pleno sol, por lo que recomiendo
Ruta pet friendly 🐶
Es una ruta totalmente apta para perros, pero con condiciones importantes:
Deben ir siempre atados
Es un espacio compartido con ciclistas y senderistas-curiosidad, vimos a Anne Igartiburu haciendo footing.
Hay zonas de naturaleza abierta donde pueden disfrutar mucho
Es ideal si buscas un paseo largo, fácil y con paisaje variado para hacer con tu perro sin complicaciones.
Recuerdo que en el camino vimos ovejas, cabras, vacas.. mis perros encantados.
Naturaleza, río y paisaje
La vía discurre junto al río Arrazola, en un entorno muy verde y agradable. Durante el recorrido es habitual ver:
Caballos en libertad
Ganado pastando-aunque normalmente están dentro de zona vallada, recomiendo no llevar sueltos a los perros por si las moscas además de que es una pista peatonal y puede haber también ciclistas y tal.
El impresionante monte Anboto (1.331 m), dentro del Parque Natural de Urkiola. Preparar las cámaras, el escenario natural es brutal.
Mitología vasca y patrimonio
Este valle tiene mucha historia y simbolismo. Según la mitología vasca, la diosa Mari habita en las cumbres del Anboto, donde tendría una de sus moradas más importantes en una cueva de su cara este.
Además, a lo largo del camino se pueden ver:
Torre de los Marzana (torre medieval)
Iglesia de San Martín (1550)
Caserío Urrutia (siglo XVII)
Gastronomía en la ruta: dos paradas imprescindibles
🍽 Asador Etxebarri (uno de los mejores del mundo)
En pleno recorrido, donde la vía cruza la carretera del barrio de Axpe, se encuentra el famoso Asador Etxebarri, ubicado en un antiguo caserío restaurado.
Está considerado uno de los mejores restaurantes del mundo por su cocina basada en la brasa y el producto de altísima calidad.
Es una parada muy demandada, así que conviene reservar con mucha antelación. El menú es de casi 400€ por persona, si reservas tienes que abonar por delante el precio de la comida y si cancelas la reserva pierdes el dinero abonado. No puedes ver el calendario para reservar, tu pides la cita y el restaurante te dice si se puede o no comer allí ese día.
Hay más condiciones, os recomiendo ver la web.
Yo creo que soy una de las tantas personas que me gustaría comer aquí. Pero la lista para conseguir reservar es de meses.
🍣 Restaurante japonés Txispa
Muy cerca del Asador Etxebarri se encuentra un restaurante japonés de cocina más contemporánea, que suele ser una opción interesante si no se consigue mesa en el asador o si se busca algo diferente en la zona.
El chef Tetsuro Maeda propone una cocina muy personal donde mezcla técnicas japonesas con producto local y el arte del fuego a la brasa tan propio de la zona. El resultado es un menú degustación creativo, cambiante y muy cuidado, donde cada plato busca sorprender sin perder la esencia del producto.
El restaurante está ubicado en un caserío restaurado con muchísimo encanto, rodeado de naturaleza y con un ambiente tranquilo que hace que la experiencia sea casi tan importante como la comida. El servicio es cercano y el propio chef suele explicar parte del menú, lo que lo hace todavía más especial.
Es una alternativa más informal en comparación, ideal para completar la experiencia gastronómica del entorno de Axpe-Atxondo.
Dónde aparcar
Hay varias opciones:
Inicio de la vía verde en Apatamonasterio (BI-4332), con plazas de aparcamiento
Zona del cementerio, algo más arriba, también habitual para dejar el coche
